Читать книгу: «Ремонт квартиры от стяжки до потолка»

К читателю

Откладывай безделье,

да не откладывай дела.

Хоть ручки черны,

да работа бела.

Поговорка

Оглянитесь вокруг, когда вы находитесь дома. Это и есть вы.

Из заповедей фэн-шуй

В телефильме «Покровские ворота» на замечание Льва Евгеньевича, что «все горит» в руках Саввы Игнатьевича, последовала остроумная реплика Маргариты Павловны: «Это в твоих руках все горит. В его руках все работает!»

Конечно, умельцем становится не каждый, и не каждому это, как говорят, дано. Нельзя судить человека, если он не может навесить полку или починить кран, – возможно, он отличный специалист в другой области.

Судить мы не будем, а будем помогать, разъяснять и советовать – как сэкономить деньги и обойтись без вызова ремонтников, как овладеть основами подлинно мужских профессий домашнего хозяйства, как обращаться с различными инструментами и материалами, как подарить «вторую жизнь» многим вещам… Ведь, во-первых, не всем по карману многие товары и услуги «со стороны», а во-вторых, хозяева все чаще хотят своими руками, по своему вкусу и разумению что-то обустроить, починить, заменить, перекрасить…

Первое чудо Иисус совершил на брачном пире в Кане Галилейской, превратив воду в вино. Домашний мастер – не чудотворец, но и он способен превращать одни предметы в другие, опираясь на знание техники, смекалку, фантазию. И – на советы, рекомендации, изложенные в этой книге. Вы убедитесь, что работа по дому – тоже творчество, которое развивает интеллект, обогащает досуг, помогает семейному бюджету и правильному воспитанию детей, привносит радость и комфорт в нашу жизнь.

Книга разбита на главы и охватывает широкий круг вопросов, касающихся столярных, слесарных, электромонтажных, сантехнических, отделочных работ, усовершенствования инструментов, наиболее рациональных видов и приемов, опробованных домашними мастерами. Это иллюстрированная мини-энциклопедия, после которой вам не придется штудировать специальные пособия и справочники. Вы также узнаете о мерах безопасности, само- и взаимопомощи, найдете десятки полезных советов, любопытных фактов и даже анекдоты «в тему».

Вы держите в руках издание для тех, у кого по-хорошему «чешутся руки», и думаете, купить или нет, прочитать или отложить.

Купите! Читайте! Пригодится не только при «чрезвычайных обстоятельствах», возникающих во время ремонта и обустройства, но и повседневно. Ведь как раз из повседневного быта, из мелочей и складывается наша жизнь.

Виктор Россинский

Глава 1
Инструменты. Приспособления. Приборы и устройства

Хочешь помочь новичку – делай вместе с ним.

Хочешь помочь старику – делай вместо него.

Хочешь помочь мастеру – отойди и не мешай.

Народная мудрость

С чего начать домашнему умельцу? Сразу хозяин должен определить, чем ему запастись и что ему по силам. Для мелкого ремонта, каких-то поделок и обычных хозработ требуется не так много инструментов. Начинающий мастер (не специалист) порой не знает, для чего нужен тот или иной инструмент, а «имен» некоторых даже не слышал.

Будем исходить из оптимального варианта: мужчина желает овладеть профессиями домашнего умельца, площадь мастерской позволяет ему «развернуться», он нуждается (или со временем будет нуждаться) в самом разнообразном «оружии», в основном «холодном», но предстоит освоить и «горячее».

Предлагаем классификацию инструментов и приспособлений для работ в домашних условиях. (В скобках заметим, что классификация эта не строгая, а условная, так как одни и те инструменты могут предназначаться для самых разных работ и материалов.)

1.1. Измерительные и разметочные инструменты

Рулетка измерительная (рис. 1.1). Видимо, самый необходимый инструмент в этой группе – для разбивки и разметки положения на рабочей площадке или на конструкциях отдельных крупных деталей, для измерения и грубой разметки длинномерных пиломатериалов (от 3 до 50 м). Трехметровая наиболее подходит для домашней мастерской, так как позволяет измерять вертикальные расстояния в квартире одним приемом.

Рис. 1.1. Рулетка измерительная

Рис. 1.2. Метр складной (рейсшина)

Рулетка по сравнению со складным метром измеряет точнее благодаря отсутствию шарниров.

Метр складной (рейсшина) (рис. 1.2) служит для измерения деталей длиной до 1 м.

Рейсмус столярный. В домашних условиях он, правда, применяется нечасто. Но как еще быстро и точно нанести линии разметки (риски), параллельные одной из сторон детали, или перенести размеры с чертежа на заготовку? Рис. 1.3 показывает, как с помощью рейсмуса прочертить линию на доске.

Рис. 1.3. Рейсмус:

1 – клин; 2 – колодка;3 – шпилька (игла); 4 – передвижные рейки

Рис. 1.4. Угольники:

а – металлический плоский; б – деревянный с широким основанием

Рис. 1.5. Малка (складной угольник):

1 – колодка; 2 – линейка; 3 – зажимной винт

Угольник (рис. 1.4) служит для измерения углов и проверки соединения деталей под прямым углом. Чем длиннее ножка угольника, тем точнее определяется перпендикулярность плоскостей.

Малка (складной угольник) (рис. 1.5) служит для перенесения углов при разметке деталей. Малка представляет собой складной угольник (металлический или деревянный) из двух шарнирно соединенных частей – колодки и линейки, взаимное положение которых фиксируется боковым или торцевым (что предпочтительнее) винтом.

Транспортир-угломер (рис. 1.6). Его функция – измерение углов. Стрелкой-указателем устанавливается на шкале требуемый угол и воспроизводится на детали при разметке.

Рис. 1.6. Транспортир-угломер:

1 – шкала; 2 – стрелка-указатель; 3 – винт;4 – деталь

Рис. 1.7. Ярунок:

1 – колодка (основание);2 – линейка;3—размечаемая деталь

Ярунок (ерунок) (рис. 1.7). Измерение и разметка углов 45° и 135°. Здесь колодка и линейка жестко соединены между собой под углом 45° (135°).

Циркули разметочные (рис. 1.8). Предназначены для перенесения размеров на деталь (материал), очерчивания круглых разметок.

Рис. 1.8. Циркули

Штангенциркуль (рис. 1.9). Измерение наружных и внутренних линейных размеров с точностью до ОД и 0,05 мм. Как вести отсчет? Целые миллиметры отсчитывайте непосредственно по шкале штанги до нулевого штриха нониуса, а дробные – по шкале нониуса. При этом количество десятых долей миллиметра можно определить умножением 0,1 (принято за величину отсчета) на порядковый номер штриха (кроме нулевого), совпавшего со штрихом штанги. Пример (по шкале на рис. 1.9): 61 + 0,1 × 4 = 61,4.

Рис. 1.9. Штангенциркуль:

1 и 9 – неподвижная и подвижная губки наружных размеров; 2 – штанга; 3 и 4 – неподвижная и подвижная губки внутренних размеров;5 – подвижная рамка; 6 – зажим;7 – линейка глубиномера; 8— шкала нониуса

С помощью штангенциркуля можно также измерить диаметр сверла или отверстия, толщину доски или металлического листа, глубину паза.

Несколько лет назад был сконструирован электронный штангенциркуль. Это очень умный инструмент, снабженный устройством с цифровой индикацией. Результат измерений (в миллиметрах либо дюймах, что немаловажно при определении размеров труб) высвечивается на табло, причем погрешность измерения в 3–5 раз ниже, чем у обычного инструмента.

Рис. 1.10. Отвес

Отвес простой с грузиком (рис. 1.10). Проверка вертикальности поверхностей и линий.

Рис. 1.11. Ватерпас простой:

1 – отвес; 2—основание; 3—боковины треугольника

Рис. 1.12. Ватерпас строительный:

1 – колодка;2 – ампула; 3 – воздушный пузырек

Рис. 1.13. Отволока:

а – общий вид; б— прочерчивание соединяемых досок; 1 – брусок; 2 – игла (гвоздь); 3 – соединяемые доски

Ватерпас простой треугольный (рис. 1.11). Это простейший инструмент для проверки горизонтальности поверхностей и измерения небольших углов наклона.

Ватерпас строительный (рис. 1.12). Еще одно название – плотничный уровень. Он имеет стеклянную цилиндрическую ампулу с подкрашенной жидкостью, внутри которой плавает пузырек воздуха. Срединное положение пузырька помечено рисками на ампуле или на грани самого прибора. При проверке горизонтальности смещение пузырька влево или вправо от центра говорит о том, в какую сторону плоскость имеет наклон.

Отволока (рис. 1.13) – не самый известный инструмент. С его помощью наносят разметочные линии для плотного соединения двух деталей.

При разметке отволоку вставляют рабочим концом между сопрягаемыми деталями и прижимают к обработанной кромке нижней детали.

Рис. 1.14. Шилья

Рис. 1.15. Кернер

Отволоку перемещают, а специальная игла (острый гвоздь) прочерчивает на плоскости верхней детали линию, параллельную кромке нижней детали.

Шило (рис. 1.14) служит для прокалывания отверстий в дереве, коже и пр., разметки мест сверления и т. д.

Рис. 1.16. Чертилка

Кернер обыкновенный (рис. 1.15). Наметка точек (кернов) при разметке металлических заготовок для их механической обработки.

Чертилка (рис. 1.16).

На поверхность заготовки перед ее обработкой

можно наносить риски обыкновенным гвоздем или карандашом, но лучше воспользоваться специальным инструментом – чертилкой. Иглы у них вставные. Вариант 2 применяют для нанесения рисок в труднодоступных местах.

1.2. Рубящие, ударные и раскалывающие инструменты

Топор (рис. 1.17) – одно из древнейших орудий труда. Еще в каменном веке им рубили дрова и строили жилье. Сейчас топор используется почти исключительно для обработки древесины. Все типы этого инструмента условно подразделяются на собственно топоры (перерубка, выборка пазов и тесание древесины), колуны (колка и раскалывание бревен) и топоры-колуны (двоякого назначения).

Рис. 1.17. Топор:

1 – лезвие; 2 – фаска;3 – головка; 4 – топорище; 5 – обух; 6 – проушина (всад); 7— клин;8 – металлическая накладка

Топор считается довольно простым и грубым орудием, но это на первый взгляд. Выбирая тип топора, хозяин должен мысленно «прикрепить» его к определенному виду работ. Скажем, широкое прямое лезвие больше подходит для тесания; узкое округлое – для перерубания стволов, бревен, толстых сучьев (топор с таким лезвием пригодится разве что на дачном участке). Стандартные лезвия с овальными фасками не годятся для обработки древесины, поэтому у нового топора следует спрямить фаски на точиле. У топора для тесания угол заточки составляет 20–30°.

Плотничные и строительные топоры имеют характерное отличие – выступ у головки длиной 15–25 мм, так называемую «бородку». Она повышает прочность топорища, защищает его нижнюю кромку от ударного контакта с материалом.

Мотайте на ус!

Рукоятки ручного инструмента нежелательно оголять. Обтяните их хлорвиниловыми трубками. Чтобы трубка разбухла, опустите ее на 15 мин в ацетон. После этого легко надеть ее на ручку, а высохнув, трубка будет как влитая.

При поломке фабричной ручки для инструмента не огорчайтесь. Используйте оргстекло. В патрон дрели зажимается инструмент; как сверлом, им сверлят оргстекло. Оно разогревается и «пропускает» стержень на нужную глубину. После остывания пластмасса схватывается намертво.

Имеет значение и форма самого топорища. Оно бывает прямым и изогнутым. Для тесания в домашних условиях удобнее изогнутое топорище: оно «гасит» отдачу в руку при ударе. И должно быть длиной до 600 мм (у колунов и топоров для перерубания— около 800 мм).

Рис. 1.18. Зубило:

1 – плоское; 2 – крейцмейсель; 3 – для каменных работ; 4 – пневматическое

Наконец, рекомендуем для хозяйственных работ топорики – малогабаритные топоры с усиленной головкой на деревянной, металлической или пластмассовой ручке.

Зубило (рис. 1.18). Вообще-то зубило – многофункциональный инструмент. Им рубят металлические заготовки, удаляют заусенцы и снимают стружку. Для этого предназначено плоское зубило. Крейцмейсель – для прорубания узких канавок и рубки металла. Зубилом для каменных работ долбят отверстия, обрабатывают камень. Собственно ударным действием обладает пневматическое зубило.

Известно, что применение этого инструмента требует не только навыков, но также изрядной физической силы. Вследствие реакции от удара по обрабатываемой твердой поверхности можно травмировать руку, удерживающую зубило.

Молотки (рис. 1.19). Главные функции – забивание деталей и некоторых инструментов; выпрямление, сгибание металлических листов.

Рис. 1.19. Виды молотков:

1 и 2 – слесарные с круглым или квадратным бойком; 3 – стандартный столярный; 5— плотничный (может быть и с металлической рукояткой);6 – молоток каменщика; 7— с шаровым бойком для выколотки объемных изделий из металлического листа; 4, 8, 9 – киянки

Молоток – самый «ходовой» инструмент в быту. Его разновидностей – десятки. Назовем еще комбинированные молотки – с топориком, а также с «гвоздодером» и «когтем»: ими легко вытащить погнувшиеся гвозди.

Тяжелый молоток массой от 2 до 16 кг называется кувалдой.

Особую группу составляют киянки – деревянные, резиновые или пластмассовые (со сменной нейлоновой головкой). Они служат для нанесения несильных ударов, например по ручке долота или стамески (чтобы не портить ее) при долблении, для выравнивания и сгибания листового металла, чтобы не оставлять следов. Кстати, киянка прослужит дольше, если ее набалдашник обмотать изолентой.

Рис. 1.20.

Специальные молотки, как правило, не используются для домашних работ, но изображенный на рис. 1.20 непременно понравится читателю.

Один боек имеет сменный ударник, закрепленный винтом, другой – привернутый гайкой пучок тонкой проволоки, выполняющий роль стальной щетки, на конце рукоятки – скребок. Такой многофункциональный молоток пригодится, чтобы очистить поверхность детали или заготовки от окалины после сварки, удалить слой краски, лака, шпатлевки.

Еще об одном специальном молотке – притирочном— обстоятельно поговорим в параграфе 3.3 (см. рис. 3.30).

У мастера часто возникает проблема: топорище, рукоятка молотка постепенно расшатываются и норовят выскочить из своих гнезд. Проблема эта решается многими способами. Один из них показан на рис. 1.21. Перья клина при забивании в гнездо расходятся и намертво закрепляются в нем.

Рис. 1.21.

Ручки для молотков изготавливаются из пород дерева, обладающих прочностью и упругостью: рябины, березы, клена, дуба, кизила и др. Длина ручки зависит от веса инструмента и составляет 250–300 мм для легких молотков, 350 мм – для молотков среднего веса и 380–450 мм – для тяжелых.

Пробойник (рис. 1.22, а). Им пробивают отверстия в тонком листовом металле, картоне и пр., а также выбивают заклепки.

Рис. 1.22

Шлямбур (рис. 1.22, б) тоже служит для пробивания отверстий, но только в каменной или бетонной стене, потому имеет зубцы либо из закаленной стали, либо твердосплавные.

1.3. Инструменты для долбления, резания и художественной резьбы

Долото (рис. 1.23). С его помощью осуществляют выборку (выдалбливание) гнезд, пазов, шипов, сквозных отверстий.

Рис. 1.23. Долото:

а – столярное; б— плотничное; 1 – полотно; 2 – колпачок; 3—рукоятка; 4 – кольцо

Долото похоже на стамеску, но его полотно более толстое и прочное, на верху рукоятки – кольцо, предохраняющее от раскалывания при ударах молотком. Рукоятка столярных долот насаживается на хвостовик до упора, да еще закрепляется колпачком; плотничное долото вместо хвостовика имеет конусную трубку, в которую вставляется рукоятка.

Рис. 1.24

Из специальных долот назовем пилообразное с зубчатым лезвием для выдалбливания узких щелей (рис. 1.24).

Ножи-косяки (рис. 1.25). Предназначены для контурной резьбы и вырезания некоторого объема древесины.

Рис. 1.25. Ножи-косяки

Ножницы слесарные. Они режут металл под давлением двух сдвигающихся навстречу друг другу шарнирно соединенных лезвий.

Рис. 1.26

Ручные слесарные ножницы – весьма необходимый инструмент. В быту используются обычно механические (есть и электроножницы, но покупать их целесообразно в том случае, если постоянно обрабатывается много листового металла): из них наиболее удобны в работе ножницы длиной 250 и 320 мм. Самые распространенные – пряморежущие (рис. 1.26) для вырезания отверстий и для фигурной резки. Когда мастеру предстоит резать листовой металл толщиной до 6 мм, можно порекомендовать рычажные ножницы, у которых нижний нож неподвижен, а верхний передвигается посредством рычага.

Стамески. Деревообработка, ремонт столярноплотничных изделий (например, врезание дверного замка) не обходятся без стамески. Ею выбирают небольшие углубления, зачищают пазы, снимают фаски, подрезают подгоняемые соединения и т. д.

Зачистные и профильные операции обычно выполняются столярными стамесками – прямыми (плоскими) и полукруглыми (рис. 1.27, а, б). Для резных и токарных работ набор богаче. Так, для выборки узких канавок используют стамеску-уголок (в), для вырезания узких жилок – церазик (г), геометрического орнамента – косячок (д), для рельефной резьбы в труднодоступных местах – клюкарзу (е).

Стеклорез. Из двух видов стеклорезов, показанных на рис. 1.28, по характеристикам режущего элемента предпочтительней алмазный (рис. 1.28, а). Он используется для резки стекла толщиной 3—10 мм, причем новым инструментом можно работать без усилий и нажима.

Рис. 1.27. Стамески

Роликовый стеклорез (рис. 1.28, б) имеет 1–5 роликов с режущей кромкой и применяется для резки стекла толщиной 2–6 мм.

Рис. 1.28. Стеклорезы

Стеклорезы применяются также для разметки, резки и перерубки керамических облицовочных плиток.

1.4. Инструменты для распиловки сверления и нарезания резьбы

Лобзик (рис. 1.29), многим известный с детства, успешно служит и взрослому мастеру. Без него редко обходятся прорезная резьба, выпиливание по криволинейному (узорному) контуру изделий из фанеры, деревянных дощечек, листов пластмассы и мягкого металла.

Рис. 1.29. Простой П-образный лобзик:

1 —рамка; 2 – пильное полотно (пилка); 3—рукоятка; 4 – крепежные винты

Пилка натягивается так, чтобы при работе не гнулась и не перенапрягалась. Правильное натяжение обеспечивается небольшим сжатием концов рамки.

Пилы. В большом семействе пил все в принципе выполняют одну и ту же функцию – распиливание (как вид разрезания) различных материалов. У любой пилы интерес представляют зубья. Каждый зуб – это клинообразный резец, имеющий переднюю (главную), боковую и заднюю режущие кромки, а также вершину, которая первой «вгрызается» в материал.

Форма и размеры зубьев зависят от вида пиления, типа обрабатываемого материала. К примеру, зубья пил по металлу имеют вид прямоугольного треугольника с передней режущей кромкой. Такого же вида зубья пил по дереву, но их конфигурация и режущие кромки зависят от того, поперек или вдоль волокон древесины идет процесс пиления.

Мотайте на ус!

На полотне пилы нетрудно сделать сантиметровые насечки зубилом или трехгранным напильником. Такая «мерная» пила очень удобна в работе.

Для поперечной распиловки лучковой пилой (рис. 1.30, а) применяют полотно шириной 20–25 мм, с шагом зубьев 2–4 мм и углом заострения 60°. Для продольной распиловки – распашное полотно шириной 45–55 мм с шагом зубьев 4–5 мм и углом заострения 40–50°.

Рис. 1.30. Пилы:

а – лучковая с деревянным лучком (1 – пильное полотно; 2 – стойка; 3—ручка; 4—распорка; 5 – тетива; 6—закрутка); б— поперечная двуручная; в – ножовая (ножовка) обычная и узкая; г – ножовка по металлу (1 – металлический станок (дуга, скоба); 2—ручка; 3 – пильное полотно;4— натяжной винт; 5— штифт для крепления полотна)

Группировка пил по типу материала – скорее условная: пилой по металлу (рис. 1.30, г) разделывают и древесину, и пластмассу, а пилой по дереву – ДСП, древесные пластики, пластмассу и другие материалы, близкие по твердости к древесине. И все же эффективнее двуручной пилой (рис. 1.30, б) распиливать поперек бревна, брусья и толстые доски, обычной ножовкой производить поперечный раскрой нетолстых досок и брусков, а узкой – криволинейную распиловку либо сквозные пропилы (рис. 1.30, в). В быту желательно иметь также универсальную ножовку со сменными полотнами (для распиливания ДВП, ДСП, металла, пластмассы и пр.).

Знаете ли вы?

Для развода пилы можно использовать ручной инструмент – разводку (см. рис.).

Эта стальная пластина имеет несколько щелей разной величины для развода зубьев пил с различной толщиной полотна.

Размеры зубьев существенно влияют на эффективность пиления. Крупные зубья режут грубо, но сравнительно быстро; средние – чище и медленнее; мелкие – гораздо чище, но времени уходит много. Так что делайте выбор в зависимости от характера работы.

Рис. 1.31. Пила-точило

Еще совет. Купив ножовку, испытайте полотно на прочность – согните его в дугу, равную половине окружности. «Правильная» пила обязательно восстанавливает первоначальный вид.

Рис. 1.32. Дрели:

а – винтовая; б – шестереночная 1-скоростная; в – шестереночная 2-скоростная; 1 – сверло;2 – патрон; 3 – стержень-винт; 4—ручка-гайка;5 – головка-грибок;6 – шпиндель;7 – зубчатая передача;8 – рукоятка;9 – упор (нагрудник);10 – неподвижная ручка

В группе электрифицированного инструмента домашнего мастера наверняка заинтересует дисковая электропила (на рис. 1.31 – в комплекте с точилом). В ней предусмотрено автоматическое закрытие диска после работы.

Вероятно, вам нужен электролобзик? Если для работы с разными материалами, то понадобится с электронным управлением частотой ходов. Если нужна высокая производительность труда, выбирайте инструмент с маятниковым движением, тогда и срез получается чистым. Дополнительные функции – точная фиксация угла резки, пылеотсос.

Дрель ручная (рис. 1.32). Современные механические дрели легки, просты в обращении. Они лучше подходят для сверления точных отверстий в разных материалах, особенно тонкими сверлами.

Рис. 1.33. Коловорот:

а – простой с винтовым зажимом; б– с зажимным патроном; в – с трещоткой; 1 —ручка; 2 – коленчатый стержень; 3 – зажимная втулка; 4 – зажимной патрон; 5 – трещотка; 6—грибок

Коловорот (рис. 1.33) как разновидность дрели сверлит отверстия большого диаметра (до 30 мм) преимущественно в древесине. Втулка и патрон различаются по конструкции: отверстие втулки – в виде 4-гранной пирамиды (по форме хвостовика сверла), которое закрепляется винтом; в патроне закрепляется сверло с любым хвостовиком. Квадратный хвостовик сверла может зажиматься двухкулачковым патроном (трехкулачковый здесь не годится). Из нескольких типов этого станка в домашнем обиходе предпочтительнее коловорот с храповым механизмом (трещоткой), который дает возможность изменять направление усилия при зажиме и перестановке сверл в патроне, а также вращать сверло при неполном обороте рукоятки: рабочий ход осуществляется по часовой стрелке, холостой – против часовой.

У электродрелей переключение на «перфоратор» меняет принцип нанесения удара на электропневматический, что обеспечивает более эффективное углубление в бетон. Некоторые модели снабжены устройством для завертывания шурупов, позволяют выбрать режим работы в зависимости от вида материала, быстро крепить насадки и заменять патрон без ключа.

Мотайте на ус!

Выбирая электродрель, обратите внимание на два момента.

1. Уровень шума. Качественный инструмент гудит ровно, не завывает, не постукивает. Обороты выключенной дрели снижаются равномерно и постепенно.

2. «Двойной квадрат». Если вы увидели этот символ двойной изоляции, значит, дрель можно включать в розетку без заземления.

Сверло. Предназначено для получения отверстий в сплошном материале посредством сверления, а также для расширения (рассверливания) готовых отверстий. Наиболее распространенные виды сверл – на рис. 1.34.

Рис. 1.34. Сверла:

1— ложечное; 2 – центровое; 3 – улиткообразное; 4 – винтовое (спиральное) с конической заточкой; 5 – винтообразное витое; 6— винтообразное шнековое; 7—пробочное; 8 – зенковочное; 9 – универсальное (раздвижное); 10 – перовое (перка)

Сверло как инструмент – это стержень, имеющий рабочую часть и хвостовик. Режущие кромки рабочей части и осуществляют сам процесс, а направляющие элементы удаляют стружку. Хвостовик крепится в патроне дрели (коловорота) или в шпинделе сверлильного станка.

Сверла бывают различные по конструкции и, следовательно, по назначению. Так, сверло для бетона непригодно для металла, а сверло для дерева сломается в бетоне. Самую большую группу составляют винтовые сверла с конической заточкой (0 0,25—100 мм). Они используются для обработки древесины, металла, керамики и пр. В деревообработке применяются и другие сверла: ложечные (перовые) и улиткообразные – для расширения отверстий разной глубины; центровые (0 10—60мм, градация размеров через 2 мм) – для сверления сквозных и неглубоких отверстий поперек волокон; в и т ы е и шнековые – для сверления глубоких и чистых отверстий поперек волокон; пробочные – для высверливания шиповых гнезд; с помощью универсальных сверл можно регулировать сверление отверстий разных диаметров. Для обработки особо твердых материалов (камня, бетона) применяют сверла с твердосплавными (победитовыми) наконечниками, которые образуют износостойкую режущую кромку.

(О зенковочных сверлах и зенковании – см. в параграфе 4.4.)

Несколько лет назад в продаже появились такие чудо-сверла, как алмазные кольцевые (для шпиндельных станков и ручных дрелей). Ими легко и точно сверлят листовое стекло.

Бурав – вид сверла с режущей кромкой на одном конце и ушком для ручки на другом. Буравом (рис. 1.35), как правило, сверлят глубокие отверстия в древесине.

Чтобы дерево не треснуло при сверлении неглубоких (до 10 мм) отверстий для шурупов либо болтов, воспользуйтесь буравчиком (рис. 1.35, в). Правда, в последнее время гнезда под шурупы готовят в основном трехгранным шилом, которое аккуратно подрезает и выворачивает древесные волокна.

Рис. 1.35. Бурава:

а – цилиндрический винтообразный; б – улиткообразный; в – буравчик; 1 —ушко; 2—рабочая часть; 3—режущая кромка; 4 – заборный винт

Перки и бурава имеют квадратный хвостовик. Он может передавать большие усилия, а это необходимо из-за сопротивления материала. Перки (перовые сверла) используются главным образом в коловоротах (круглый хвостовик бесполезно проворачивается в патроне). Они высверливают отверстия значительного диаметра вдоль волокон и выбирают больше древесины, чем винтовые сверла, заменяя иногда грубое долото.

Рис. 1.36. Метчик

Метчик (рис. 1.36) – это инструмент для нарезания внутренней резьбы в предварительно просверленных отверстиях. Ручные слесарные метчики (в комплекте) представляют собой закаленные винты с канавками, которые прорезаны вдоль стержня. Эти канавки и образуют режущие кромки. На хвостовике метчика обозначается его номер— количеством рисок. Начальные номера – для черновой обработки, последние – для чистовой. Хвостовая часть метчика при работе зажимается в вороток (см. ниже).

Рис. 1.37. Плашки:

а – круглые цельные (лерки); б – раздвижная (призматическая); в – круглые разрезные

Плашка (рис. 1.37) – инструмент для нарезания наружной резьбы на металлических деталях (болтах, шпильках и пр.). Он сложнее, чем метчик. Лерки нарезают наружную резьбу диаметром до 52 мм за один проход; раздвижные (призматические) нарезают резьбу за несколько «шагов» при постепенном сдвигании полуплашек; круглые разрезные плашки позволяют регулировать диаметр (ОД—0,25 мм). Плашку в плашкодержателе зажимают установочными винтами.

Вороток (а) и плашкодержатель (б) – на рис. 1.38. Эти инструменты-приспособления служат для крепления и вращения вручную метчиков, нарезных плашек и пр. для нарезания резьбы.

Рис. 1.38

Бывают универсальные воротки: их губки можно переставлять для зажима квадратных головок различного размера.

1.5. Инструменты для строгания, опиливания, иной обработки поверхности

Рубанок необходим для состругивания излишков древесины (толщиной 3–4 мм) и получения ровных гладких поверхностей. На рис. 1.39 вы видите одинарный металлический рубанок: он предназначен для строгания преимущественно ровной прямослойной древесины.

Рис. 1.39. Одинарный металлический рубанок:

1 – корпус; 2—рукоятка (передняя ручка); 3 – прижим; 4 —упорный стержень; 5 – прижимной винт; 6 – нож; 7—ручка (задняя)

Рубанок с двойным ножом (рис. 1.40, а) служит для обработки предварительно обструганной поверхности, а также первичного строгания древесины с пороками. Разновидность этого рубанка – шлифтик на рис. 1.40, б – отличается укороченной колодкой «лодочка» и увеличенным (до 60°) углом резания.

Рис. 1.40. Рубанок с двойным ножом (а) и шлифтик (б):

а: 1 – колодка; 2 – леток; 3—нож; 4—стружколом;5— винт (крепление стружколома); 6— клин; 7— пробка; 8—рог; 9—упор; 10—вставки из твердой древесины; б: 1 – колодка; 2 – клин; 3 – двойной нож; 4 – упор;5 – пробка

Двойная режущая деталь рубанка состоит из основного ножа и фальшивого, иначе – стружколома, который бывает плоским или выпуклым («горбатиком»). Между тем его роль значительна: стружколом не только надламывает срезанную стружку, чтобы быстрее вытолкнуть ее из летка, но и регулирует ее толщину. Чем стружка тоньше, тем чище поверхность изделия.

Рис. 1.41. Шерхебель:

1 – корпус; 2 – передняя ручка; 3 – прижим; 4 – винты для регулировки положения ножа; 5—задняя ручка;6—нож

Покажем читателю иные разновидности рубанка.

Назначение шерхебеля (рис. 1.41) – первичное грубое состругивание (обдирка) за один проход излишков древесины толщиной 3–5 мм.

Рис. 1.42. Рубанок-горбач (а) и деревянный шпунтубель (б):

а: 1 – основная колодка; 2 – клин; 3 – нож; 4 – винт; 5 – гайка; 6 – дополнительная колодка (упорная планка); б: 1 – подошва; 2 – колодка; 3 – винт регулировки кривизны подошвы; 4 – гайка-регулятор кривизны подошвы; 5 – прижим; 6 – защелка; 7 – нож; 8 – вилка крепления ножа

Универсальный металлический рубанок-горбач (рис. 1.42, а), шпунтубель (рис. 1.42, б) – служат для профильной обработки вогнутых и выпуклых поверхностей (шпунтубель – для выборки пазов на кромках и пластинах деталей).

Для строгания мелких заготовок или труднодоступных мест часто используются малогабаритные рубанки типа «Малютка». Косое лезвие и меньший угол резания (до 12–20°) у ножа торцевого рубанка – для обработки торцов изделий, небольших криволинейных поверхностей и т. п. Редко, но используются в хозяйственно-бытовых (а в основном в профессиональных) работах: медведка (для грубого строгания больших поверхностей – бревен, досок наружной обшивки дома, половых и потолочных досок), зензубель (делает выборку четвертей, фальцев, их зачистку), галтель (вырезка желобов с разными радиусами закругления). Цинубель – очень интересный инструмент. Если его «собратья» стараются сделать поверхность гладкой, то нож цинубеля имеет мелкие зубья, которые нарочно процарапывают обрабатываемую поверхность (рис. 1.43). Для чего? Для подготовки участков под облицовку, склеивание (шероховатость здесь необходима). Ручка цинубеля обычно представляет собой рог.

Рис. 1.43.Цинубель (фрагмент – нож цинубеля):

1 – корпус; 2 – нож; 3 – клин; 4—ручка-рог; 5 – обрабатываемая поверхность

Фуганок (рис. 1.44) предназначен для гладкого строгания и выравнивания больших поверхностей, обычно после обработки рубанком.

Рис. 1.44. Фуганок:

1 – коробка; 2 – пробка; 3 – клин; 4 – нож; 5—ручка

Электрорубанок значительно ускоряет трудовой процесс, точнее и качественнее обрабатывает поверхности. Если же хозяин желает получить два (три, четыре) «в одном флаконе», порекомендуем универсальное настольное деревообрабатывающее устройство (рис. 1.45). Что оно «умеет»? Изготавливать поделки из мягких материалов; фрезеровать пазы; точить режущие инструменты; сверлить отверстия; раскраивать и фуговать пиломатериалы.

Рис. 1.45

Рис. 1.46. Разновидности циклей

Цикля (рис. 1.46). Ею окончательно доводят и зачищают деревянные изделия, главным образом выравнивают лицевую поверхность паркета, что и называется циклеванием.

Шабер (рис. 1.47). Им обрабатывают поверхности деталей (шабрение – снятие тонкой стружки) в процессе наладки, сборки, ремонта, зачищают поверхности перед пайкой и после нее, удаляют грязь, засохшую краску и т. п.

Рис. 1.47. Шаберы:

1 – плоский составной;2 – трехгранный; 3 – лопаточный

Рубанок, фуганок и другие подобные инструменты относятся к большой группе стругов. Выше мы назвали и показали те из них, которые необходимы или рекомендуются домашнему мастеру, если он, конечно, не организовал дома плотнично-столярное производство.

Любой струг имеет нож— стальной резец (раньше назывался железкой), который закрепляется в металлическом станке либо деревянном корпусе (колодке) с помощью винта либо клина. Поясним терминологию (см. рис. 1.40). Сквозное отверстие в средней части станка (колодки) называется леток – для установки ножа и выхода стружки. Леток, сужаясь книзу, переходит в узкую прорезь – «ротик», откуда выглядывает лезвие ножа. «Ротик» делит подошву колодки (станка) на переднюю (носок) и заднюю (пятку). Упоры, фигурные ручки предназначены для удобства в работе.

Кстати, носок струга защищает древесину и улучшает чистоту строгания. Вы спросите, как? Дело в том, что при обработке вдоль волокон перед лезвием ножа возникает так называемая опережающая трещина: она тем больше, чем толще снимаемая стружка и меньше угол резания. Впереди ножа нужен подпор, который препятствовал бы распространению этой трещины. Именно носок струга, двигаясь вместе с ножом, выступает в роли подпора.

Для успешной работы струг следует наладить – правильно выставить и закрепить нож. Лезвие выдвигают легкими ударами молотка (киянки) по хвостовой части ножа или по переднему торцу колодки (станка). Лишний выпуск лезвия уменьшают несильными ударами молотка по заднему торцу колодки. Перекос лезвия устраняют, подбивая молотком бока хвостовой части ножа. Чем уже и ровнее полоска лезвия над подошвой, тем стружка будет тоньше, а чистота строгания выше. Нож в оптимальном положении закрепляют, плотно забив клинок молотком. Нож из летка достают, несильно ударяя молотком по заднику колодки, чем ослабляют зажим клинка.

Ручные цикли для паркета сейчас используются редко, так как давно есть электрический агрегат. Но для домашних столярно-плотницких работ они могут понадобиться. На рис. 1.46 показаны цикли – простые и сложная. Простые имеют постоянное лезвие; у сложной между металлическими губками зажимаются сменные ножи. Лезвие цикли имеет специальный заусенец, т. е. загиб режущей кромки на ОД—1 мм: его делают гранью напильника или стальной пластинкой после заточки и правки цикли на оселке. Такой заусенец облегчает снятие стружки. Что касается шабера (рис. 1.47), то он «выходит из моды», так как для чистки загрязненных поверхностей применяются различные растворители. Но при выполнении грубой работы шабер является безвредным инструментом, щадит текстуру древесины.

Рис. 1.48. Основные части напильника (а) и виды насечек (б):

1 – носок; 2—рабочая часть; 3 – кольцо; 4 – хвостовик; 5—ручка; 6 – одинарная насечка; 7— двойная (перекрестная) насечка;8—рашпильная насечка

Напильник (рис. 1.48). Этот стальной брусок определенного профиля и длины, имеющий рабочую часть и хвостовик, – поистине универсальный инструмент. Он предназначен для снятия небольших слоев металла, обработки (отделки, выравнивания) изделий из дерева, пластмассы и пр.

Его рабочие свойства определяет шаг насечки (число насечек, приходящихся на 10 мм длины бруска) или номер насечки. Различают напильники: драчевые (шаг насечки 4,5—12, номер насечки 0–1) для грубого или предварительного опиливания; полуличные, личные (13–26; 2–3); бархатные (42–80; 4–5) для чистового опиливания, шлифования, доводки деталей. Напильник с крупной насечкой – это рашпиль, с мелкой – надфиль, применяемый для самых тонких, ювелирных операций (он маленький, не имеет хвостовика).

Знаете ли вы?

«Вечный» напильник. Не спешите выбросить износившийся напильник. Погрузите его в раствор нашатыря, затем выньте и оставьте на несколько дней в покое (только изредка переворачивайте). Так он покроется толстой коркой ржавчины. Не беда! Счистите этой слой металлической щеткой – и снова работайте напильником.

Иногда новички спрашивают, для чего предназначена та или иная насечка. Поясняем. Одинарная насечка позволяет снимать ровную стружку по ширине бруска напильника. Применяют ее для обработки мягких металлов (медь, бронза, алюминий, латунь и др.), а также неметаллических материалов, у которых сопротивление резанию невелико. Двойная насечка образуется после нанесения на основную менее глубокой – вспомогательной насечки под большим углом к оси напильника. Она как бы разрубает основную на зубья по всей ширине бруска, благодаря чему стружка получается мелкой, а поверхность – менее шероховатой. Двойная насечка применяется для обработки очень твердых материалов – стали, чугуна и др. Рашпильная (точечная) насечка – это отдельные зубья, расположенные в шахматном порядке. Рашпилем обрабатывают очень мягкие материалы.

Читателю будет интересна классификация напильников и по крупности зуба (т. е. по шагу насечек):

Шлифовальная шкурка нужна для получения гладких поверхностей посредством шлифования. Это кусок (рулон) ткани или плотной бумаги (основа), на которой беспорядочно наклеены абразивные зерна. Шлифовальная шкурка на бумажной основе называется наждачной бумагой. Абразивные зерна – это осколки или микрокристаллы кремния (карбида кремния – карборунда), электрокорунда, стекла. По крупности этих зерен определяются группы и номера зернистости:

Чем меньше абсолютный номер зернистости, тем грубее наждачная бумага. Однако № 240 – еще не предел. Для шлифования мокрым способом применяется шкурка с абразивным покрытием (на основе карборунда) более высоких номеров – до 600.

Рис. 1.49. Терка-зачистка:

1 – шлифовальная шкурка;2 – основание; 3 – подкладка; 4—ручка; 5 – прижим;6 – барашковая гайка

Рис. 1.50

Поверхность лучше обрабатывать не самой шлифовальной шкуркой, а наждачным бруском или теркой-зачисткой (рис. 1.49). Умельцы придумали и другие отличные приспособления. Скажем, разъемная «мыльница» (рис. 1.50, а), в которой с двух сторон закреплен кусок наждачной бумаги (края загнуты внутрь). Похожим инструментом может стать спичечный коробок. А «шлифовальный станок», показанный на рис. 1.50, б, пригодится для обработки мелких деталей: наждачная бумага наложена на брусок, края загнуты, а брусок зажат в тисках.

Электроточило, кроме выполнения своих «прямых обязанностей», также шлифует и полирует: на любом из двух выходных валов можно установить наждачный круг и различные полировочные диски. Ручная электрическая шлифовальная машина производит заточку (шлифовку) инструментов и принадлежностей.

У ее моделей много дополнительных функций – заточка инструмента, зачистка ржавчины и сварных швов, резка и обработка металла, строительного камня и т. п. Для грубой полировки используется наждачная бумага разных номеров, а для окончательной отделки – фетр или ткань.

1.6. Инструменты для зажима, захвата и удержания

Тиски. Обеспечивают зажим или удержание деталей в процессе обработки или сборки (рис. 1.51).

Рис. 1.51. Тиски:

а – стуловые; б – ручные; в – параллельные; г – трубные

Вам понадобятся различные зажимные инструменты в зависимости от вида работ, размера изделия и материала, из которого оно изготовлено. Стандартные тиски состоят из корпуса с двумя губками (неподвижной и подвижной), которые и фиксируют деталь.

Принцип действия: вращением рукоятки винта осуществляются сближение губок и зажим.

При зажиме деталей с полированной поверхностью, а также мягких и непрочных обычно применяют нагубники.

Раскроем назначение тисков, показанных на рис. 1.51: стуловые – при рубке, правке и других видах обработки с ударными нагрузками; параллельные – при выполнении более сложных и тонких операций, не нуждающихся в ударных нагрузках. К их губках привинчены закаленные пластины с перекрестной насечкой, служащей для увеличения трения между губками и зажатой деталью; ручные – для фиксирования небольшой детали при сверлении, опиливании, шлифовании и пр., когда держать ее рукой неудобно либо опасно; трубные (и другие специальные) тиски-прижимы – для надежной фиксации труб во время пропиливания, нарезания резьбы и т. п.

Кстати, предохранить тонкостенную трубку, металлический стержень с хромированной или полированной поверхностью от повреждения при работе ножовкой в обычных тисках помогут две деревянные бельевые прищепки (см. рис. 1.52). С этой же целью можно использовать пластмассовую крышку от стеклянной банки: этой крышкой «обнимают» заготовку снизу.

Рис. 1.52

Рис. 1.53

Обычно тиски крепят на верстаке (см. ниже).

Ручные тиски (рис. 1.53) пригодятся для зажима мелких деталей с плоскими участками небольшой толщины. Здесь упругая пружина обеспечивает развод губок.

Рис. 1.54

А теперь посмотрите на рис. 1.54. Такие тиски-верстак идеально подходят для мини-мастерской, для дачного дома. Вариант 1 – зажим-тиски. В основе – стальная пластина с резьбовыми отверстиями, на которой крепятся неподвижные губки и прижимная планка с подвижными губками.

В тисках заготовка поджимается двумя регулировочными винтами.

Суть варианта 2—в следующем. Две шпильки, ввернутые в крайние отверстия той же пластины и прижимной планки, надежно закрепляют саму планку. Высоту тисков можно регулировать.

Струбцина. Она служит для крепления деталей на верстаке, станке или шаблоне в процессе обработки, а также при сборке, склеивании деталей и т. п.

Струбцины, металлические и деревянные, бывают для сжатия в одной (рис. 1.55, а) или в двух (рис. 1.55, б) плоскостях. Лет двадцать назад деревянные струбцины еще широко использовались, но при явных достоинствах (мягкий зажим и небольшая масса) они были неудобны по размеру и для работы с небольшими деталями.

Рис. 1.55. Струбцины:

а – для сжатия в одной плоскости; б – для сжатия в двух плоскостях

Металлические струбцины прочнее и сила сжатия больше. Неопытный мастер порой не рассчитает – и деталь уже продавлена упором… Чтобы этого не случилось, при сжатии лицевых плоскостей под упор надо поместить подкладку. А лучше изготовить набор деревянных прокладок с вырезанными под упор гнездами.

Рис. 1.56

При отсутствии заводского инструмента вы можете сами изготовить простейшую струбцину – из отрезка швеллера, болта и гвоздя (рис. 1.56).

Для запрессовки склеенных столярных деталей вам пригодятся деревянная и металлическая хомутовые струбцины (рис. 1.57).

Цанговый зажим ручной предназначен для зажимания стержневых деталей (прутка), сверл, метчиков и пр.

Рис. 1.57

Один из таких зажимов изображен на рис. 1.58.

Рис. 1.58

С принципом действия цангового зажима читатель знаком по обычному цанговому карандашу. Кстати, такой карандаш для толстых стержней может стать удобной сменной рукояткой для надфилей. Предварительно на стержень надфиля (промазанный клеем-герметиком) наденьте пластиковую трубку.

Захват. С его помощью захватывают мелкую деталь или закрепляют ее для обработки (рис. 1.59).

Простейший образец захвата есть на кухне у любой хозяйки – для вытаскивания за горлышко горячих банок после стерилизации. Захватом является и обычный пинцет.

Рис. 1.59

Клещи специальные зажимные (рис. 1.60).

Рис. 1.60

Они удерживают что-либо благодаря встроенному фиксатору. Другие функции – как у разводного ключа.

Ключи гаечные. Их назначение – удерживание арматуры, крепежных деталей, отвинчивание и завинчивание соединений у труб и др. (рис. 1.61).

Рис. 1.61. Виды гаечных ключей:

1 – торцевой; 2—трубчатый; 3,4—простые одно- и двусторонние; 5—велосипедный; 6—разводной; 7— кольцевые; 8— трубный рычажной («газовый»)

Обратите внимание на торцевые головки. Они бывают сменными. Двенадцатигранные головки удобнее шестигранных. Сменные торцевые головки надевают на специальные воротки-храповики (известные вам трещотки). Инструменты, поступающие в торговлю из стран СНГ, недолговечны, рассчитаны на слабые нагрузки. У них, кроме того, слишком велик шаг зубьев, поэтому для труднодоступных мест они неудобны. Лучше не поскупиться на «фирменную» трещотку (с пожизненной (!) гарантией), имеющую шарнирно закрепленную качающуюся головку. Значит, вопрос неудобства легко снимается. Такой ключ весьма полезен и хозяину-автомобилисту.

Уразводных ключей регулируется размер зева, что обусловлено конструкцией (рис. 1.62). Такие инструменты удобнее в работе, чем простые гаечные, но пользоваться ими надо осторожно, чтобы не повредить конструктивные элементы и саму зажимаемую деталь. При чрезмерной нагрузке могут сломаться части червячной спирали, деформироваться ось червяка.

Рис. 1.62. Ключ разводной (а) и трубный рычажной (б):

а: 1 – неподвижная губка; 2 – подвижная губка; 3—рейка; 4 – червяк;б: 1 – подвижный рычаг; 2 – неподвижный рычаг;3 – опорная гайка; 4 – губки

Меньшую нагрузку испытывают трубные рычажные ключи, правда, область применения их ограничена. Размер зева регулируется гайкой, при вращении которой подвижный рычаг смещается вдоль неподвижного. Чем большее усилие прикладывается к ключу, тем сильнее заклинивается деталь в зубцах губок. Зубцы могут оставить следы на поверхности трубы, поэтому между зевом и арматурой следует прокладывать картонку или мягкую ткань. Используются для этой цели и «нагубники» из листовой меди, алюминия, латуни.

В домашней мастерской наиболее применимы разводные ключи с максимальным размером зева 30 мм и трубные ключи для зажима труб диаметром 36–50 мм.

1.7. Инструменты щипцовые и отверточные

Клещи (рис. 1.63). Они служат для захвата, удержания, перемещения и вращения заготовок, извлечения забитых гвоздей, сгибания и откусывания проволоки, гвоздей и пр.

Рис. 1.63. Клещи:

1 – острогубцы (кусачки) строительные типа КС; 2 – плоскогубцы; 3 – круглогубцы; 4 – пассатижи; 5 – водопроводные; 6 – бокорезы

Клещи, особенно некоторые специальные, похожи на зажимные инструменты, о которых шла речь выше, но функции клещей гораздо шире и разнообразнее.

Острогубцы (кусачки) – прямые и бокорезы – служат для снятия ПВХ-изоляции с проводов, извлечения гвоздей, сгибания и откусывания тонкой проволоки, гвоздей и пр. Если ручки бокорезов наглухо «одеть» в упругую резиновую трубку, она послужит изоляцией и одновременно пружиной. Принцип действия кусачек весьма интересен. Их клинообразные ножи, в отличие от ножниц, не соприкасаются друг с другом до того момента, пока не будет перерезан («перекушен») захваченный материал.

Знаете ли вы?

Ключ на батарейках. В США создан раздвижной гаечный ключ, раствор губок которого меняется нажатием кнопки: микромоторчик вращает винт, переставляющий подвижную губку. Две батарейки по 1,5 В спрятаны в рукоятке (см. фото).

Плоскогубцы и круглогубцы предназначены для сгибания жести и проволоки, выполнения переходных и других операций.

Пассатижи – комбинация плоскогубцев и кусачек. Ими можно завертывать гайки, недоступные для обычного ключа, соединительные муфты, прочно удерживать небольшие заготовки при резке, опиливании, шлифовке и т. п. Ручки пассатижей должны иметь изоляцию, тем более при электромонтажных работах. При покупке пассатижи «оценивают» так: сводят губки и смотрят на них в фас. Если видны два одинаковой формы правильных прямоугольника – возможно, это образец качества. Перекусывайте пассатижами разве лишь провода: в противном случае быстро стачиваются режущие кромки, и ваш инструмент без всякой магии превратится в плоскогубцы.

Рис. 1.64

Водопроводные клещи для монтажных и сантехнических работ – разводные, со скошенным зевом. Неплохо иметь в хозяйстве комбинированные клещи, сочетающие функции кусачек, молотка, отвертки, гаечного ключа, гвоздодера.

В подгруппе специальных инструментов отметим также клещи для удаления изоляции с проводов или проволоки, дыропробивные (рис. 1.64, а), для плиточных работ (рис. 1.64, б),

выполняющие две операции: 1-я – процарапывание по плитке стальным колесиком и 2-я – переламывание плитки по намеченной линии.

Отвертки. Ими завертывают (вывинчивают) винты и шурупы, имеющие на головках шлицы или прорези. В этой большой группе существует условное деление на: слесарные (столярные) (рис. 1.65), электро- и радиомонтажные, часовые и универсальные отвертки.

Отвертка – сравнительно простой и один из самых необходимых инструментов в быту. В подгруппе слесарных (столярных) отверток мы видим инструмент с храповиком, который позволяет свободно вращать рукоятку в нужном направлении. Работа такой отверткой почти не требует усилий и всегда возможна одной рукой. Это уже своеобразный механизированный инструмент, есть его модели с пистолетной рукояткой.

Рис. 1.65. Слесарные (столярные) отвертки:

1 – с лопаткой под прямой шлиц; 2 – велосипедная;3 – с храповой муфтой (трещотка); 4 – под крестообразный шлиц; 5 – с двумя рабочими концами у стержня, вставляемого в рукоятку

Отвертки из других подгрупп относятся к специальным (рис. 1.66). Универсальные отвертки имеют, как правило, полую рукоятку из ударопрочной пластмассы, цанговый зажим (или цилиндрическую трубку) для крепления насадки и набор сменных жал для самых различных операций. Жала размещены в корпусе рукоятки либо в гнездах вокруг трубки. Рукоятки электромонтажных отверток выдерживают напряжение до 380 В, так как делаются из диэлектриков. Нередко такая отвертка используется как фазовый щуп-индикатор (с неоновой лампочкой).

Рис. 1.66. Специальные отвертки:

1,2, 3 – часовые; 4 – универсальная (со сменными жалами); 5,6 – электромонтажные

Рис. 1.67. Отвертка с загнутыми концами, изготовленная из стального прутка (1) и гвоздя (2)

Промышленностью и умельцами созданы модификации отверток с подчас удивительными функциями. К примеру, отвертка с магнитным держателем, служащая для завертывания мелких винтов там, где обронить их легко, а найти трудно; отвертка-дрель, которой не только завертывают мелкие винты, но и нарезают резьбу в отверстиях диаметром до 1 мм; угловые отвертки, созданные для труднодоступных мест.

Пожалуй, одну модель стоит показать (рис. 1.67), да ее можно изготовить самому. Возьмите прут инструментальной стали или гвоздь диаметром 7—10 мм. Отпилите на нужную длину заготовку и, нагрев ее на горелке до темно-вишневого цвета, отогните оба конца, а после опиливания подвергните закалке в воде и обязательно отпуску, чтобы металл утратил хрупкость (для отпуска: после зачистки опять нагрейте острие, но теперь до светло-желтого цвета), снова «искупайте» и обработайте мелкозернистой шкуркой.

1.8. Инструменты и оборудование для склеивания поверхностей, паяния и сварки деталей и заготовок

Термоклеевый пистолет. Этот сравнительно новый инструмент (рис. 1.68) обладает рядом достоинств. Ни кисти, ни шпателя не требуется. Горячий клей вытекает из сопла в виде капель либо «ручейка». Набор термопластичных стержней служит «патронами», которые могут отличаться по цвету. Один из них вставляют в пистолет, и конец стержня, расплавляясь, намертво схватывает соединяемые поверхности, которые не нуждаются в очистке и обезжиривании. Очень скоро клей затвердевает, и соединенные детали можно подвергать нагрузке.

Рис. 1.68

Все термоклеевые пистолеты имеют электронное управляющее устройство, которое, кроме того, не допускает перегрева клея и корпуса пистолета, а значит, экономит электроэнергию.

Паяльник предназначен для паяльных работ с прогреванием мест спайки и расплавлением припоя.

Может, у кого-нибудь дома сохранился и изредка используется простой паяльник, нагреваемый на открытом огне. Он бывает угловой (молотковый) и прямой (торцевой). Его рабочая часть, укрепленная на железном стержне, сделана из красной меди и заканчивается заостренным жалом.

Рис. 1.69. Электрические паяльники:

1 – мощный (90 Вт); 2 – с форсированным подогревом (паяльный пистолет, 75 Вт); 3—обычный (50 Вт)

Электропаяльник (рис. 1.69) – один из самых нужных инструментов. С его помощью чинят и реставрируют предметы домашнего обихода из стали, меди и медных сплавов, ремонтируют бытовые электро- и радиоприборы, соединяют проволоку, жестяные детали, заваривают полиэтилен и другие термопластичные материалы. В качестве присадок используется оловянно-свинцовый припой (в виде прутка, ленты, проволоки) с температурой плавления 180–200 °C. Главная деталь паяльника – наконечник, или жало. Оно может иметь форму зубила, отверточного лезвия. Сменные жала и подсветка места спайки (у паяльных пистолетов) повышают эффективность работы, продолжительность которой без перерыва составляет 15–20 минут.

У некоторых типов паяльника медное жало нагревается внешним источником тепла. Таким источником являются горелки – газовая и на жидком горючем. Действительно, только так можно прогреть тяжелый наконечник в форме молотка массой 0,5—10 кг для паяния, скажем, кровельных листов и других крупных изделий.

Рис. 1.70. Вверху – керосиновая паяльная лампа:

1 – труба; 2—ванночка для разжигания лампы; 3—заливная пробка; 4 – воздушная пробка; 5—резервуар; 6—ручка; 7— насос; 8— вентиль; внизу – бензиновый паяльный пистолет (резервуар для горючего в рукоятке)

Паяльная лампа (рис. 1.70). Это легкая переносная горелка с открытым направленным пламенем, работающая на бензине, керосине, спирте и другом жидком горючем. Она находит применение в работе и с твердым, и с мягким припоем. Но не только. Паяльной лампой нагревают металлы при правке или сгибании, удаляют засохшие остатки краски, лака, масел с различных поверхностей, обжигают деревянные изделия, а также участки плесени на штукатурке, кирпиче, бетоне. Пригодится паяльная лампа и при разборке старых, приржавевших друг к другу деталей.

Как разжечь лампу? Налейте в ванночку горючее (заправлять только остывшую лампу!) и подожгите, предварительно закрыв вентиль подачи горючего и выпустив из резервуара воздух через воздушный клапан. К моменту окончания горения лампа прогревается и хорошо испаряет горючее. Подкачайте воздух в резервуар и, немного открыв вентиль, поднесите лампу к отвесной поверхности кирпича (на расстояние 10–15 мм) – распыленное горючее воспламенится и окончательно разогреет горелку. Затем регулируйте интенсивность горения (лучший показатель – голубоватое пламя). Гасить лампу следует только закрытием вентиля, после чего выпустить из резервуара воздух.

Портативный сварочный аппарат. Это оборудование для расплавления электрической дугой краев соединяемых деталей (рис. 1.71). Состоит из сварочного аппарата с двумя соединительными кабелями. На конце одного имеется зажим, укрепляемый на детали, на другом – держатель для металлического электрода. Между кончиком электрода и деталью возникает электрическая дуга за счет сильного тока от аппарата.

Рис. 1.71. Портативный сварочный аппарат

Домашнему мастеру можно рекомендовать именно такой аппарат как наиболее доступный. (Газо- или термитная сварка по известным причинам не рекомендуются и крайне опасны.) Здесь используются электроды диаметром 1,5 и 2 мм. Они есть в продаже, однако чаще всего – для сварки на постоянном токе, между тем как любители используют обычно трансформатор, дающий переменный ток. Такие электроды нетрудно доработать.

ВНИМАНИЕ!

Хоть дуговой аппарат и менее опасен, чем иное сварочное оборудование, но помните, что он потребляет около 3 кВт. Пользоваться им в мастерской можно при наличии домашней электросети, к которой разрешено подключать аппараты мощностью до 5 кВт.

♦ Перед работой проверьте заземление.

♦ Положите под ноги резиновый коврик, наденьте сухую брезентовую спецодежду и рукавицы.

♦ Не работайте без маски!

Стальную проволоку нужного диаметра разрубите на куски длиной по 350 мм, зачистите шкуркой и покройте обмазкой, состоящей из растолченного мела и силикатного клея. Покрытие должно быть ровным, поэтому проволоку погружайте вертикально в обмазку, оставляя сверху чистый конец длиной 30–35 мм, и медленно вынимайте. Так делайте несколько раз – с промежуточной сушкой электродов, скажем, на веревке с помощью бельевой прищепки.

1.9. Инструменты для штукатурных и плиточных работ

Выполняют две функции – нанесение и разравнивание раствора. Но есть, как говорят, нюансы. Их должен знать домашний мастер, чтобы использовать инструменты по назначению. Тогда они долго будут надежными помощниками (рис. 1.72).

Штукатурная кельма в основном применяется для набрасывания раствора на обрабатываемую поверхность. Отрезовка – это лопаточка, которой подрезают раствор, обрабатывают или ремонтируют стыки, декоративные элементы.

Рис. 1.72. Ручной штукатурный инструмент:

а – штукатурная кельма (мастерок); б – отрезовка; в – сокол деревянный; г – сокол тарельчатый металлический; д – полутерок; е – терка; ж – правило; з – скребок; 1 – щит сокола; 2 – шпонки; 3—ручка сокола

Соколом называют щит (деревянный или металлический) с ручкой в середине для удерживания порции раствора. Полутерком наносят и ровняют раствор, натирают фаски и углы, а теркой затирают штукатурку.

Правило– выструганная рейка с квадратным или прямоугольным сечением; ею проверяют ровность поверхности и прямолинейность угловых кромок. Различными скребками (широкими – для ровных поверхностей, узкими – для неровных) счищают засохший клей или краску, старые обои и пр.

Готовясь к штукатурным работам, запаситесь и другими инструментами: стальные щетки нужны для очистки загрязненных поверхностей из бетона, кирпича; малярные кисти (см. ниже)весьма пригодятся, чтобы смачивать поверхности водой.

Кельма, щетка, терка, скребок понадобятся вам и для плиточных работ. Назовем дополнительные инструменты, с которыми вы уже знакомы: роликовый стеклорез (или стальной резец с победитовым наконечником); резиновая киянка; плотничный молоток с острым бойком; клещи; угольник, правило и уровень; среднезернистый наждачный брусок для приточки плиток, а также резак для прямой резки керамической плитки (рис. 1.73, а) и зубчатый мастерок (рис. 1.73, б) для нанесения клея (или зубчатый шпатель).

Рис. 1.73

1.10. Инструменты для малярных работ

Эти инструменты служат для нанесения красочного материала, клеевых и известковых составов (рис. 1.74).

Рис. 1.74:1 – маховая кисть; 2— кисть-флейц; 3— кисть-макловица; 4—кисть-ручник;5—филеночная кисть; 6— кисть-торцовка; 7—стальные щетки; 8 – валик; 9—металлический шпатель

Начнем с основного «орудия» маляра – с кисти. Она подбирается в зависимости от вида работы (кстати, кисти из синтетических волокон более долговечны, чем из натуральных). М а – ховые кисти, имеющие длинный волос, используют для окрашивания (смывки) больших поверхностей— стен, потолка; кисти ручники больше подходят для окон, дверей, радиаторов.

Рис. 1.75

Рекомендуем новые маховые кисти и ручники перед употреблением обвязать прочным шпагатом, как на рис. 1.75.

Изнашивается волос – и уменьшается обвязка. Такой прием повышает упругость и растирочные свойства кисти, она меньше забивается краской.

Для клеевых и известковых составов обычно применяют широкие побелочные кисти и кисти-макловицы. Лучшая макловица – из свиной хребтовой щетины, особенно при побелке потолка; напротив, конский волос и капроновые волокна плохо удерживают краску и клеевой состав.

Плоская кисть – флейц применяется для сглаживания свеженанесенной краски, но красить ею небольшие поверхности вполне удобно. Жесткие филеночные кисти предназначены для вытягивания узких полос (филенок) и для окраски труднодоступных мест. Кисть-торцовка сообщает поверхности матовость, если после окраски вы несколько раз концом кисти нанесете легкие касания по еще не высохшей краске. Валиком нетрудно нанести любой окрасочный состав на большую поверхность. Валиками с меховым покрытием (ВМ) наносят масляные и эмалевые краски; с поролоновым покрытием (ВП) – латексные краски; углы можно красить меховыми валиками типа ВМУ.

Рис. 1.76.

а – с передней и боковых сторон; б – с тыльной стороны

На рис. 1.76 представлены специальные кисти для окрашивания труб (или ребер радиаторов):

Кисть постепенно теряет волос. Не ждите, пока она облысеет: просверлите в ручке отверстие и введите туда шприцем добрую порцию специального клея. Высохнув, кисть прослужит еще долго.

Рис. 1.77. Краскопульт:

1 – насос; 2—форсунка;3—трубчатая штанга; 4— резервуар; 5—всасывающий шланг; 6— нагнетательный шланг; 7— нажимная скоба;8—фильтр

Готовя поверхность к окраске, вы не обойдетесь: без скребка ишпателя, которыми наносят и разравнивают шпатлевки, пасты, счищают неровности, грязь и потеки засохшей краски; без стальных щеток – для очистки металла от ржавчины; без куска пемзы либо шлифовальной шкурки – для зачистки и шлифовки поверхностей; без, конечно же, разметочного инструмента и различных емкостей.

Краскопульт (краскораспылитель) – весьма эффективный инструмент: за 1,5 мин покрывает около 1 м² поверхности (рис. 1.77). Сначала ручным насосом в резервуар нужно накачать воздух до давления 1,5–2 атм, затем в ведро с краской установить воронку фильтра всасывающего шланга и перекачивать краску в резервуар. Там воздух сжимается сильнее. Открывают кран нагнетательного шланга, краска под давлением воздуха поступает в шланг, оттуда через форсунку – уже конусообразной струей, состоящей из мельчайших капель, распыляется по поверхности.

Для побелки, распыления водных и клеевых красок можно применять насадку-разбрызгиватель некоторых моделей пылесоса (рис. 1.78):

Рис. 1.78.

а – положение при окраске стен; б – положение при окраске потолка; 1 – струя воздуха; 2 – стена; 3 – струя воздуха из пылесоса; 4 – струя краски (факел); 5 – стеклянные банки 0,5 и 1 л; 6— краска; 7— всасывающая трубка; 8 – потолок

Домашнему маляру следует знать и о других инструментах, приспособлениях, изделиях, которые сделают его труд более производительным и комфортным: это, к примеру, – пистолет-распылитель, работающий от электрической сети или аккумулятора, с электронной регулировкой количества и плотности струи (им удобно наносить быстросохнущие краски); малярная рукавица (для окраски криволинейных поверхностей); брызгозащитный экран (при окраске деревянных изделий); защитная клейкая лента (предохраняет участки, не подлежащие окраске) и др.

1.11. Верстак. Стусло и другие приспособления

Столярно-плотницкие работы часто требуют надежного и удобного закрепления обрабатываемого материала. Одними тисками трудно обойтись. Если в мастерской достаточно места, оборудуется верстак (рис. 1.79) – рабочий стол с приспособлениями для обработки вручную деревянных изделий.

Деталь, как видно по рисунку, зажимается в боковой или передней (бывает, и в задней) коробке с помощью винтов либо закрепляется на поверхности верстачными клиньями либо гребенками, которые вставляются в отверстия (они показаны на передней кромке доски).

Рис. 1.79. Верстак:

1 – верстачная доска; 2 – подверстачье; 3 – передняя (боковая) зажимная коробка; 4 – боковой винт; 5—задняя (продольная) зажимная коробка; 6—задний винт; 7– квадратные отверстия для упоров и клиньев; 8—выемка-лоток

Для фиксации досок при ручном строгании можно использовать стальной стопор-держатель толщиной 3–4 мм (рис. 1.80): его зубцы, «вцепившись» в древесину, прочно удерживают деталь. Стопор – съемный или раздвижной – после работы снимается или опускается до упора.

В выемку-лоток можно временно положить инструменты и некоторые детали. Шкафчик для столярного инструмента иногда пристраивают и в подверстачье. При желании (и умении) верстак маскируют под письменный стол с откидной крышкой; его тумбы используются как инструментальные шкафчики.

Рис. 1.80

Бывает, площадь мастерской мала для настоящего верстака. Выручит в таком случае съемная верстачная доска (рис. 1.81). Ее кладут на стол либо на пару табуретов и прикрепляют к ним струбцинами, причем верхние плечи струбцин входят в гнезда, которые заранее делаются в доске. Такое рабочее место можно изготовить самому – из тщательно фугованной дубовой или буковой доски толщиной 40–50, длиной 1500–2000 и шириной 300–500 мм. Если нет таких досок, возьмите две фугованные с обеих пластей доски толщиной 20–25 мм, смажьте клеем ПВА и скрепите снизу шурупами.

Рис. 1.81. Съемная верстачная доска с ползуном:1 – основание; 2 – струбцина; 3 – упорный брусок; 4 – обрабатываемая заготовка; 5 – направляющая ползуна;6 – ползун; 7 – клин для зажима заготовки в вертикальном положении

Съемные верстачные доски бывают и с клиновым зажимом. Мы показали (рис. 1.81) вариант с ползуном, перемещающимся по рейке. Он хорош еще тем, что можно обрабатывать и зажатую вертикально заготовку; для этого используются клин и прямоугольный вырез в доске (с двумя брусками снизу – для прочности).

Рис. 1.82

Домашнему мастеру будут интересны такое нехитрые приспособления. Рис. 1.82 показывает, как закрепить брусок с помощью ремня. Обе руки свободны для работы.

Рис. 1.83

1 – стенки стусла; 2 – пропилы; 3—распиливаемая доска; 4 – лучковая пила

Стусло (рис. 1.83) – позволяет распиливать доски точно под заданным углом (45, 60 или 90°). Доску или брусок надо разметить и уложить в стусло, прижав к одной из стенок так, чтобы метка точно указывала на пропил в стенке.

Глава 2
Материалы и детали

2.1. О древесине, с которой вы работаете

– Я тебе дело говорю, Карло… Возьми ножик, вырежь из этого полена куклу, научи ее говорить всякие смешные слова, петь и танцевать…

А. Толстой. «Золотой ключик, или Приключения Буратино»

Не думай о деревьях свысока…

Самый, пожалуй, широко применяемый и любимый материал для столярно-плотничных и поделочных домашних работ – это, разумеется, древесина. Она легка и одновременно прочна, обладает электро-, звуко- и теплоизоляционными свойствами. Ее можно резать, долбить, сверлить, склеивать, красить, на ней хорошо удерживаются металлические и другие крепления. Не стоит забывать и об уникальных декоративных свойствах. Однако в силу биологического происхождения древесина имеет также различные пороки – неоднородность структуры, способность усыхать, разбухать, загнивать, коробиться, растрескиваться, возгораться… Домашнему умельцу нужно это знать и учитывать, как знать и то, что многие недостатки устранимы посредством химико-механической обработки.

Мотайте на ус!

Древесина служит человеку не меньше 3 млн лет, и если этот срок мы приравняем к 1 году, то окажется, что керамикой люди пользуются всего около суток, железом – чуть больше 8 часов, а пластмассами и бетоном – всего минут 20.

Деревья разных пород делятся в основном на две большие группы – хвойные и лиственные.

Из последних обычно конструируют мебель и разные поделки, а плотник работает, как правило, с древесиной хвойных пород, которая меньше подвержена гниению и меньше коробится, прочно склеивается, лучше режется и красится. Не будем делать мысленный разрез ствола и углубляться в физико-механические свойства древесины, сведения о них читатель найдет в любом специальном справочнике (блеск, цвет, плотность, влажность и пр.). Заготавливая древесину (к примеру, на дачном или приусадебном участке), мастер должен следить, чтобы она не имела морозобоин и других трещин, крупных сучков, гнили, червоточин, раковых наростов, смоляных «кармашков», или устранять подобные пороки.

Какую же древесину предпочтет умелец? Смотря для чего. Поэтому краткая характеристика наиболее распространенных у нас древесных пород необходима.

СОСНА. Имеет тонкую и ровную текстуру (см. ниже), относительно прочна, легка в обработке. В нее легко вбить гвоздь, ввинтить шуруп. Однако она часто дает сколы и нуждается в тщательном обессмоливании.

ЕЛЬ. Ее древесина мягче, легче и белее сосны, лучше режется и склеивается, менее смолиста, но плохо держит антисептики, сучковата и недолговечна.

ЛИСТВЕННИЦА. Очень красивая текстура кремовокоричневого цвета, но смолистая и тяжелая в обработке. При быстрой сушке трескается изнутри.

МОЖЖЕВЕЛЬНИК. Текстура этого кустарника с довольно толстым стволом также красива. Древесина прочная, но легкая для обработки, с приятным запахом. Как и тую, можжевельник используют обычно для мелкой резьбы в поделках, инкрустациях.

ДУБ. Имеет очень твердую, тяжелую, долговечную, устойчивую к гниению древесину. При использовании клеев, крепежных деталей особых проблем нет. В домашних условиях дуб идет на мебель, паркет и половые доски, рукоятки инструментов, двери. Очень трудно обрабатывается мореный дуб (долго пролежавший в воде и имеющий цвет от коричнево-зеленого до черного).

ЯСЕНЬ. По текстуре и свойствам похож на дуб, древесина твердая и вязкая, упругая, мало коробится и хорошо гнется. Незаменим для топорищ, рукояток тяжелых инструмента, спортивного инвентаря.

КЛЕН. Плотная и твердая почти белая древесина, хорошо обрабатывается. Красивая текстура, особенно на радиальном разрезе. Заготовки легко полировать и травить. Кленом, имеющим ровную структуру, имитируют многие редкие древесные породы.

БЕРЕЗА. Умеренно твердая, с равноплотным строением, поддается любому инструменту (при обработке долотом часто раскалывается). Материал прекрасно впитывает лаки и краски, имитируется под ценные породы. В то же время береза коробится, неустойчива к загниванию и малопригодна в местах с высокой влажностью.

Знаете ли вы?

Береза очень пластична: ее можно также хорошо гнуть, как и не растущий у нас бамбук. Для этого распарьте березовый брусок (в струе пара) и сгибайте по шаблону. Согнув, закрепите (например, связыванием) и дайте остыть.

ЛИПА, ОСИНА, ТОПОЛЬ. Имеют белую или желтоватую мягкую древесину, которая при высыхании не трескается и не коробится, режется легко и чисто (исключение – сухая осина: с трудом поддается обработке. Зато прекрасно склеивается, устойчива против жуков-древоточцев и долго сохраняет прочность в воде). Древесина тополя неустойчива к загниванию, но хорошо имитируется под красное или черное дерево.

ОЛЬХА. Древесина светлая, на воздухе краснеет, устойчива к повышенной влажности. Как и липа, отличный материал для фанеры. Древесину черной ольхи, в изобилии растущей по берегам заболоченных водоемов, успешно имитируют под красное дерево.

ВЯЗ. Древесина молодого дерева желтоватая, с возрастом становится красно-коричневой. Удачно протравливается под красное дерево.

ГРУША, ВИШНЯ, БЕЛАЯ АКАЦИЯ. Древесина этих пород очень плотная, с красивой текстурой, хорошо обрабатывается, красится и полируется (груша, например, хорошо принимает протраву при окраске под черное дерево). Используется для поделок, мелкопрофильных инструментов.

Всем бы угодил ОРЕХ ГРЕЦКИЙ – и режется отлично (но строгается с трудом), и сколов не дает, и текстура удивительная, – да мало у нас распространен.

Новичку, не знакомому с терминологией, без которой в дальнейшем не обойтись, пригодится такая классификация.

Лесоматериалы

Комель – нижняя прикорневая часть ствола (или толстый конец бревна).

Бревно – отрезок ствола длиной не менее 4 м и диаметром от 12 см.

Колода – отрезок ствола длиной более 4 м.

Кряж – толстый и короткий (до 4 м) отрезок ствола.

Чурак (чурка) – короткий (до 1 м) отрезок кряжа.

Подтоварник – тонкое (8—12 см) бревно.

Жердь – еще более тонкое (3–7 см) бревно.

Пиломатериалы

Доска – получают при продольном распиле колоды.

Обзол – острый край необрезанной доски.

Брус (ширина – более 100 мм) – получают при продольном распиле колоды.

Обапол – боковая часть бревна, имеющая одну пропиленную, а другую непропиленную или частично непропиленную поверхности.

Брусок (толщина – 50—100 мм, а ширина – не более его двойной толщины) может быть чистообрезным, с тупым или острым обзолом.

Пластинка (пласть) и четвертинка – получаются при продольном распиле колоды на две и четыре части.

Горбыль – отход пиломатериала (с одной стороны – плоский, с другой – полукруглый).

Рейка – узкая тонкая дощечка.

Шпон – тонкий отделочный слой древесины.

Фанера – шпон, склеенный в несколько слоев (3–9) с взаимно перпендикулярным направлением волокон.

Рис. 2.1. Виды пилопродукции:

а – двухкантный брус; б – трехкантный брус; в – четырехкантный брус; г – необрезная доска; д – чистообрезная доска; е – обрезная доска с тупым обзолом; ж – обрезная доска с острым обзолом; з – брусок; и – обапол горбыльный; к – обапол дощатый; элементы доски: 1 – пластъ (широкая часть доски); 2 – кромка (узкая часть); 3—ребро;4 – торец (концевая грань)

Текстура – рисунок древесины при продольном разрезе.

(На рис. 2.1 изображены некоторые виды пилопродукции.)

Из пиленых материалов вырабатывают пилозаготовки (доски и бруски для покрытия полов, для плинтусов, наличников, обшивок, поручней и т. и.), а из последних обычно – пилодетали (столярно-строительные изделия, детали мебели, оконные и дверные коробки, оконные створки, паркет и пр.).

Чаще всего домашний мастер имеет дело с досками, поэтому запомните следующие правила:

– не покупайте доски с мертвыми сучками: они не связаны с основной древесиной, ослабляют ее и при обработке часто выпадают;

Влагомер вам необходим. Покупая или заготавливая вагонку (иные виды древесины), пользуйтесь специальным прибором – влагомером. К примеру, влажность для клееного бруса не должна превышать 14–16 %, для обычного бруса или оцилиндрованного бревна – 16–22 %.

– следите, чтобы в досках не было длинных трещин и щелей;

– проверьте годичные кольца на конце заготовки: если расстояние между ними велико, такие доски непрочны;

– если на углах досок осталась кора, после очистки ширина доски уменьшится;

– при покупке посмотрите вдоль доски: она может быть искривлена или согнута. Такой порок часто неустраним;

– досушивать доски (как и хранить их) следует в сухих закрытых помещениях, обеспечивающих вентилирование. Короткие доски сохнут быстрее и меньше трескаются. Доски, лежащие одна на другой, высыхают медленней, чем поставленные стоймя, однако и меньше коробятся. Дощечки (толщиной не более 1 см) надо связать, обжать и досушивать в таком виде;

– в недосушенных пиломатериалах, особенно из древесины вишни или яблони, часто появляются трещины. Пятна и чернота на древесине – показатель скорой плесени.

Что нужно знать о конструкционных и облицовочных материалах

Заметим, что материалы, о которых речь ниже, – заводского производства. Но домашнему мастеру придется не раз использовать их в процессе столярно-плотничных и ремонтных работ.

ШПОН. Это тонкие срезы древесины, получаемые на специальных станках. Листами шпона облицовывают крупные детали, которые невыгодно и весьма трудоемко изготавливать из цельной древесины. Облицовочный шпон получают тремя способами: распиливанием куска древесины на дощечки 0пиленый шпон толщиной 1—12 мм), строганием специальными ножами брусков или заготовок из кряжа – ванчесов (строганый шпон толщиной 0,4–1(1,5) мм) или лущением вкруговую чураков (лущеный шпон толщиной 0,35—4 мм). Первые два вида получают в основном из древесины ценных и редких пород, лущеный – практически из любой, главным образом дешевой древесины.

В шпоне различают лицевую и оборотную стороны. Если осветить лист под углом и увидеть шероховатую поверхность, с бугорками волокон, то это лицевая сторона. Оборотная – гладкая, с мелкими впадинами. Бугорки можно легко удалить шлифовальной шкуркой или циклей.

ФАНЕРА. Ее получают склеиванием трех и более нечетных, как правило, листов лущеного шпона, причем смежные слои должны иметь взаимно перпендикулярную ориентацию волокон. Толщина фанерного листа – от 1,5 до 18 мм (более толстые листы называются фанерными плитами). Оклеивание лицевой стороны дорогим строганым шпоном превращает фанеру в облицовочную. Высокосортную березовую фанеру можно окрасить, затем покрыть нитролаком под давлением и получить лакированную (в других источниках – бакелизированную) фанеру. Она прочная и водостойкая. Иногда фанера покрывается пленкой или декоративной бумагой, имитирующей текстуру ценных пород древесины, или с другим рисунком, с последующей припрессовкой между стальными полированными листами, и называется бакелитовой (другое название – декоративная). Ее используют для изготовления мебели, для перегородок, панелей, мансардных потолков.

Как раскроить тонкую фанеру, чтобы не образовались заусеницы и бахрома? Вы можете обойтись без пилы (обычно применяют тонкозубую). Положите линейку на линию раскроя, сделайте несколько надрезов стамеской, а по этим надрезам – сквозные проколы острым шилом. Аналогичная операция – на другой стороне листа. Затем попеременно сгибайте лист в обе стороны – он аккуратно разъединится.

ДВП. Эта аббревиатура известна опытному мастеру. Древесно-волокнистые плиты получают горячим прессованием волокнистой массы из измельченной и расщепленной древесины. Такой материал обладает достаточной прочностью и жесткостью, почти не усыхает и не коробится, хорошо склеивается, «принимает» любой инструмент и крепежные детали. Эксплуатационные свойства плит улучшаются различными добавками (парафин, канифоль, синтетические смолы, антисептики), которые придают им био-, огне- и влагостойкость. ДВП используют для изготовления элементов мебели, для звуко- и теплоизоляции, внутренней облицовки стен и потолков, в декоративных целях.

Если лицевая сторона ДВП заглажена, окрашена или покрыта лаком, облицована декоративной пленкой либо пластиком, получается ОРГАЛИТ, который тоже широко используется в производстве и ремонте мебели, для облицовки дверных полотен, внутренних стен и потолков.

ДСП – древесно-стружечные плиты. Представляют собой спрессованные в плиты древесные стружки со связующим веществом, главным образом синтетическими смолами. Они бывают различной длины и толщины, одно- и многослойные, необлицованные и облицованные (с одной или обеих сторон лущеным или строганым шпоном; полимерной пленкой; бумагой, пропитанной синтетическими смолами). ДСП весьма прочны, легко красятся и склеиваются, поддаются любой механической обработке. Однако влагостойкость их низкая.

Знаете ли вы?

Очень прочным листовым материалом может быть фанера, между листами шпона которой прокладывают стальную сетку, каучук и ткань, после чего всю композицию пропитывают антисептиком и запрессовывают. Такая фанера легче стали, не боится воды и огня.

ФИБРОЛИТ. Не очень известный теплоизоляционный материал, представляющий собой плиты из спрессованной смеси особо обработанной древесной стружки с минеральным вяжущим (обычно цементом). Фибролитом можно утеплять стены, перекрытия во время ремонта, заполнять деревянные каркасы стен, он идет на устройство перегородок. Этот материал хорошо пилится и держит штукатурку, био- и огнестоек.

(Подробно о новых материалах на основе древесины, покрытой пластиками, мы поговорим в параграфе 2.3.)