Читать книгу: «Баня. Полная энциклопедия»

© ООО «Харвест», 2006

Баня

Исторические сведения о бане

Трудно сказать, когда впервые человек стал применять банные процедуры. Но можно утверждать, что баня появилась как закономерный продукт человеческой жизнедеятельности. Совершенствуя приемы пользования огнем, люди обнаружили возможность использования горячей воды и пара. Существует мнение, что баня появилась почти у всех народов одновременно. Об этом утверждал, например, древнегреческий историк Геродот (484–425 годы до н. э.).

Если прообразом банной парилки считать разогретые камни, на которые падает вода, образуя пар, то появление бани можно отнести к каменному веку. Одна легенда гласит о том, что прообразом бани и парилки являются горячие подземные источники. Первобытные охотники могли расположиться на отдых возле такого источника, согреться теплым паром и почувствовать прилив сил, облегчение боли и радость от чистоты тела.

По другой легенде, баня появилась несколько тысяч лет назад после изобретения закрытого очага-каменки и глиняной посуды. Во время дождя капли воды падали на раскаленные камни очага в жилище первобытного человека. Пар окутывал людей приятным теплом, и они стали поливать раскаленные камни водой, усиливая воздействие пара.

Таким образом, первой семейной баней было жилище с очагом посередине.

Египетская баня

Бани в Древнем Египте были широко распространены и выступали в роли лечебницы, так как почти все болезни лечились при помощи воды. Эти бани были доступны даже бедному человеку.

На месте раскопок древнего египетского города археологи обнаружили остатки бани, которая состояла из двух этажей. На верхнем этаже находились большие камни-лежанки, которые подогревались с нижнего этажа. Египтяне широко использовали лечебные ингаляции в своих банях. Вместо мыла они применяли пасту из пчелиного воска и воды.

В середине помещения верхнего этажа находился небольшой бассейн для контрастных водных процедур. Имелись помещение для гимнастических занятий, зал-лечебница, в котором археологи нашли медицинские инструменты.

Греческая баня

В древнегреческом эпосе подробно описывались банные процедуры. Александр Македонский (356–323 годы до н. э.) во время похода на Египет узнал о египетских банях, которые ему очень понравились. Вернувшись на родину, он приказал строить такие же комфортабельные бани, как в Египте.

Древнегреческие бани тоже являлись лечебницей, в которой как богатые, так и бедные люди избавлялись от многих недугов. По мере своего распространения бани становились все богаче, комфортабельнее. Они строились из дорогих материалов и украшались драгоценными камнями. Такие бани были доступны только знатным жителям города.

Римская баня-терма

В Древнем Риме искусство строить бани достигло наибольшего расцвета. Здесь строили бани для простых людей и роскошные банные комплексы-термы. В древнеримских термах, вмещающих 2500 человек, было много помещений для банных процедур (прогревание, мытье, охлаждение, купание), множество фонтанов, бассейнов и ванн, сложная система отопления обогревала пол и нагревала воду для мытья.

Небольшие бани топились дровами. Римляне умели так обработать дрова, что они не дымили. Для этого с дров снимали кору, мочили, сушили над огнем, а затем пропитывали отстоем оливкового масла или просто сушили над огнем.

Римские термы имели помещения для массажа, спортивных упражнений, отдыха, чтения, театральных представлений, художественных выставок, торговли. Вода в эти термы доставлялась по водопроводу. Ежедневно на нужды бань уходило около 800 тысяч литров воды. Особой известностью пользовались термы Каркаллы, названные так по имени императора, правившего с 211 по 217 год н. э.

Римские правители не скупились на устройство бань. Для их постройки привозили дорогие и редкие материалы, которых не встретишь даже в храмах и дворцах. Фантазия архитекторов не знала границ. Бани украшали целые системы фонтанов, водопадов, подвесные сады и ванны-качели, скульптурные композиции, росписи. Посуда и тазы были из серебра и золота. Девизом знатных римлян были слова: «Охотиться, играть, веселиться, ходить в термы – значит жить!»

Турецкая баня

В арабских странах, странах Ближнего Востока, Средней Азии, Юго-Восточной Европы широко распространились бани, которые сочетали в себе некоторые особенности строительства римских бань с местными традициями. В восточных банях полы подогревались до 50–60 °C, от них шел пар. Дополнительным источником пора иногда служили каменные своды печей или котлы с кипящей водой. По горячим полам таких бань можно было ходить только в деревянных сандалиях.

Жители Востока, как бедные, так и богатые, вернувшись из утомительного пути, окончив тяжелую работу, желая оправиться от перенесенного испуга или чрезмерных наслаждений, отправлялись в баню. Они замечали, что банные процедуры и регулярные омовения спасают от многих болезней, и потому главным достоинством того или иного города считали наличие хороших бань. Для того, чтобы сохранить о себе долгую память, восточные правители строили не только мечети и караван-сараи, но и не скупились на просторные богатые бани.

Турецкие бани, соединившие в себе античные термы с традициями Средней Азии и древней культуры Китая и Индии, имели большую славу.

Грузинская баня

На территории Грузии еще во времена древнего государства Урарту бани строились но основе горячих источников и обладали естественным паром. Достопримечательностью Тбилиси («теплого города») всегда были серные термальные бани. Каждый, кто приезжал в этот город, стремился их посетить. В числе гостей был Александр Сергеевич Пушкин, который подробно описал банный ритуал.

Горная вода из горячих источников текло в грузинские бани по керамическим трубам. Этой водой заполнялись облицованные мрамором бассейны, находившиеся под куполообразной крышей, через которую в помещение попадал мягкий свет. Купальни располагались в гротах, освещаемых факелами. Грузины приглашали гостей в свои бани, устраивали там праздники, пели многоголосьем протяжные, грустные песни.

В древности грузинские бани работали круглосуточно, многие люди проводили в бане целый день. Женщины часто посещали баню, поэтому отличались здоровьем, красотой и долго оставались привлекательными.

Японская баня

Своеобразна японская семейная баня – фу-ро. Зародилась такая баня очень давно. По буддистским законам, в Японии запрещено было изготовление мыла (для этого нужно убивать животных), поэтому японцы мылись в очень горячей воде. Сырой климат Японии тоже способствовал тому, что зимой люди по три раза в неделю посещали баню с горячей водой.

Фуро устраивали в большой деревянной бочке с горячей водой. Внутрь бочки помещали сиденье. Человек в ней сидел полулежа, погрузив все тело, за исключением груди, в горячую воду. Принимать такую ванну нужно было, надев на голову влажную шапочку, смоченную в холодной воде. Эту бочку ставили на печку. Находились в горячей воде недолго, около 5 минут. Затем выполняли массаж. Для этого надевали на руки жесткие рукавицы. После массажа насухо вытирались и закутывались в теплый халат для отдыха. Для усиления потоотделения укутывались в теплые одеяла и лежали на кушетке.

Современная японская баня называется сэнто. Она представляет собой неглубокий бассейн с проточной горячей водой на пять-шесть человек. Температура воды достигает 50 °C. Воду в бассейне регулярно меняют. До принятия ванны моются в отгороженном соседнем помещении, сидя на деревянных решетках на полу. Душ отсутствует. Намыливание и растирание тела сопровождаются периодическими обливаниями водой.

Почитается в Японии еще опилочная баня, когда моющийся на 8—12 минут погружается в деревянную бочку с нагретыми до 50 °C опилками. Самыми целебными считаются кедровые опилки с добавлением рисовых отрубей и измельченной массы до 60 разных лекарственных трав.

Тибетская баня

Тибетская баня своеобразна. Для этой процедуры вырывали яму глубиной 50–70 см на ширину, позволяющую сидеть в яме взрослому человеку. Сжигали на дне этой ямы березовые дрова. Затем подкладывали еще две порции березовых дров. На образовавшийся слой углей бросали старые кости и дожидались, пока они сгорят. На полученный пепел укладывали порцию свежих березовых дров и накрывали их лапками кедра (ели или сосны).

Затем усаживали на хвою человека, накрывали его с головой и парили до тех пор, пока он мог терпеть. Затем он выходил из ямы и ложился отдыхать, тепло укутанный, в течение 2 часов.

После этого его насухо вытирали и натирали целебными мазями, выполняя при этом массаж всего тела.

Африканская баня

Во всех странах, где имелся песок, выкапывали в нем яму по размеру тела, разводили в яме костер из мелких сучьев. Убрав остатки костра, насыпали сухой нагретый песок и накладывали полезные для тела листья и травы в зависимости от того, что у кого болит. Иногда вместо костра яму обливали кипятком.

Ложились в яму, а сверху обкладывали себя лечебными травами и нагребали на тело раскаленный на солнце песок. Время пребывания в такой ванне определялось самочувствием лечащегося.

Исландская баня

С 1856 года большое распространение получила исландская баня, которая представляла собой упрощенную восточную баню с душем и сухой жаркой парильней с подогреваемыми стенами. В одной из стен парильни были выполнены каналы для сброса отработанного воздуха. Банная процедура заключалась в предварительном получасовом прогревании в не слишком жарком помещении, в потении (около 15 минут) в парильне, массаже и принятии душа.

Исландские бани и бассейны, как и грузинские, основаны на естественных горячих источниках. Водой из этих источников обогреваются дома и теплицы, в которых выращивают даже ананасы.

Финская сауна

В последние десятилетия в западноевропейских странах и странах Северной и Южной Америки большое распространение получили финские бани – сауны. Традиционные деревянные сауны по устройству были такими же, как деревенские русские бани. Банные процедуры отличались лишь тем, что финны любили более сухой пар, который легче переносится, чем влажный. В традиционных финских банях-саунах парятся сухим паром с содержанием влаги 10–30 % при температуре 70—100 °C.

В свою очередь, финны тоже не обходятся без веника, являющегося простейшим и прекрасным средством массажа. Разумеется, при пользовании веником влажность в парильне повышается, соответственно и температура должна быть ниже, иначе возможны ожоги кожи. Вот почему в современных банях обычно саунами называют лишь парильные комнаты, где влажность воздуха 5—15 % (реже 10–30 %), а температура 80—140 °C, хотя в действительности сауна – это баня в целом, включающая комнаты для мытья, помещения для отдыха и т. д.

Традиционные сауны, как и русские бани, бывают «черные» и «белые». Некоторые любители считают, что настоящие сауна и русская баня – «по-черному», с дымным ароматом. Однако для людей, не увлекающихся экзотикой и дымным ароматом, единственное преимущество дымных бань заключается в их экономичности.

Русская баня

Исторические сведения о русской бане начинаются с использования пара и горячей воды племенами скифов, живших на территории России.

В своем изначальном виде русская баня представляла собой бревенчатую избушку с низким потолком, где находилась печка-каменка, была оборудована высокая лежанка – полок, чтобы париться, и установлена низкая скамейка, чтобы сидя мыться. Печка-каменка не имела трубы и топилась «по-черному». Дым из нее выпускался в открытую дверь и отдушину – отверстие в стене над полком. После окончания топки дверь и отдушину закрывали и давали бане некоторое время «томиться», «дозревать», пока стены бани равномерно не прогреются и не выгорят угли. Затем остатки углей гасили водой и, открыв ненадолго двери, проветривали баню от угарного газа («угара»). Вода грелась на печке или у топки в глиняных горшках, а когда распространились жестяные ведра – в ведрах. В отдельном горшке готовили щелок – щелочную зольную воду, заменяющую мыло, в другом горшке – настой полыни или других трав, обладающих дезинфицирующими и лечебными свойствами. Для мытья использовали деревянные ковши, шайки, лохани, для хранения холодной воды – деревянные бочки. Раздевались и одевались в неотапливаемом предбаннике.

В XIX веке и начале XX века получили распространение «белые» бани, где печи-каменки имели дымовую трубу. Такие бани могли топиться и во время мытья, были менее пожароопасными и не имели копоти на стенах и потолке. В некоторых из них печи топились из предбанника или отдельного помещения. Были и бани, в которых пар производился паровым котлом, а горячая вода – водогрейным котлом, установленным в котельном помещении.

Из комфортабельных старинных бань наиболее известны Сандуновские и Центральные бани в Москве. На месте современных Сандуновских бань, построенных в 1896 году и включающих 28 номеров (27 из них с парильными отделениями), раньше были каменные бани, построенные в 1806 году знаменитыми в ту пору актерами Петровского театра Сандуновыми. Старые Сандуновские бани отличались удобствами с роскошью, например имели зеркальные залы для отдыха с мягкими диванами.

Русские бани вызывали интерес у многих иностранных гостей с Востока и Запада. Они удивлялись традиции русских людей чередовать банный жар с купанием в проруби, обливанием холодной водой и обтиранием снегом.

А ведь это и есть процедуры для закаливания, которые русский человек всегда использовал для укрепления здоровья. Знаменитый А. В. Суворов при помощи обливаний, обтираний и физических упражнений укрепил настолько свое здоровье, что смог до глубокой старости переносить походную жизнь воина.

В России баня была частью быта человека. При достаточно суровом климате русская парная баня с печкой-каменкой прогревала и исцеляла многие болезни.

В наше время бани включают не только парильни, ванные, душевые, плавательные бассейны, но и различные лечебные кабинеты, комнаты отдыха, кафетерии и другие помещения санитарно-гигиенического и культурно-бытового назначения. Хотя современные бани в больших городах совсем не похожи на те, в которых парились наши деды, принцип их воздействия на организм тот же, что и в традиционных народных банях.

Как построить русскую баню

Проектирование бани

Перед планировкой бани вы должны определиться по следующим вопросам:

– на сколько человек будет ваша баня;

– будет ли она совмещена с другими хозяйственными постройками;

– для каких целей, кроме банных процедур, она может вам понадобиться.

Проектируя размещение и устройство бани, желательно проконсультироваться с архитектором или опытным строителем. Учтите все ваши потребности и возможности, рельеф, форму и размеры участка, архитектуру и размещение дома и других строений на своем и соседних участках, интересы и возможности семьи и т. п. Выберите для бани удобное и красивое место, оптимальные размеры, интересный дизайн, необходимые материалы и оборудование.

Основные правила проектирования бани:

– место расположения бани должно быть вдали от пыльной и шумной дороги, закрытым от соседей деревьями, кустарником, другими постройками;

– максимально используйте ландшафт участка (горки, склоны, камни-валуны). Например, в крутой склон может вписаться баня-полуземлянка. В этом случае потребуется минимальное заглубление при сооружении водостока. Эффектно выглядит терраса на столбах перед такой баней;

– если у вас есть возможность, то расположите баню на расстоянии 20–30 м от пруда, реки, озера. Очень важно, чтобы это место было сухим и не затапливалось при весеннем разливе водоема. Разместив баню в таком месте, вы должны продумать отвод воды из нее, исключив загрязнение водоемов использованной водой;

– окна бани располагайте на запад или юго-запад. В основном баню топят вечером. Лучи заходящего солнца, проникая в окна бани, создадут атмосферу уюта и покоя. Окна делайте небольшими (в старину предпочитали париться в темноте – считалось, что в темноте жар бани щедрее);

– вход в баню желательно делать с юга. С этой стороны зимой будет меньше сугробов;

– учтите следующие противопожарные требования: если ваша баня будет топиться «по-черному», то расстояние до других строений на вашем и соседнем участках должно быть не менее 12 м; располагайте такую баню с той стороны жилого дома, куда чаще всего дует ветер;

– если ваша баня недымная, то расстояние между ней и жилыми домами должно быть не менее 5–6 м;

– рядом с баней можно выкопать небольшой бассейн или водоем глубиной 1,5 м, который можно использовать в жаркое время для купания детей;

– совмещайте баню с другими хозяйственными постройками. Это поможет вам рационально использовать площадь участка, материалы, облегчит электро- и водоснабжение бани, отвод воды в канализацию.

Размещение бани

Баня, совмещенная с летней кухней и теплицей

Баня, совмещенная с летней кухней и теплицей, на дачном участке площадью 500 м², представлена на рис. 1.

Этот дачный вариант удобен тем, что летняя кухня служит предбанником, печь на кухне – каменкой в бане, а трубы водогрейного бака печи соединены с трубами, проходящими через теплицы. В этом случае теплица отапливается теплой водой во время приготовления пищи и топки бани. Расстояние от дома до бани и летней кухни – не менее 5 м.

Баня и кухня имеют общую односкатную и бесчердачную крышу Окна кухни выходят на юго-запад и северо-запад. Моечная комната бани освещается через окно в двери на кухню. Парная имеет маленькое, высоко расположенное окно, выходящее в кухню. Вечером лампы в кухне освещают и парильню с моечной.

Планировка бани

Семейную баню, не совмещенную с другими строениями, рекомендуется строить полезной площадью не менее 10 м² и наружными размерами 3,5 × 3,5 м. Такой баней сможет пользоваться семья из 5–6 человек (в 2–3 захода).

Размеры мини-бани с совмещенной парной и моечной и при отсутствии предбанника – 1,8 × 2 м. Меньших размеров делать баню не стоит, хотя многие умудряются соорудить баню-шкаф площадью менее 2 м², где один человек может нагреть тело, попариться и помыться. Такая баня-шкаф быстро нагревается при минимальных затратах энергии.

Планы бань, состоящих из трех помещений – парильни, моечной и предбанника

Баня на рис. 2, а рассчитана на двух человек (в положении сидя). Ее размеры позволяют париться только попеременно. Чтобы сэкономить пространство бани, необходимо отказаться от скамьи, заменив ее низкими табуретами.

Баня на рис. 2, б позволяет мыться трем человекам, но в положении сидя. В парной могут поместиться двое, но в положении с согнутыми ногами. С комфортом париться и отдыхать лежа может только один человек. Отапливается баня кирпичной печью-каменкой, топочное отверстие которой находится в моечной комнате.

Баня на рис. 2, в позволяет двум человекам с комфортом париться в парной, выполнять массаж и отдыхать в теплой моечной. Печь-каменка топится из предбанника, где достаточно место для размещения шкафов с одеждой, вешалки и даже стола.

Семейная баня на 4–5 человек

В современных комфортабельных банях предусматривают много помещений: душевую комнату, туалет, комнату отдыха, в которой можно разместить лежанку, стол и даже камин для обогрева. Планируя такую баню, не забудьте о террасе, где можно устроить солярий, как естественный, так и искусственный. Полезная площадь таких бань 12–16 м².

Для сельских усадеб рекомендуется семейная баня на 4–5 человек (рис. 3). Она удобна даже для временного жилья, которое может отапливаться камином, совмещенным с печью-каменкой. Топочное отверстие печи расположено в предбаннике. Здесь же можно поместить ящик для топлива, устроить комнату отдыха.

Семейная баня на 6–8 человек

Эта бревенчатая баня (рис. 4) имеет три помещения: предбанник, моечную и парную. Баня отапливается П-образной печью на 6 ведер воды, в которой камни и вода греются от топки. Дымоход проходит через моечную и нагревает ее.

Предбанник

Если вы имеете очень маленькую площадь для постройки бани, совмещенной с домом, то можно ограничиться в ней только двумя помещениями – объединенной моечной с парной и предбанником. В самом крайнем случае можно обойтись и без предбанника. Для этого сделайте перед баней широкое крыльцо с навесом.

Если вы строите баню отдельно стоящую, то без предбанника вам не обойтись. Он защитит баню от холода и ветра и послужит для многих других целей. Он может быть и помещением для хранения топлива, воды, противопожарного инвентаря, раздевалкой, комнатой отдыха и местом, где можно остудиться от банного жара.

Основные требования к устройству предбанника:

– На одного человека должно приходиться не менее 1,3 м² площади предбанника. Ширина его должна быть не менее 1 м. Оптимальный размер предбанника – 140 × 230 см.

– Он должен быть утеплен, не пропускать сквозного ветра.

– Обеспечьте хорошее освещение предбанника. Его окна могут быть широкими, но должны располагаться повыше, их не зашторивают.

– Устройте в предбаннике систему полок и скамеек для сиденья, размещения обуви, хранения топлива (дров). Если ваша баня будет топиться углем, то он должен храниться в ящике с крышкой. Не забудьте о вешалках для одежды. В этом случае предбанник будет служить местом отдыха после мытья, а в другое время – местом выполнения различных работ.

Моечная

Моечная комната может совмещаться с душевой. Ее название говорит о ее функции. Здесь должны находиться емкости с горячей и холодной водой, система скамеек, ванночка для принятия душа.

В русских банях женщины стирали после того, как попарят и вымоют детей и помоются сами. И в современных банях моечная комната может стать прачечной. Поэтому здесь устанавливают стиральную машину.

Основные требования к устройству моечной:

– Минимальный размер моечной рассчитывается исходя из того, что на каждого из одновременно моющихся должно приходиться не менее 1 м² площади комнаты, оптимальный размер – 180 × 180 см; если вы хотите установить в моечной лежанку размером 65 × 180 см, то размеры моечной должны быть не менее 2 × 2 м.

– Моечная должна быть отделена от парной легкой перегородкой с дверью. Это позволит регулировать температуру и влажность на полках независимо от теплового режима в моечной. В этом случае одни могут париться, другие – мыться или отдыхать в предбаннике. А отгороженная от парной моечная с широкой скамьей удобна для детей и лиц, которым парные процедуры противопоказаны.

Парная

Парная – главное помещение бани. От ее устройства во многом зависит вся банная процедура.

Основные требования к устройству парной:

– Парная должна быть комфортной и удобной для пользования веником и размещения, как минимум, двух человек. Посещение бани вдвоем и втроем обеспечивает безопасность моющихся, взаимный контроль за самочувствием, исключает возможность несчастных случаев.

– Парная должна иметь и долго сохранять высокую температуру воздуха.

– Тепло в парной должно распространяться равномерно со всех сторон (тело должно равномерно нагреваться).

– Для сбережения тепла дверь в парную должна быть с высоким порогом и низкой коробкой.

Полок в парной

Полок в парной может иметь разную форму, в зависимости от того, как вы на нем будете располагаться: плоские лежанки с упором для головы, скамейки со спинкой, скамейки в виде кресла-шезлонга (рис. 5).

Основные требования к устройству полка:

– Даже в самой маленькой парной ширина пристенного полка-скамейки для сидения должна быть не менее 40 см.

– Ширина полка:

для расположения сидя – 90 см;

для расположения лежа, согнув ноги – 150 см;

для расположения лежа, вытянув ноги – 180 см;

– Длина полка – не менее 180 см;

– Высота между полками – 35–50 см;

– Расстояние от полка до потолка – не менее 1 м.

– Наилучшая конструкция полка – сборноразборная. Такой полок удобно просушивать и чистить.

– Для изготовления полка используйте узкие, хорошо оструганные доски с закругленными краями. Доски не должны шататься и скрипеть.

– Между досками оставляйте пространство для циркуляции воздуха.

– При устройстве полка сделайте упоры для поднятых ног. Для этого используйте доску или рейки.

Устраивая полок, продумайте его конструкцию и учтите все мелочи. Неудобный полок может испортить даже отлично построенную баню.

Конструкция полка зависит в первую очередь от размеров бани. Если вы построили просторную баню на 6–8 человек, то в ней можно устроить полок в 2 и даже 3 яруса вдоль стены без окна. Размеры верхнего полка для размещения лежа 65 × 180 см, среднего и нижнего – меньше. Высота нижнего полка – 20 см, среднего полка – 50 см, верхнего – 90 см.

В банях с совмещенной парной и моечной самое удобное расположение полка – Г-образное, когда средний полок укрепляют на другой стене.

При изготовлении полка вначале сделайте раму из брусьев, на которые потом набейте тонкие доски в поперечном положении. Можно располагать доски и в продольном положении. Главное условие – промежуток между досками должен быть равен 1 см. Это обеспечит хорошую вентиляцию и просыхание полка. С этой же целью делайте наклонными поверхности всех конструкций – досок, брусьев, планок и упоров. Вода будет легко с них стекать.

Прикрепляя доски к раме, нельзя использовать металлические гвозди. В противном случае вы будете о них обжигаться. Вместо гвоздей используйте деревянные (дубовые) штыри. Если вы все же захотите использовать металлические нержавеющие винты, то вворачивайте их снизу, через брусья в доску. В этом случае шляпки винтов не будут касаться тела.

Средний полок вы можете укрепить стационарно, а вот верхний и нижний сделайте съемными или откидными. Причем нижний полок рекомендуется заменить скамейкой. Это облегчит уборку и просушку помещения. Для монтирования съемных полков укрепите на стену брусья для их опоры. Желательно гидроизолировать нижние торцы стоек и ножек полка. Для этого можно использовать резину (рис. 6).

Для того, чтобы лежа на полке не класть ноги на стену, предусмотрите подставки для поднятых ног. Их можно сделать в виде перил, перекладины (прямоугольного или круглого сечения).

Фундамент бани

Для того чтобы баня служила долго, а стены не проседали, не перекашивались и не трескались, ее нужно ставить на фундамент. Фундамент служит для принятия нагрузок конструкции бани и защиты ее стен от грунтовой влаги.

Его вид зависит от того, из каких материалов будут возведены стены, какого размера будет баня и от вида грунта (его состава, плотности, влажности и т. д.).

Виды грунта

Основание фундамента может быть естественным и искусственным. Для начала нужно сделать анализ грунта. На естественном основании фундамент ничем не укрепляется. Если же грунт ненадежен, то его укрепляют искусственным способом.

Непригодны в качестве основания торфяники, илы, мелкий песок. Такой грунт заменяют «подушкой» из крупнозернистого песка, которую укладывают в траншею слоем 20 см, трамбуют и поливают водой.

Однородный грунт

Наиболее удобное основание – однородный грунт.

На однородном, плотном и сухом грунте можно возводить столбчатый фундамент, уложив крупные природные камни с параллельными плоскостями под всеми углами бани и в местах сочленения внутренних стен с наружными, о между ними – не реже чем через 1 м. Потом но них укладывают нижние венцы или брусья бани. Эти венцы нужно предварительно обработать антисептиком и обмазать смолой (горячим битумом).

Желательно сложить камни сплошной лентой и на них положить гидроизоляцию. Затем нужно сделать отмостку, защищающую баню от проникания дождевой воды. Для этого траншею, образовавшуюся после снятия слоя почвы, заполняют глиной. Также глиной заполняют и промежутки между камнями, грунтом и нижним венцом бани. Самая экономичная и простая – глинощебеночная отмостка (рис. 7). Ширина ее должна быть 50—100 см с уклоном от бани. Причем отмостка должна быть шире карнизного отвеса крыши на 20 см. По краям проройте канавки для стока воды.

Неоднородный грунт

На участках с неровной поверхностью, с неоднородным и влажным грунтом нужно строить ленточный фундамент, углубив его на требуемую глубину. Перед возведением фундамента на таком грунте с низким уровнем грунтовых вод нужно удалить растительный грунт, выполнить песчано-гравийную засыпку с уплотнением.

Глинистый грунт

Фундаменты, возведенные на грунтах, склонных к вспучиванию, и оставленные на зимнее время без стен, перекрытий, крыши, могут деформироваться. Если грунты глинистые и суглинистые, фундамент выполняют по предварительно уплотненной песчаной подушке толщиной 30 см. В глинах и суглинках подземная часть фундаментов может выполняться без опалубки, надземная – во всех случаях обязательно в опалубке.

Если вы вынуждены строить баню на глинистом грунте, то нужно предупредить вспучивание грунта зимой и оседание его летом. При вспучивании грунта баня может подняться на 10 см. В результате в стенах могут появиться трещины, баня может сильно перекоситься.

Чтобы избежать этого, закладывайте фундамент на глубину не менее 50 см (ниже глубины промерзания грунта). Но этого мало, так как баня – слишком легкое строение, которое может выталкиваться вместе с примерзшим грунтом даже при такой глубокой закладке фундамента. Поэтому сделайте для фундамента противопучинную защиту.

Для этого засыпьте песком или мелким гравием траншею вокруг фундамента. Предварительно фундамент покройте солидолом, смесью отработанного машинного масла с садовым варом, которую нагрейте и тщательно перемешайте.

Разметка площадки под фундамент

Подготавливая площадку для строительство бани, учтите, что она должна быть ровной, с небольшим уклоном на восток, юг или запад. Это обеспечит хороший сток ливневой воды и предотвратит затапливание талыми водами.

Сначала снимите растительный слой почвы и выровняйте площадку. Затем, в соответствии с проектом бани, нанесите контур фундамента. Ширину фундамента рассчитывайте исходя из конструкции стен, но не менее ширины стены с добавлением 10 см.

Подготовьте колышки длиной 50 см, шнур, рулетку, уровень и прямоугольный треугольник, изготовленный из тонких реек и имеющий катеты длиной 30 и 60 см. Наметьте один угол бани и забейте в землю колышек. Затем наденьте на него треугольник и по одной внешней стороне его отмерьте размер, равный длине продольной стены бани, а по другой – размер, равный длине поперечной стены в осевых линиях. На концах размеров стен (на пересечении осей) в полученные точки забейте второй и третий колышки (рис. 8).

После этого перенесите треугольник в противоположный угол бани. Определите оси и забейте четвертый колышек. Чтобы поверить правильность забивки колышков, сравните диагонали в полученном прямоугольнике. При правильной разбивке диагонали будут равны или иметь разницу не более 20 мм.

Затем устанавливайте обноску на расстоянии 1–2 м от колышков. Ее делают из столбиков с прибитыми к ним досками. Прибивайте доски на высоте 1–1,5 м от земли или на уровне (отметке) пола бани по проекту. Следите за тем, чтобы направление досок обноски было строго параллельно стенам бани. Перед креплением досок обноски к столбикам, проверьте еще раз всю конструкцию при помощи уровня и рейки.

Затем приступайте к нанесению осевых размеров плана фундамента на верхнюю кромку обноски. Для этого вбейте гвозди в засечки и между ними натяните шнур так, чтобы он проходил строго над вбитыми в углы домика колышками. Натяните все оси и проверьте их. Затем перенесите осевые линии на площадку при помощи отвеса и отложите от них в стороны нужные размеры. По ним проведите линии, определяющие контуры внутренней и наружной сторон фундаментов.

Далее можно приступать к подготовке траншей или ям для фундамента. Возводите фундамент сразу же после выемки грунта. Желательно закончить строительство бани за один сезон.

В зависимости от глубины и плотности грунта траншее придают ту или иную форму: при глубине траншеи до 1 м стены ее выполняют вертикальными, более 1 м, с небольшим уклоном или откосом.

Для предотвращения осыпания грунта поставьте между стенками траншеи щиты с распорками (после окончания работы их достаньте). Вынутую из траншей землю ссыпайте в середину плана бани. После устройства фундамента эту землю разровняйте, тщательно утрамбуйте и доведите поверхность утрамбованной земли до проектной отметки.

Для того, чтобы внутри бани было меньше шума от звуковых волн, отражающихся стенами, не делайте стороны фундамента и стен строго параллельными. Принято отклонение стен на 3,5 см на каждый 1 м длины.

Опытные строители складывают противоположные стены с отклонением от параллельного положения на 4°: одну стену отклоняют в одну сторону на 2°, другую стену – в другую сторону на 2°.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент возводят из бута, бутобетона, сборного и монолитного бетона (рис. 9).

Он предназначен под стены из тяжелого материала (камня, кирпича, бетона). Ленточный

фундамент прочен и надежен. При изготовлении такого фундамента состав используемых цементных растворов должен соответствовать характеру грунта.

На маловлажном грунте с уровнем грунтовых вод ниже 3 м используют раствор следующего состава: цемент марки 100, известковое тесто или глина и песок в соотношении 1:0,5:5.

На влажном грунте с уровнем грунтовых вод 1–3 м используют раствор из указанных компонентов, но в соотношении 1:0,3:3,5.

При насыщенном водой грунте с уровнем грунтовых вод до 1 м используют раствор следующего состава: цемент марки 150 и песок в соотношении 1:2,5.

Способы изготовления ленточного фундамента.

Способ 1. В приготовленную траншею засыпьте слоями по 15–20 см гравий, крупнозернистый песок, утрамбовывая и поливая водой каждый слой. Дойдя до уровня земли, траншею полейте сверху жидким цементным раствором. Затем возводите цоколь из бутового камня или кирпича. Этот цоколь изолируйте от влаги двумя слоями рубероида.

Способ 2. В приготовленную траншею засыпьте слоями по 15–20 см гравий, крупнозернистый песок только до половины. Затем поверхность засыпки выровняйте и уложите на нее в один ряд кирпичи. Сделайте съемную опалубку из досок или рам, обитых обрезками шифера. Желательно пропитать деревянную опалубку антисептиком, высушить и покрыть гудроном.

Щиты опалубки скрепите друг с другом в вертикальном положении при помощи деревянных связок или кусочками доски. Если вы используете опалубку из шифера, то установите ее внутрь. Это значительно облегчит укладку и уплотнение бетона.

Способ 3. На плотном грунте листы с шифером можно ставить в траншею без рамок «внахлест», скрепив верхние концы листов шифера съемными связками. Пространство между шифером и стенками заполните песком и утрамбуйте. В опалубку забросьте до половины песок и гравий, утрамбуйте, а сверху заполните бетоном. Укладку и трамбование бетона ведут слоями не шире 15 см. Трамбовать надо до тех пор, пока поверхность бетона не заблестит от выступившего цементного молока.

Баня требует хорошей теплоизоляции. Поэтому лучшими материалами для ее фундамента служат керамзитобетон, шлакобетон и бетон с другими теплоизоляционными заполнителями.

Через 2–3 часа после завершения работы фундамент покройте промокаемыми материалами (мешковиной, рогожей, опилками, стружками) и обильно полейте. Летом нужно поливать бетонный фундамент в первые 2–3 суток через каждые 3–4 часа. После полива бетон закройте полиэтиленовой пленкой. После того, как бетон «схватится» и затвердеет, опалубку снимите (через неделю при температуре наружного воздуха 10–15 °C). Пазухи вокруг фундаментов заполните грунтом, лучше глиной, и тщательно утрамбуйте его. После этого выполните отмостку. По верху фундамента уложите гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент выполняют под деревянные стены бани из тех же материалов, что и ленточный. Такой фундамент в два раза дешевле ленточного.

В качестве столбиков используйте деревянные сваи, металлические и асбестоцементные трубы, заполненные бетоном в крайнем случае используйте валуны (рис. 10).

Поставьте столбики под углы стен, в местах их пересечения, под стойками каркаса, несущими простенками, прогонами, балками и другими местами сосредоточенной нагрузки. Если между основными столбами расстояние более 2 м, то поставьте еще промежуточные столбы.

Кирпичные основные столбы обычно делайте размером 38 × 38 см, промежуточные – сечением 38 × 25 см. Иногда используют столбы в два кирпича. Под кирпичные столбы насыпьте песчаную подушку на половину глубины траншеи, утрамбуйте слоями по 10–15 см и полейте водой.

Иногда для изготовления столбчатого фундамента под баню используют деревянные столбы, предварительно покрытые расплавленным гудроном. В народе их называют «стульями» (рис. 11).

Комлевую часть дерева диаметром 20–40 см («стул с лежнем») или деревянную крестовину («стул с крестом») пропитывают антисептиком или раствором медного купороса и просушивают. Затем покрывают гудроном, обворачивают полиэтиленовой пленкой или рубероидом. После этого устанавливают в вертикальном положении на чурбак и фиксируют крепкими косынками-стяжками.

Изготовление бетонных столбов

Способ 1. Для столбчатых фундаментов сделайте вручную или с помощью механического автобура квадратные или круглые ямы с вертикальными стенами с поперечными размерами не менее 30 см. Затем установите опалубку, предварительно смазанную любой незатвердевающей смазкой. Уложите арматуру и залейте бетон, хорошенько утрамбуйте и выдерживайте до затвердения, после чего разнимите. Для увеличения несущей способности столбчатых фундаментов нижнюю часть ям можно расширить и заполнить утрамбованным щебнем, а по верху столбиков соорудить замкнутый монолитный железобетонный пояс – ростверк.

Способ 2. Можно сделать опалубку из кровельного железа в форме трубы диаметром 20 см или асбестоцементных труб. Они имеют высокую прочность, удобны в работе и не поддаются вспучивающемуся зимой грунту.

Для предотвращения примерзания грунта асбестоцементную трубу снизу смажьте минеральным маслом, затем вставьте в приготовленную скважину, засыпав песком скважину снаружи. В опалубку вложите арматуру из толстой проволоки и залейте 2–3 ведра бетона. Уплотнив бетон, достаньте опалубку. Затем снова засыпьте снаружи песком и залейте внутреннюю полость бетоном. Таким образом, изготавливается фундаментный столб нужной высоты.

Под наружной стеной бани и внутренней стеной парной между столбами фундамента на глубину 25–30 см выложите кирпичные стены в один кирпич или в полкирпича выше уровня земли но 20–40 см. Эти фундаментные стены выравнивают цементным раствором и обязательно покрывают гидроизоляцией. Снаружи фундамента укладывают и утрамбовывают глиняную отмостку.

Бревенчатые и брусчатые стены бани

Подготовка бревен

Первым делом подготавливают бревна. Сначала начерно протесывают ошкуренные бревна «под скобу». Разница между верхним и нижним диаметрами должна быть не более 3 см. Совершенно непригодны бревна с верхним диаметром менее 19 см для устройства открытых срубов в средней полосе.

Если вы делаете сруб из более тонких бревен, то впоследствии их нужно обшить снаружи теплой штукатуркой. Учтите то, что сруб садится в течение 3 лет. Поэтому спустя этот срок вам придется его переконопачивать.

Нарежьте подобранные бревна соответственно длине стен. Многие строители вынуждены на этом этапе производить «раскомплектовку». Это происходит по причине конической формы бревен. В этом случае сделайте подбор толстых и тонких концов в одном углу. Обрежьте торцы строго перпендикулярно оси бревна. В противном случае устройство «лапы» будет затруднено, а угол сруба будет выглядеть некрасиво.

Складывание сруба из бревен

Рубленые стены бани собирают так же, как стены изб (толщина стен из бревен – 14–16 см, из бруса – 10–14 см). Они состоят из отдельных венцов, горизонтально уложенных друг на друга и соединенных между собой вставными деревянными шипами, размещенными через 1–1,5 м по длине в шахматном порядке по высоте стен.

Сруб складывают из венцов. В стены с окнами подберите 5 нижних венцов и, в зависимости от толщины бревен, 2 или 3 верхних. В стены, имеющие только двери, подготовьте 2 нижних венца и 5 верхних. Примерно на середине высоты стены будет уложен еще один сплошной венец, который вы затем вырежете в проемах. Нижний венец – оклад – делают из более толстых бревен сосны, дуба или лиственницы, остальные – рядовые, с меньшим сечением.

На фундамент, покрытый гидроизоляцией, уложите нижний венец. Используйте для этого поперечные брусья в качестве подкладки. Их и нижнюю сторону венца обработайте антисептиком, высушите и покройте слоем гидрозащитной мастики.

Торцы окладных бревен и брусьев не покрываются гидрозащитной мастикой для того, чтобы дерево «дышало».

Между фундаментом и окладом образуется зазор. Его нужно заложить кирпичом и залить цементным раствором, предварительно покрыв бревна двумя слоями рубероида в местах контакта с раствором.

Стык бревен верхнего венца делайте косым натяжным замком с зубом. Можно стыковать короткие бревна вертикальным гребнем, не более одного стыка на венец, во всех венцах, кроме нижнего. При этом стыки не должны располагаться друг над другом.

Разметка вертикальных диаметров бревен

Следующий этап после подборки бревен – разметка вертикальных диаметров бревен с обеих сторон. Эту операцию делают для получения правильной разметки «лапы» или гребней и отеса кромок бревна. Иначе обязательно получится перекос. Вам придется выполнять длительную и трудоемкую подгонку врубки.

Размечайте диаметры при помощи тяжелого отвеса. Прикладывайте его к обоим торцам бревен точно посередине. Очертите карандашом линию отвеса.

При складывании сруба из бревен получается выход их концов за пределы стен. Очень давно русские плотники назвали такое выполнение углов «в чашу» или «в обло». Это соединение концов бревен проверено временем, оно делает сруб прочным и хорошо защищает углы от ветра и дождя. С помощью шаблона, который делается из фанеры, толстого картона, нужно разметить «закрой «лапы».

Для примера опишем способ вычерчивания «лапы» для бревен со средним диаметром 22 см (рис. 12).

Вычертите на листе бумаги две одинаковые окружности диаметром, равным среднему диаметру бревна. Если ваши бревна обработаны «под скобу», то средний диаметр будет равен диаметру любого бревна.

Средний диаметр придется вычислять при бревнах разной толщины. Например, в углу сходятся 30 бревен, сумма их диаметров – 690 см. Это число (690) делят на 30 (690:30). Получается 23 см. Это и будет средний диаметр. Проведите через центр две линии при помощи угольника (одна линия должна быть перпендикулярна другой) и соедините точки их пересечения с окружностью. Получится квадрат.

Затем разделите его две вертикальные противоположные стороны на 8 частей, две другие – на 2 части. После этого проведите вертикальную линию через 2 последние точки. Это линия будет совмещаться с проведенным вертикальным диаметром при перенесении на торец бревна.

Соедините линиями стороны, разделенные на 8 частей. Один шаблон получается со сторонами ⁶/₈ и ⁴/₈, другой – со сторонами ⁶/₈ и ²/₈.

Наклейте полученные шаблоны на фанеру. Вырежьте их и сделайте маленькие вырезы в местах, где была проведена вертикальная линия. Для удобства пронумеруйте готовые шаблоны. Размечая раскрой бревна, первый шаблон приложите к торцу бревна точно посередине. Постарайтесь совместить вырезы с прочерченным вертикальным диаметром. Затем обведите шаблон по контуру.

Раскрой бревна

После того как вы расчертите торцы, приступайте к обработке бревна. Сначала нужно обтесать его с обеих сторон на длину в полметра. Причем нужно протесать сторону бревна, обращенную внутрь сруба. Расчертите остальные части «лапы» на получившихся протесанных боковинах бревна. Для черчения по бревну приобретите специальный плоский плотницкий карандаш. Можно использовать синие толстые шестигранные карандаши с прочным грифелем.

В бревнах со средним диаметром менее 22 см соответствующие стороны квадратов делите на 12, а не на 8 частей. Затем соедините их таким образом, чтобы получились шаблоны: один со сторонами ⁸/₁₂ и ⁶/₁₂, а другой со сторонами ⁶/₁₂ и ⁴/₁₂.

Сделайте вырез «лапы» в крайних нижних и верхних венцах только со стороны прилегания соседних венцов.

Для того чтобы получилась точная посадка «лапы», сделайте подтесывание постели бревна к верху нижележащего бревна. Проще делать плоское притесывание бревен вместо полукруглого паза. Ширина протесанной постели бревна должна быть равна его радиусу. В этом случае ваш сруб будет плотным.

Для утепления пола делайте стенки между столбами фундамента из вертикальных и горизонтальных коротких бревен, соединенных плоским сплачиванием.

Горизонтальные венцы соедините между собой обычными шкантами, требующими точного долбления смежных сторон соседних бревен; шканты могут быть заменены нагелями из проволоки диаметром 8—10 мм, забиваемыми в просверленные отверстия через 2 м (рис. 13).

Самым простым и надежным является соединение «в торцевой шпунт», когда шип на торце одного бревна входит в паз боковой стороны но конце другого бревна (рис. 14).

Во избежание нарушения горизонтальности бревен в каждой стенке бревно должно ложиться комлем в противоположную сторону от предыдущего.

С нижней стороны у каждого бревна обязательно сделайте паз, которым уложите бревно на круглую поверхность предыдущего бревна. Для предупреждения выпучивания бревен из плоскости стены соседние бревна соедините друг с другом штырями (шкантами).

Оконопачивание стен

Подогнав бревно, установите его но паклю по всей длине, кроме «лапы», которая должна быть плотной. Вам понадобится на один метр паза 350–400 г пакли. Углы утеплите вертикальными досками. Предварительно уложите под них два слоя рубероида или один слой пакли.

После устройства крыши бани можно законопатить пазы между бревнами. Для этого заполните пазы паклей или мхом вручную, без молотка, затем – дорожником или конопаткой, что придаст пакле форму валика. Подбирать и направлять паклю можно вдоль паза врастяжку. Можно ее набирать складками и подбивать поперек бревна. Этот способ оконопачивания называется внабор. Он требует больше пакли и применяется при широких пазах.

После высыхания сруба швы между бревнами становятся более широкими. Поэтому следующее оконопачивание стен сделайте через год. Осадка рубленых стен – 15 см на 3 м высоты. Поэтому над дверными и оконными проемами оставьте зазор высотой, равной 5 % от высоты проема. Заполните зазор над дверными и оконными проемами и углы сруба паклей и закройте доской.

Сборка стен из бруса

Стены из брусьев сложить значительно проще. Для этой цели используют брусья сечением 150 × 150 и 150 × 180 мм.

Соедините брус «в лапу», в торцевой шпунт или за счет установленных в углах шкантов, которые сделайте из дуба или смолистого хвойного дерева длиной 100 и диаметром 20–25 мм и установите не только по углам, но и в середине бруса (рис. 15).

Завершают складывание стен верхним венцом (мауэрлатом). Его функция – опора для потолка и крыши. Поэтому мауэрлат должен быть выполнен качественно. Подберите для него стройные и крепкие брусья или бревна.

Монтирование оконных и дверных коробок

Оконные и дверные коробки соедините со срубом пазом, в который входят гребни бревен сруба, пропиленные ножовкой с высоко расположенной ручкой. После этого вырубите топором с торцов по предварительной разметке.

Установите нижний брус с подоконной доской на пакле. Следующая операция – вставка боковых стоек. Для этого подготовленные стойки плотно вбейте в гребни на паклю и затем вставьте верхний брус. Сопряжение подоконника и боковых отсеков должно быть очень плотным (для защиты от дождя и снега). Для предотвращения загнивания коробку обтяните по наружному контуру двумя слоями рубероида.

Обшивка стен

Сложенные стены должны немного осесть. Только после этого обшейте их «вагонкой» толщиной 16 мм с одной или с обеих сторон. Желательно, чтобы они имели шпунтовку или фальцовку. Крепите «вагонку» по рейкам, прибитым к стене. Между обшивкой и стеной образуется зазор, облегчающий сушку обшивки после банных процедур. С внутренней стороны между брусом и «вагонкой» проложите пароизоляцию из фольги, пергамина.

Моечную комнату можно снизу обшить влагонепроницаемым материалом.

Каркасные стены бани

В последнее время широко распространены бани с каркасными или панельными стенами. Бани такого типа наиболее экономичны по стоимости. На них требуется лесоматериала примерно в 5 раз меньше, чем для рубленой бани. Кроме того, каркасная баня более теплая. По эксплуатационным свойствам каркасные стены не уступают обычным срубам.

Сооружая каркасную баню, сначала ставят но фундамент каркас бани с крышей, а затем фундамент обшивают снаружи и изнутри с заполнением пространства между обшивками утеплителем.

Каркасные стены из бревен

Каркас стен бани (нижняя и верхняя обвязки, стойки) делайте из бревен, обтесанных на четыре канта, в которых выбирайте пазы шириной и глубиной 5–6 см (рис. 16).

Бревна имеют на концах гребни, которые вставляют в эти пазы. Стойки каркаса соедините с обвязками потайным шипом и скрепите дополнительно скобами, обвязку в углах делайте «в полулапу» (рис. 17).

На гидроизоляционный слой поверх цоколя точно по уровню уложите нижнюю обвязку. На нее также строго по отвесу установите угловые стойки и сверху расшейте их прочными 5-сантиметровыми досками, а с земли укрепите подкосами. Нарезанные по размеру бревна с гребнями вставьте сверху на паклю.

После установления всех бревен насадите верхнюю обвязку, наколачивая ее деревянным молотком на верхние шипы стоек. Желательно, чтобы бревна, установленные вертикально, были сухими. В этом случае конопатить их нужно один раз. Для таких стен могут применяться тонкие бревна.

По мере осадки стен из горизонтальных бревен необходимо заполнять зазор, образующийся вверху, досками и паклей, которые снаружи следует закрыть подшивкой карниза.

Каркасные стены из бруса

Уложите на фундамент гидроизоляцию из двух слоев рубероида, а на них – брусья нижней обвязки сечением не менее 150 × 150 мм (рис. 18).

Соедините их в углах в четверть и скрепите гвоздями. Точно так же соедините балки под внутренние стены. Параллельно с этой работой можно выполнять укладку лаг. Некоторые плотники для удобства сооружения стен настилают на лаги временный пол.

Затем установите стойки из брусьев сечением 100 × 100 мм. Закрепите нижние концы столбов в углублениях обвязки деревянными и металлическими стержнями. Для того чтобы они стояли строго вертикально, зафиксируйте их раскосами из досок или брусков. Укрепите гвоздями по два раскоса на угловых стойках в разных направлениях.

Каркас должен иметь между стойками промежуток в 1 м. Для крепления оконных и дверных коробок поставьте дополнительные стойки в местах, где будут окна и двери. Брусья верхней обвязки, закрепленные сверху на стойках, скрепите между собой и стойками аналогично нижней обвязке.

Обшивка каркаса

Снаружи каркас обшейте досками, положив под них гидроизоляцию и располагая под углом к горизонтальной линии. Это будет способствовать жесткости конструкции. Опытные плотники в одной части стены располагают доски обшивки в одну сторону, а в другой части – в противоположную. При обшивке прибивайте доски непосредственно к каркасу.

Для внутренней обшивки используйте асбестоцементные плиты, доски, водостойкую фанеру. Пространство между обшивками заполните утрамбованной арболитовой массой послойно, по мере наращивания обшивки. Для того чтобы облегчить укладку утеплителя, одну внешнюю стену обшейте полностью, а после этого уложите утеплитель, постепенно поднимая в высоту обшивку с внутренней стороны. Затем сравняйте стены по стойкам каркаса и уложите брусья верхней обвязки с гидроизоляцией. В заключение соедините друг с другом и со стойками.

При устройстве каркасных стен с засыпкой особое внимание обратите на сооружение цоколя с уступом ниже уровня нижней обвязки. Он нужен для опоры наружной облицовки стен бани. Таким образом вы защитите от влаги нижнюю обвязку и засыпку.

Утепление, гидро- и пароизоляция каркасных стен

С внутренней стороны на каркас обязательно уложите пароизоляцию из слоя пергамина, рубероида или полиэтиленовой пленки, которую прижмите косой обшивкой из колотых досок толщиной 25 мм.

Между бревнами и обшивками можно проложить теплоизоляцию из камышовых плит толщиной 15 см, пропитанных 3-процентным раствором железного купороса против загнивания. Они имеют много достоинств: легкие, с хорошими теплоизоляционными свойствами не горят, а тлеют. Подготовьте плиты длиной равной высоте стен. С обеих сторон закройте их асбестоцементными плоскими плитами. Можно оштукатурить стену.

Неплохой утеплитель получается из опилок, перемешанных с гипсом или с известью

в пропорции 10:1 и засыпанных между наружной и внутренней обшивками слоем в 20 см. Главное требование – опилки должны быть сухими.

После того, как вы уложите первый слой опилок, залейте его раствором железного купороса в воде (25 г на ведро воды), постоянно размешивая. После этого слой опилок нужно слегка уплотнить. Со временем слой схватывается и не проседает.

Наиболее надежный и распространенный утеплитель – арболитовая масса.

Панельные стены бани

Панели состоят из деревянного каркаса – рамы, изготовленной из брусков. Этот каркас обшивают с одной стороны древесноволокнистой плитой или необрезными досками, вложив во внутрь пароизоляцию из пергамина и минераловатных плит, с другой стороны – древесноволокнистыми плитами (ДВП). Полученную панель крепят к нижней и верхней обвязкам так, чтобы на внутреннюю часть приходилась обшивка, на которую уложен пергамин. После установки всех панелей баню обшивают снаружи вагонкой или обкладывают кирпичом. Изнутри – водоотталкивающим материалом или строгаными досками.

Подготовка панелей

Для сооружения панельной бани можно приобрести готовые панели длиной 1850–2100 мм и шириной 600—1200 мм. Если у вас нет такой возможности, то изготавливайте панели сами, предварительно определив высоту бани. Длина панели должна равняться высоте бани. Для определения ширины панели, измерьте отдельные части стен по горизонтали и уточните количество панелей. Вес одной панели не должен превышать 100–120 кг. В противном случае с ней будет трудно работать без дополнительных приспособлений.

Для изготовления панели подготовьте брусья или доски толщиной не менее 30 мм, шириной не менее 60 мм. Обшивать панели лучше вагонкой толщиной 16 мм. Некоторые мастера используют вместо вагонки доски толщиной 10–12 мм, располагая их поперек рамы. Панели для внутренних перегородок должны быть тоньше.

Изготавливая панель между парной и моечной, можно обойтись без укладки утеплителя. Высота порога перед дверью должна быть не менее 20 см.

Установка панелей

Устанавливайте панели на брусья нижней обвязки, предварительно покрытые гидроизоляцией. При этом делайте напуск в обе стороны но 3–5 см. Предварительно закрепите панели с брусьями в вертикальном положении упорами. Затем сбейте их гвоздями с косым забоем и сделайте верхнюю обвязку, скрепив панели с досками толщиной не менее 20 мм или положив но панели брусья обвязки. В последнем случае соедините их гвоздями и штырями.

Обшейте швы между панелями и брусьями обвязки деревянными рейками или строгаными досками, заполнив паклей пространство между ними.

Обшивка панельных стен

Снаружи панельные стены можно обшить асбестоцементными плоскими плитами, плотными древесностружечными плитами (ДСП). Изнутри парной и моечной – строгаными досками (внутри моечной и предбанника – водостойкой фанерой, ДВП, пластиком).

Стены моечной с невысокой температурой можно зашить плоскими стеклопластиковыми листами или волнистым стеклопластиком. Стыки закройте герметиками.

Утепление, гидро- и пароизоляция панельных стен

Под наружную деревянную обшивку уложите гидроизоляцию, а под внутреннюю обшивку – пароизоляцию.

В качестве утеплителя используйте наиболее легкие материалы: минеральную вату, пенопласты, плиты из камыша. Органические материалы должны быть обработаны против гниения и для повышения огнестойкости известковым молоком и высушены.

Защита деревянных конструкций бани

Приступая к строительству деревянной бани, примите меры по ее защите от всевозможных повреждений. Известно, что древесина деформируется, растрескивается, гниет, горит. Поэтому, заготавливая лес для бани, придерживайтесь следующих рекомендаций:

– валите деревья зимой, когда в стволах не идет сок. В это время они менее восприимчивы к образованию гнили, а во время сушки не так сильно коробятся;

– вывозите из леса заготовленные бревна как можно быстрее;

– ошкуривайте лес не позднее 2 недель после вывоза;

– для предупреждения растрескивания торцов, снимая кору у верхнего и нижнего отрубов, оставляйте пояски из коры шириной не менее 10 см, а торцы пропитывайте различными защитными составами;

– сушите пиломатериалы на открытом воздухе, уложив их на деревянных или каменных опорах высотой не менее 50 см в штабеля на деревянные перекладины. Деревянные опоры пропитайте антисептиком. Над штабелем соорудите односкатную или двухскатную съемную кровлю из досок или асбестоцементных листов. Таким образом вы изолируете пиломатериалы от грунта, камня и бетона, от грунтовых вод и атмосферных осадков.

Деревянные конструкции сложенной бани должны быть доступны для профилактического ремонта, защитной обработки древесины, проветривания.

Обязательно изолируйте деревянные поверхности бани от касания с каменными и другими конструкциями из более теплопроводных, чем дерево, материалов, водонепроницаемыми прокладками из толя или рубероида.

На потолке бани возможно выпадение конденсата. Во избежание этого утеплите потолок и проложите паро- и гидроизоляцию. Уложите между каркасом и обшивкой сплошным непрерывным слоем рулонные пленочные материалы – пароизоляции у внутренней (теплой), теплоизоляции – у наружной (холодной) поверхностей.

Утеплите и уплотните швы между ограждающими конструкциями; исключите влагонакопление в наружных ограждающих конструкциях отапливаемых помещений в процессе эксплуатации; предусмотрите устройство вентиляционных продухов в панелях стен и конструкциях покрытий, сообщающихся с наружным воздухом, и использование пароизоляции.

Наружные деревянные конструкции защитите обработанными антисептиком досками, коньками и козырьками из оцинкованного кровельного железа или другого атмосферостойкого материала. Во избежание увлажнения деревянных конструкций покройте их олифой.

Для защиты древесины от гниения пропитайте ее веществами, убивающими болезнетворные организмы и придающие древесине биологическую стойкость.

Для борьбы с насекомыми внутренние деревянные, не защищенные красками и лаками конструкции бани пропитайте водным раствором фтористого или кремнефтористого натрия, пораженную древесину обработайте специальными жидкостями, маслами и окурите газами. Антисептирование древесины производите путем окунания и вымачивания в растворах, с помощью поверхностной обработки – обмазки кистями или опрыскивания.

Пропитывайте антисептиком только хорошо высушенные, остроганные с пазами, врубами, отверстиями древесные материалы. Антисептическими пастами защитите элементы, увлажнение которых происходит в процессе эксплуатации (концы балок, заделываемых в стены, концы столбов, закапываемых в землю). Элементы, обработанные пастой, дополнительно изолируйте. Для антисептирования труднодоступных мест конструкций (отверстия, пазы и др.) можно использовать шприц.

Не забывайте, что по пропитываемости антисептиками древесные породы подразделяются на три группы:

1) легкопропитываемые – заболонь березы, бука и сосны;

2) умеренно пропитываемые – ольха, осина, заболонь дуба, клена, липы, ядро сосны;

3) труднопропитываемые – ель, ядро березы, дуба, бука, ясеня.

В зависимости от породы и структуры древесина делится на четыре класса стойкости против гниения:

1) стойкая – сосна, ясень, ядро дуба и лиственницы;

2) среднестойкая – ель, пихта, заболонь кедра и лиственницы;

3) малостойкая – заболонь березы, бука, дуба, клена, ядро вяза;

4) нестойкая – ольха, осина, заболонь липы, ядро березы.

Для борьбы с гниением используйте простой способ: обжигайте на огне те части материалов, которые будут находиться в земле. Можно обжечь и нижние стороны окладных венцов рубленых стен, обмазать их битумом и просмолить.

От возгорания защищают лишь деревянные конструкции на готовом чердачном перекрытии.

Деревянные поверхности можно оштукатурить, заделать тонкими листами жести или асбеста, наклеить фольгу, обработать полимерами (фенольными, карбамидными, фурановыми), кремнийорганическими растворами. Нанесенные на поверхность фосфатные покрытия твердеют и становятся огнестойкими.

Кирпичные стены бани

Наряду с деревянными банями строятся и кирпичные. Кирпичная баня более долговечная и менее пожароопасная. Однако она имеет высокую теплопроводность и медленнее нагревается. Для того чтобы снизить ее теплопроводность, рекомендуется обшить баню изнутри вагонкой, уложив между нею и кирпичной стеной толстый слой тепло- и пароизоляции.

Выполняйте каменную кладку бани в полтора (38 см) или два кирпича (51 см) с пустотами. Перегородки складывайте в одну четвертую и половину кирпича (6,5 и 12 см).

Устойчивость стенной кладки зависит от заложенного фундамента. Для перегородок толщиной в полкирпича фундамент требуется только тогда, когда пол не обладает достаточной несущей способностью. В этом случае нужно вырыть траншею для фундамента глубиной не менее 30 см и шириной около 25 см. Вне помещения фундамент закладывают ниже глубины промерзания, т. е. на 0,8–1 м.

Кирпичная кладка

Для выполнения кирпичной кладки необходимы навыки, знание общих ее правил и правил кладки фасадов. При кладке надо учитывать особенности проемов, пустотелых блоков, выполнения швов.

Цоколи и фундаменты ниже уровня гидроизоляции выполняйте из полнотелого красного кирпича. Выше уровня гидроизоляции цоколи выполняйте из пустотелого кирпича, а стены – из красного и силикатного кирпича. Приготавливая раствор для кирпичной кладки, используйте песок с величиной зерна 1,2–2,5 мм, цемент, известь и воду. Отмеряйте их ведром в нужном объеме. Воду добавляйте до тех пор, пока раствор не распределится по поверхности и не останется незаполненных участков.

Прочность каменной кладки, помимо материала, зависит от правильности ее выполнения. Каждый ряд кирпича соединяйте с нижним рядом горизонтальным швом толщиной 12 мм, кирпичи внутри одного ряда – стыковыми (вертикальными поперечными и горизонтальными) швами толщиной примерно 10 мм. При этом швы между рядами должны как можно больше перекрываться. В зависимости от расположения кирпича различаются ряды: ложковый, тычковый и из тычков, поставленных на ребро (рис. 19).

Расслоению кладки препятствует перевязка швов. Кроме того, последняя способствует равномерному распределению нагрузки. При однорядной перевязке швов чередуются ложковые (кирпичи вдоль) и тычковые (кирпичи поперек) ряды, при многорядной – ложковые ряды перевязываются тычковыми через 3–5 рядов по высоте.

Ряды кирпичной кладки из тычков, поставленных на ребро, кладите только в качестве верхнего выступа стен. Прочность соединения кирпичей внутри ряда кладки из тычков, поставленных на ребро, большая, поэтому он не так легко разрушается при воздействии механической нагрузки. Этот ряд отличается высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям.

Начало кладки

Начинайте кладку с установки порядовок по отвесу на углах, в местах пересечения и примыкания стен, а на прямых участках – не далее 10–15 м одна от другой. По порядовкам выложите штрабы (маяки) и натяните шнур для каждого ряда кладки. Чтобы шнур не провисал, через каждые 4–5 м подложите под него маячные кирпичи.

Кладка углов

Начинайте кладку первого ряда угла с двух трехчетвертей кирпича, уложенных углом. В малонагруженных частях стен, под окнами используйте половинки кирпичей.

Во избежание смещения вертикальных швов на четверть кирпича выкладывайте наружную версту первого ряда обеих стен тычковыми, а второго ряда – ложковыми кирпичами. Внутренняя верста первого ряда может быть тычковой или ложковой (в зависимости от толщины стены). Промежутки, образованные в углах трехчетвертями, заложите четвертью кирпича.

Постоянно проверяйте правильность кладки углов при помощи угольника. Горизонтальность рядов контролируйте правилом и уровнем не менее двух раз на протяжении 1 м кладки.

Если вы не будете оштукатуривать наружную поверхность кладки, то можно расширить швы, придав им одинаковую форму. При помощи расшивки придают швам выпуклую, вогнутую или прямоугольную форму. Кельмой можно сделать односрезную и двухсрезную форму швов. Обычно для бани делают гладкие стены, без напусков и уступов.

Системы перевязки кирпича

При возведении кирпичных конструкций используют три системы перевязки кирпича.

Однорядовая цепная система перевязки получается при чередовании тычковых и ложковых рядов. Поперечные вертикальные швы смещены на четверть кирпича, а продольные вертикальные швы перевязаны на полкирпича. Эта система перевязки проста в исполнении и отличается прочностью кладки. Но она требует больших затрат труда по сравнению с другими системами.

Трехрядовая система перевязки получается при чередовании трех ложковых рядов и одного тычкового. Вертикальные поперечные швы в трех смежных рядах не перевязываются. Эту систему перевязки применяют при возведении столбов и узких (до 1 м) простенков.

Многорядовая система перевязки предусматривает тычковые ряды через пять или три ложковых ряда. Поперечные вертикальные швы тычковых рядов смещаются на четверть кирпича, а в ложковых рядах – на полкирпича. Со второго по шестой ряд включительно продольные и вертикальные швы не перевязываются. Эта система перевязки эффективнее, чем однорядовая, и позволяет использовать для внутренней части кладки половинки кирпича. Но прочность ее меньше, чем прочность кладки с однорядовой системой перевязки.

Раскладка кирпича, расстилание раствора, кладка перегородок

Раскладывайте кирпич на стене в том положении, в котором он будет находиться в кладке. От толщины стены зависит способ его раскладки. В стенах толщиной в два кирпича для кладки наружной тычковой версты раскладывайте кирпич стопками (по два) перпендикулярно или под углом 45° к оси стены. Оставляйте между стопками промежуток в полкирпича.

В стенах толщиной в полтора кирпича для кладки наружной тычковой и ложковой версты стопки из двух кирпичей укладывайте параллельно оси стены. При тычковой версте промежутки между стопками должны быть 1–1,5 см, при ложковой – в один кирпич.

Если вам нужно сложить стену в один кирпич, то для кладки ложкового ряда стопки кирпича раскладывайте параллельно оси стены. При этом оставляйте промежуток в один кирпич.

Перед возведением перегородки определите ее положение между основными стенами и обозначьте его вертикальным штрихом. В каждом четвертом ряду основной стены выдолбите отверстие глубиной в четверть или в половину кирпича. Это обеспечит прочное соединение перегородки с основными стенами и сцепление перевязки перегородки. При этом для определения направления стены натягивайте шнур от одной вертикальной линии к другой.

Особенно внимательно отнеситесь к расстиланию раствора. От этого зависят качество и прочность кладки.

Отдельно нужно сказать о пересечении стен. Они, конечно же, не проходят одна сквозь другую. При кладке кирпичи одной из стен погружаются в другую на половину или четверть кирпича.

При однорядовой системе перевязки пересечение стен выполняйте путем поочередного пропускания рядов пересекающихся стен сквозь другую стену. При многорядовой перевязке начинайте пересечение стен со второго ряда.

Установка перемычек

Перемычкой называют часть стены, перекрывающую оконный или дверной проем. По своей форме перемычки бывают:

– рядовые;

– клиновые;

– лучковые;

– арочные.

Для бани применяют рядовую перемычку. Для ее возведения уложите железобетонную плиту. Затем – раствор и разровняйте его. Выкладывайте первый ряд кирпичей тычковым. После этого продолжайте облегченную кладку.

Для работы на высоте необходимо соорудить подмостки высотой 1 м. Они имеют вид настила на деревянном каркасе со стойками но расстоянии не более 1,5 м друг от друга, закрепленными раскосами. Подмостки должны обеспечить беспрепятственное передвижение по всему периметру возводимых стен. Устанавливайте подмостки на деревянных подкладках, положенных на предварительно уплотненную землю.

В целях безопасности поднимайтесь и спускайтесь с подмостков по стремянке с ограждениями. Важно следить за тем, чтобы подмостки не были загружены чрезмерным количеством кирпича.

Облегченная (колодцевая) кладка

Для возведения бани наиболее целесообразно делать облегченную кладку общей толщиной примерно 40 см (рис. 20).

Первый ряд должен лежать на гидроизоляции фундамента поперек. Первые два ряда при любой кладке должны быть сплошными. Кладку у оконных и дверных проемов тоже выполняйте сплошной с выступающими на четверть кирпича частями для закрепления оконных и дверных переплетов. А затем возводите облегченную кладку из двух стенок в полкирпича с промежутком между ними 13–14 см, заполненным теплоизоляцией. Две стены связывайте между собой на расстоянии 1 м поперечными стенками-диафрагмами, расположенными строго под опорами балок перекрытия. В углах, в средней и верхней частях стены для прочности уложите арматурную сетку или проволочные связки. Они служат для соединения кирпичей соседних стенок кладки.

В диафрагме устанавливайте кирпич с зазором 2–3 см относительно кирпича соседней стенки. Этот зазор не заливайте раствором (кроме мест оконных и дверных проемов). Впоследствии образовавшееся пространство заполните утеплителем.

В заключение уложите 3–4 ряда сплошной кладки. Для этого приготовьте металлическую армировку в виде сетки. На последний тычковый ряд кирпичей уложите гидроизоляцию и настенные брусья – мауэрлат. Их функция – опора для балок перекрытия или для нижних прогонов стропил крыши.

В стенку заделайте стержни (штыри) и прикрепите к ним настенные брусья. Установите балки перекрытия прямо на кирпичи в специальные гнезда. Предварительно концы балок оберните рубероидом. Это защитит их от влаги. Причем торцы балок должны быть открытыми. Затем заполните теплоизоляционным материалом зазоры между балками и стеной.

Утепление кирпичных стен

Кирпичные стены бани обязательно нужно утеплять. Для этого заполните слоями до 40–50 см пространство между стенками кирпича в облегченной кладке керамзитом, легким шлаком, смесью опилок, песка и извести-пушонки в весовом соотношении 2:2:1. Поливайте каждый слой сметанообразным известковым раствором.

Однако рациональнее всего применять плитные утеплители. Крепите их полосками-фиксаторами к внутренней стене или при помощи синтетических связующих. Из плит утеплителя вырежьте полоски и поставьте их в распор к утеплителю к наружной стене на расстоянии полуметра друг от друга. Между утеплителем и наружной стеной должен образоваться воздушный зазор.

Гидроизоляция кирпичных стен

При возведении бани из любого материала важна гидро- и пароизоляция. Поэтому нельзя допускать, чтобы кирпичные стены касались грунта. Известно, что кирпич впитывает и пропускает влагу. Во всех местах, где возможно проникновение влаги, нужно устроить гидроизоляцию одним из двух способов: оклеенным или окрасочным.

Оклеенная гидроизоляция представляет собой приклеивание рубероида и других рулонных материалов к стене дома. Зазоры и щели по периметру проемов окон и дверей обязательно заделайте и замажьте, покрыв нижние части проемов стены гидроизоляцией.

Окрасочная гидроизоляция выполняется путем обмазывания стен в местах проникновения влаги битумной мастикой. Для приготовления этой мастики используют битум с добавлением талька, асбеста, извести.

Оштукатуривание кирпичных стен

Для оштукатуривания стен из кирпича применяют известково-цементные растворы с легкими (теплыми) заполнителями. К ним относятся: просеянные через сито с отверстиями 4 мм шлак, пемза, керамзит. Стены бани можно оштукатурить с обеих сторон. Но с внутренней стороны стены бани вам нужно будет обшить вагонкой.

Обшивка внутренних стен

Так как внутренние стены нуждаются в обшивке, то их можно не расшивать и не штукатурить. Для облегчения обшивки внутренних стен деревом желательно вбить в кирпичную кладку деревянные пробки, на которые набиваются рейки.

Образовавшийся зазор между стеной и рейками нужно утеплить плитными материалами и «одеялами» и проложить пароизоляцию из фольги. Теплоизолирующие одеяла можно сделать из пергамина и минеральной ваты, пакли.

Для этого предварительно сделайте из досок стол бортами длиной, равной высоте обшиваемой стены, а шириной – равной ширине пергамина. Не забудьте сделать между досками зазоры в 1 см.

Следующий этап – настил на столе пергамина, теплоизоляционного материала и снова пергамина. Спустя некоторое время через зазоры, оставленные между досками стола, сшейте «одеяло» шпагатом.

Если вы обшиваете стены бани горизонтальными досками, то вместо вышеуказанных материалов можно использовать насыпной материал (керамзит). Только после этого прибивайте к рейкам вагонку толщиной не более 16 мм.

При желании можно обшить и наружные стены.

Перекрытия бани

Цокольное перекрытие

Цокольным перекрытием служат дощатые полы. Настил полов выполняется по балкам или по лагам (рис. 21, 22). Для балок вам нужно приготовить брус или окантованные бревна, которые укладывайте на фундамент с гидроизоляцией.

При подготовке балок учтите толщину досок пола, расстояния между балками и их длину. Опытные плотники делают расстояние между балками в осях до 60 см, доски для пола при этом должны иметь толщину 28 мм.

Полы по лагам подвергаются сезонным деформациям от случайных подпольных промерзаний и осадок грунта. Поэтому, если в том месте, где вы ставите баню, грунтовые воды не подходят близко к поверхности земли, можно делать полы по лагам. Полы по балком можно делать и в местах с мягким грунтом, но они требуют большего расхода материала.

Сначала по утрамбованному грунту установите столбики из полнотелого глиняного кирпича или бетона с расстоянием между ними 40–50 см. Затем уложите балки или лаги на столбики, проложив между ними просмоленные прокладки из обрезков досок, рубероида в направлении «поперек света» и «поперек хода». Следите за тем, чтобы доски пола тоже настилались «вдоль света» и «вдоль хода».

Для обеспечения естественной осадки не доводите лаги и доски пола до стен на 20 мм.

Для настила полов подготовьте строганные с лицевой стороны шпунтованные доски. Предварительно пропитайте их с нижней стороны онтисептирующими составами.

На балки или лаги сначала уложите «черновой пол». На него – гидроизоляцию в виде рубероида. Затем застелите пол слоем утеплителя (минераловатные плиты). После этого на рейки уложите «чистовой пол» (рис. 23).

Сначала прибивайте доски пола к балкам тонкими гвоздями. Затем нужно немного подождать для того, чтобы произошла усушка досок. В результате этого между досками пола образуются зазоры. Нужно перестелить полы. Для этого достаньте тонкие гвозди и плотно сдвиньте доски. Только теперь их можно прибить большими гвоздями.

Вентиляция подполья

При устройстве цокольного перекрытия бани нужно помнить о том, что русская баня характеризуется повышенной влажностью воздуха и большим перепадом температур. При отсутствии вентиляции бани произойдет конденсация паров снаружи и начнется загнивание деревянных конструкций цокольного перекрытия. Для вентиляции подполья сделайте в цоколе продухи. Теплый и сухой воздух, который пройдет через них, просушит древесину.

Для зимнего времени нужно предусмотреть вытяжки в полу – решетки и щелевые плинтусы, через которые будет вентилироваться подполье. Обычно подполье засыпают песком или керамзитом.

Чердачное перекрытие

Существуют покрытия бани двух видов: чердачное и бесчердачное. У каждого вида покрытия есть свои преимущества. Выбирая его, учитывайте, будете ли вы пользоваться баней весь год или она вам нужна лишь на дачный сезон.

Чердачное покрытие более долговечное, обеспечивает лучшую теплоизоляцию. Оно больше подходит для сельской бани. Если вы строите баню на даче, то можете обойтись более экономичным бесчердачным покрытием, при котором крыша и потолок совмещены. К плюсам этого покрытия относится то, что крышу такой бани можно использовать в качестве солярия, для установки бочки для летнего душа.

Самая рациональная конструкция чердачного перекрытия – деревянные балки, на которые настилают доски пола чердака.

Во избежание конденсации пара нужно утеплить чердачное перекрытие бани. Для этого между балками перекрытия уложите утеплитель по слою пергамина. Подшивной потолок лучше сделать из ДВП плит или отделочной доски (рис. 24).

Потолок бани

Потолок бани должен быть теплым. Обшейте его материалом, обладающим высокой термостойкостью, низкой теплопроводностью и хорошими звукопоглощающими свойствами. Для этой цели используйте доски из дерева с низким содержанием смол.

Деревянный потолок бывает трех видов:

– подшивной;

– настильный;

– панельный.

Подшивной потолок

Подшивной потолок имеет вид обшивки досками. Уложенные на стены балки или мауэрлат служат решеткой, на которую нужно набивать доски обшивки. Между досками и чердачной обшивкой должен лежать двойной слой пароизоляции (пергамина или рубероида), на котором настелен слой утеплителя. В этом случае пар бани не будет конденсироваться на потолке (рис. 25).

Настильный потолок

Настильный потолок выполняют по балком или без них. В последнем случае доски настила (накат) укладывайте непосредственно на верхнюю обвязку стен. Накат также покройте пароизоляционным материалом и на него уложите утеплитель. В качестве пароизоляционного материала используйте фольгу, толь, пергамин, рубероид. Если этих материалов нет, обмажьте накат глиной или глинопесчаным раствором. В качестве утеплителя можно использовать засыпку из разных сухих материалов с малым объемным весом. Толщина слоя засыпки зависит от минимальной температуры воздуха при топке бани. Около печной трубы засыпка должна быть несгораемой.

Засыпку сверху закройте горбылем, прибитым к балкам гвоздями. Еще лучше закрыть засыпку огнестойкими плитами, изготовленными из опилок (1 часть), цемента (0,3 части), глины (4 части) или известкового теста (1,5 части) и воды (2–2,5 части). Густую массу из этих материалов уложите в формы, смоченные водой и посыпанные песком. Уплотните массу, при возможности армируйте сухими сучьями и прутьями толщиной не более 1 см (без коры). Сверху посыпьте песком, накройте деревянным щитом и переверните. Снимите форму, а готовую плиту на щите отнесите под навес для сушки. Толщина такой плиты – 2 см, ширина – не менее 30 см, длина должна быть равной расстоянию между балками. Плиты можно заменить кусками шифера.

Панельный потолок

Панельный потолок не отличается по конструкции от панельных стен. Обычно для изготовления рам используют доски шириной 140–190 мм и толщиной 25–30 мм, что позволяет сделать рамы 3-метровой длинны. При выборе ширины рамы учитывайте ее вес и удобство при монтировании. Чтобы избежать слишком тяжелого веса панелей, обшивайте их только со стороны потолка. Можно сразу не укладывать утеплитель, а сделать это после монтажа, закрыв его шифером.

Для того, чтобы вода не собиралась на верхней обшивке панелей, при обшивке сделайте уклон в 5°.

Перед укладкой панелей на обвязку стен уложите слой утеплителя (пакли). Наружные швы зашейте досками (рис. 26).

Крыша бани

Кровля бани состоит из чердачного перекрытия и крыши. Обычно крышу бани делают двускатной стропильной, реже – односкатной балочно-каркасной. Конструкцию крыши составляют несущие элементы и сама кровля. К несущим элементам относятся стропила и прогоны. К элементам кровли – обрешетка или настил с водоизолирующим слоем.

При выборе формы крыши бани учитывайте местные погодные условия и имеющийся кровельный материал. В районах, где часты дожди и снег, нужно делать уклон крыши крутым, а где дуют порывистые ветры – пологим. Если вы накрываете крышу бани жестью, то угол ската крыши делайте примерно 15–27°. Если ваша крыша будет накрыта шифером, то угол ската должен быть равен 27°, при использовании рулонного материала и дерна – 3—15°.

Двускатная крыша

Рекомендуется накрывать баню двускатной стропильной крышей. Этот вид крыши состоит из стропил, накладок, стоек, обрешетки и покрытия, выполненных из досок, брусьев, круглого леса. Наклонные плоскости крыши образуют вверху конек и два фронтона. Чем меньше крыша имеет стыков и углов, тем лучше и дольше она служит.

Конструкцию чердачного перекрытия и стропила можно установить на место, собрав их внизу.

Установка стропил

Стропила крыши имеют большое значение. Они выдерживают нагрузку от ветра, снега и кровли. Главное условие при устройстве стропил – обеспечение их прочности. Желательно делать стропила наклонными. Чем круче крыша, тем меньше на ней удерживается снега.

Стропила бывают трех видов:

– бревенчатые диаметром не менее 12 см;

– брусчатые сечением не менее 60 кв. см;

– из досок толщиной не менее 4 и шириной не менее 15 см.

При установке стропил на бревенчатой бане сделайте вырезы в верхнем венце. Для прикрепления к балке наклонных стропил используйте подстропильные брусья. Прикрепляйте стропила к балке железными скобами или деревянными накладками. При этом проверяйте горизонтальность балок. Выравнивая балки по горизонтали, подложите под них дощечки.

Деревянный брусмауэрлат подкладывайте под концы стропильных ног только в деревянных панельных и кирпичных банях. Он способствует равномерному распределению нагрузки вдоль всей стены.

Устанавливайте стропила в виде двух стропильных ног через 60—120 см, скрепив их со стеной «скрутками» из проволоки или скобами. Между собой стропила соединяйте ветровыми связями. Коньковое соединение стропил должно быть в полдерева. Сверху конька укрепите коньковый брус.

Устройство деревянного карниза

Часто большие трудности возникают при устройстве карниза. От правильности его выполнения зависит долговечность стен.

Концы стропил должны выступать наружу на 40–50 см и образовывать деревянный карниз.

Деревянные карнизы бывают четырех видов (рис. 27):

– карнизы на стропилах, выпущенных за пределы стен;

– карнизы на шпалах с подшивкой снизу;

– карнизы по нарожникам;

– карнизы с палицей.

Основное требование к карнизу – максимальная легкость. Стремясь сделать бревенчатую баню похожей на старорусскую на «кобылках», многие плотники не зашивают карниз досками. Фигурно вырезанные стропила могут украсить баню (рис. 28).

Настил обрешетки

Способ настила обрешетки зависит от вида кровельного материала. Например, если кровля вашей бани будет из рулонного материала или дерна, то обрешетка должна иметь вид сплошного деревянного настила, который набивают на обрешетку под углом 45°. Настил

лучше делать из обрезных досок, но можно использовать и необрезные доски.

Шиферная крыша требует выполнения обрешетки из следующих материалов:

– брусьев сечением не менее 50 × 50 мм;

– досок толщиной 30 мм;

– досок или горбыля толщиной менее 30 мм.

Во избежание задувания снега на чердак поверх обрешетки уложите рубероид.

Начинайте настил обрешетки с прибивания к стропилам коньковой доски обычными гвоздями. Отступите 10 см и прибейте первый ряд обрешетки. Через 10 см прибивайте следующие ряды.

Кровля бани

Для покрытия крыши бани можно использовать следующие материалы:

– рулонные материалы (толь и рубероид);

– кровельную сталь (жесть);

– асбестоцементные листы (шифер);

– дерн.

Для изготовления коньков, желобков, примыкания кровель к дымовым трубам и оконным проемам приготовьте оцинкованную кровельную сталь.

Кровля из рулонных материалов

Раньше самым распространенным кровельным рулонным материалом являлся рубероид. Кровли, сделанные из рубероида, служили до 30 лет.

Выполняйте наклейку рубероида в тихую погоду. Рубероид крепите к настилу обрешетки методом наклеивания на мастику, приготовленную из битумов марок БН-1У и БН-У. Для этого расплавьте битум и влейте в него керосин (6 л керосина на 4 л жидкого битума). Покройте сухой настил грунтовкой из растворенного в керосине битума. Наклейте мастикой пергамин вдоль свеса, параллельно коньку. Намазывайте мастику травяной щеткой или гребком из согнутого листа резины, зажатой в досках. Листы пергамина должны свисать по обе стороны крыши на 15 см. Эти концы впоследствии заведите под ветровые доски. Пергамин нужно подготовить заранее, примерно за сутки до укладки. Чтобы избежать его волнистости, перекатайте его на другую сторону.

Мастику можно приобрести в готовом виде (мастика МБК-Г-85) или сделать самим (с предельной осторожностью во избежание несчастных случаев).

Следующий этап – наклеивание рубероида. Предварительно за сутки (так же, как и пергамин) раскатайте рубероид и металлической щеткой очистите нижнюю сторону, посыпанную тальком, а также кромку шириной 10 см с наружной стороны для приклейки накрывающего соседнего листа. Нарежьте его кусками нужной длины, равной длине скота плюс 25 см на загибы через конек и карнизную доску При наклеивании рубероида следите за тем, чтобы не оставалось воздушных мешков, прокалывайте их шилом.

Разгладьте приклеенный рубероид от середины к краям руками или небольшим мешочком с песком. Иногда кромка рубероида может отойти от нужного направления. Чтобы это исправить, отрежьте лист по рейке сапожным ножом и сдвиньте в нужном направлении (с обязательным перекрытием верхним листом линии отреза на 10 см). Если лист не отрезать и сдвигать, то на нем образуются морщины. За конек лист должен выступать на 15 см. Прибейте сверху но коньке полоску кровельной стали.

Прибейте рубероид к карнизным доскам полосками кровельной жести. Фронтоны заделайте.

Следующие полосы рубероида накладывайте внахлест с перекрытием в 5–6 см.

Накрыв скаты крыши рубероидом, начните укладку и приклеивание второго слоя рубероида. Причем это делают, начиная с другого конца крыши. В целях повышенной гидроизоляции смещайте швы листов рубероида по отношению к нижележащим на половину их ширины.

Кровля из асбошифера

Кровля из асбошифера – самый удобный кровельный материал. Он относительно дешевый, долговечный и простой в устройстве.

Асбошифер но дощатую обрешетку укладывают следующим образом.

Сначала укладывают нижний ряд под карнизом, затем следующие – до самого конька. Для того чтобы удержать довольно тяжелый лист шифера и выровнять его, прибейте к нижнему брусу обрешетки по две скобы из оцинкованного стального листа. Загнутые концы скоб смогут придержать лист шифера.

При необходимости листы шифера предварительно распиливают. Для того, чтобы лист шифера легче распилился, смочите его с двух сторон по линии разреза.

Для крепления листов приобретите специальные шиферные гвозди длиной 100 мм с антикоррозионной шляпкой. Прибивайте гвозди в местах соединения листов и обязательно но гребне, подкладывая под головки уплотнительные шайбы из резины.

Во избежание повреждения шифера подготовьте отверстия под гвозди при помощи дрели, смочив место сверления водой. Обычно делают отверстия гвоздем. Но в этом случае положите под шифер деревянный шаблон полукруглой формы. Он должен плотно прилегать к шиферу.

Вышележащие ряды шифера должны перекрывать нижележащие на 10–14 см. И чем круче скат, тем меньше делают перекрытие. В горизонтальных рядах листы укладывают внахлестку на целую волну

Не допускайте неплотностей в местах нахлестки шифера. Их нужно замазать битумными мастиками или замазкой из цемента и мелкого песка (1:2). Для того, чтобы замазка не трескалось, добавьте в нее 0,5 части шлаковаты.

Коньки кровли перекройте оцинкованной сталью (жестью). Из нее же сделайте воротник в месте примыкания кровли к дымовой трубе (рис. 29).

Передвигайтесь по шиферной крыше осторожно. Постелите для этого специальную доску с планками для упора.

Полы бани

Современные бани делают с полами двух видов:

– полы из деревянного настила. Они хорошо сохраняют тепло бани и приятны для ног. Их настилают в парной, предбаннике.

– бетонные полы. Удобны в моечной, парной. Но их нужно обязательно покрыть съемными деревянными решетками. За таким полом легко ухаживать. Съемные решетки удобно мыть и сушить.

Дощатые полы

Толщина досок для полов в жилых зданиях – 29 мм. Доски с нижней стороны должны иметь выборную впадину не более 2 мм глубиной. Покройте все доски антисептиком с нижней стороны и по краям.

Толщина лаг для пола – 40–80 мм, ширина – 80—100 мм, а толщина подкладок – 15–40 мм. Для лаг приготовьте доски II и III сорта влажностью не более 18 %. Лаги и прокладки пропитайте антисептиком со всех сторон.

Весь материал для пола храните сложенным в штабеля, в закрытом помещении или под навесом. Прибивайте доски к лагам гвоздями, длина которых должна составлять 2–2,5 толщины доски.

Основанием дощатого пола могут быть грунт, уплотненный щебнем, подстилающий слой из бетона. Если вы устраиваете полы из двух слоев дощатых покрытий, то основанием пола будет сплошной дощатый настил нижнего слоя. Полы в бане настилают после устройства дренажной системы для удаления использованной воды и возведения фундамента для печки-каменки.

Устройство дренажной системы

Способ устройства дренажной системы будет зависеть от вида грунта, на котором стоит баня.

Песчаный грунт легко поглощает воду. Поэтому вам будет достаточно ямы размером 60 × 60 см с глубиной 50 см, вырытой в моечной. Эту яму нужно засыпать щебнем, гравием, битым кирпичом. Грунт от ямы и до стен моечной уплотните с уклоном к яме с последующей посыпкой слоем гравия и щебня. Грунт возле фундамента обычно покрывается глиной и сильно утрамбовывается.

Известно, что глинистый грунт плохо поглощает воду. Поэтому для устройства дренажной системы не делают яму для использованной воды, а отводят ее из-под бани через такую дренажную систему: из устроенного приямка под моечной внутри бани вода должна вытекать по водосливной трубе в яму снаружи бани.

В первую очередь нужно сделать приямок. Для этого выройте небольшую яму под моечной (30 см по всем сторонам), забетонируйте ее стены или выложите их каким-нибудь другим водонепроницаемым материалом. На расстоянии 10–12 см от дна сделайте в бетонной стене отверстие для водосливной трубы, установив на это отверстие гидрозатвор, закрывающий вход в трубу. Затем укрепите водосливную трубу.

Укладка лаг

Выполните под полы на грунте столбики из красного кирпича марки 75 на растворе марки не ниже 50. На эти столбики уложите деревянные прокладки по двум слоям толя или рубероида. На них – лаги. Стыкуйте лаги со столбиками впритык. При толщине лаг от 40 до 60 мм расстояние между осями столбиков должно составлять 80–90 см. Воздушное пространство под покрытием полов должно быть изолировано от воздушного пространства помещения.

Лаги для пола укладывайте так, чтобы доски пола в парной и моечной лежали вдоль направления света из окна, а в предбаннике и тамбуре – вдоль направления движения по ним.

Отметьте уровень «чистового пола» и по этим отметкам уложите маячные лаги, опустив их от отметки пола на толщину половой доски. Первую маячную лагу заложите на расстоянии 3 см от продольной стены комнаты, следующие лаги – через каждые 90 см. Это расстояние может измениться в зависимости от толщины лаг. Последнюю маячную лагу уложите но расстоянии 3 см от противоположной стены.

Водяным уровнем и с помощью отфугованной рейки обязательно проверьте горизонтальность маячных лаг. При выравнивании лаг нельзя подбивать клинья. Для этого необходимо пользоваться подкладками из слоев звукоизоляционных прокладок. В заключение расшейте маячные лаги рейками. В этом случае они не сдвинутся с места.

Настил дощатого покрытия

Первая доска должна лежать пазом к стене на расстоянии 1 см от нее. Выровняйте ее и прибейте гвоздями к лагам. Следующие доски плотно придвигайте к ранее уложенной, насаживая паз на гребень ударом молотка через прокладку. В качестве прокладки используйте кусок доски с пазом. Затем прижмите доску и прибейте гвоздем к каждой лаге.

Важно правильно вбивать гвозди. Забивайте их в основание гребня под углом 45° в сторону сплачивания, утапливая добойником. Для последней доски приготовьте клин, который забейте между доской и стеной, защищая поверхность стены от повреждения фанерной прокладкой. Таким образом доска будет плотно прижата. При необходимости уложите дополнительную лагу (в местах, где концы досок свешиваются на лаги более чем на 10 см).

Иногда в банях полы делают протекающими, чтобы сохранить доски пола. Протекающий пол удобен тем, что неприбитые доски можно вынести для просушки.

Доски пола свободно уложите на лаги, применяя гидроизоляцию. При этом их не прибивайте, а между досками и лагами настелите резиновые прокладки. Сами доски сделайте с выпуклой серединой для того, чтобы с них легче сливалась вода. Доски протекающего пола укладывайте не плотно, а с зазором 5 мм для обеспечения свободного слива воды при набухании досок.

Вентиляция пола

Пол в бане должен хорошо просыхать, а пространство под полом – вентилироваться. Обычно для обеспечения вентиляции поло бани располагают поддувало печи-каменки ниже пола.

Можно сделать сообщающимися подпольное пространство и поддувало печи через съемный короб из жести.

В одном из углов моечной вы можете установить вентиляционный стояк из асбестоцементной трубы. Этот стояк нужно вывести выше крыши. Как и на дымоходной трубе, на вентиляционном стояке установите дефлектор. Многие делают большую ошибку, выводя вентиляционный стояк на чердак бани. Зимой из-за высокой влажности на чердаке образуется несвежий воздух, которым будет наполняться и вся баня.

Острожка пола и установление плинтусов

Острожка полов выполняется методом острогивания неровностей на 1,5–2 мм при помощи электрорубанка. Между плинтусом и стеной установите прокладки из мягкой ДВП или другого материала и полосок рулонного водоизолирующего материала. Верхний конец полоски необходимо завести под обшивку, а нижний конец загнуть внутрь помещения. Затем нужно смочить пол водой при помощи распылителя (метелки, кисти). В заключение установите плинтусы между стеной и полом. Крепите плинтусы через каждые 70 см на деревянные пробки.

Пол в боне нельзя покрывать лаком. Главное условие для обеспечения сохранности пола, как и стен, – хорошо просушить после использования бани.

Выполнение бетонного покрытия

Предварительно сделайте подсыпку из гравия и песка слоем толщиной до 15 см. Подсыпку необходимо уплотнить, сделав уклон в строну приямка. По этому покрытию уложите один слой бетона толщиной 3 см. Затем – слой утеплителя из минераловатных матов, войлока, пропитанного битумом. После этого уложите еще один слой бетона. Затем выровняйте это покрытие, проложив сверху тонкий слой цементного раствора.

Следующий этап – укладка на пол керамической плитки и установка на приямок водосточной решетки.

Вместо плинтуса на бетонном полу зазор между полом и стеной заделывают битумом или приклеивают на битум полоски рулонного водоизолирующего материала (рис. 30).

Бетонный пол нуждается в покрытии съемными деревянными решетками.

Двери бани

Двери бани должны быть одностворчатыми, небольшого размера (с высотой 160–170 см и шириной 65–80 см), легкими, со слоем утеплителя и пороизоляцией. В парной и моечной дверь не должна быть шире 75 см. Обязательно утройте порог в 30 см у входной двери. У двери из парной в моечную порог делать необязательно. Наоборот, между дверью и полом должен быть зазор в 4–5 см. Главное требование – все двери должны открываться наружу.

Изготавливайте все двери на 5 мм уже расстояния между четвертями коробки, чтобы их не заклинило при набухании.

Освещение моечной и парильни можно обеспечить через окна, сделанные в дверях.

Большое значение для пользования дверями бани (особенно парной) имеют запоры: во-первых, все запоры должны находиться внутри комнаты; во-вторых, нельзя устанавливать щеколды и английские замки – в противном случае парильщик может нечаянно запереться в бане; в-третьих, нужно делать по два запора – сверху (деревянный засов или задвижка) и снизу. Это сделает дверь более герметичной; в-четвертых, во избежание ожогов все засовы, ручки и крючки в бане должны быть деревянными.

Окна бани

Баня не должна быть сильно освещена. Уютную атмосферу создает полумрак. Поэтому окно в бане следует делать небольшим (5 % площади пола).

Пропорциональное отношение длины к ширине окна составляет: 30 × 40, 40 × 60, 60 × 80 см. Сделайте окно высоко на стене, чтобы можно было смотреть на живописный пейзаж, лежа или сидя на полке. На такое окно занавесок не вешают.

Окна делайте из двух рам. Двойные рамы обеспечат двойное остекление окна бани.

Веранда бани

Возле бани можно устроить место отдыха или солярий, пристроив к ней террасу или веранду, обвитую виноградом или другими вьющимися растениями.

Веранда должна вмещать лежанку, стол и стулья. Вход на веранду с улицы лучше делать ближе к двери в баню, чтобы больше оставалось места для мебели. На большой веранде дверь может быть посередине стены, тогда по обе ее стороны от входа останутся места для мебели. На веранде размером 3 × 4 м дверь лучше располагать в торце.

Сделайте под веранду легкий столбчатый фундамент. На него положите нижнюю обвязку из бруса или кантованного тонкого бревна размером примерно 12 × 12 см. Затем установите угловые стойки, на которые укрепите верхнюю обвязку, стропила и кровлю.

Подоконная доска должна находиться ниже, чем подоконники в комнатах (на высоте 45–60 см от пола). Стену под окном зашейте тесом «в шпунт» или «в елку». Между подоконной доской и верхней обвязкой установите рамы окон веранды.

Количество элементов рам зависит от величины веранды. В любом случае между двумя открывающимися створками целесообразно поставить одну глухую, неоткрывающуюся раму. Другие створки навесьте на ее вертикальные стойки. Это позволит сделать вертикальные стойки всех рам одинаковыми и не очень большой толщины.

Теперь нужно подумать о крыше веранды. Для того чтобы она подошла под свес кровли бани, пол веранды нужно опустить на 30 см (на две ступеньки) ниже уровня пола в бане.

Для устройства солярия под потолком веранды установите лампы инфракрасного и ультрафиолетового излучения, позволяющие облучаться без освещения (в темноте) или при слабом освещении.

Вентиляция бани

Вентиляция бани предназначена для обеспечения нужного теплового режима, просушивания помещения и притока свежего воздуха. Для вентиляции бани используется печь-каменка через забор воздуха для топки. Помещения моечной, парной и предбанника могут вентилироваться через двери, форточки, отдушину и специальные вентиляционные каналы.

С этой целью обязательно устройте над верхним полком отдушину в виде прямоугольного или круглого отверстия в стене диаметром 20 см. Заглушка отверстия в виде обитой мягким материалом заслонки с деревянной ручкой должна быть скользящей. Это обеспечит регулирование вентиляции.

Для дополнительной вентиляции и притока в баню свежего воздуха устройте вентиляционное отверстие возле печи-каменки на высоте полуметра от пола. Отвод воздуха в это отверстие возможен лишь при наличии тяги, создаваемой специальной вентиляционной трубой или дымовой трубой печки-каменки. Можно устроить дополнительное отверстие в нижней части двери. Эти отверстия тоже закройте скользящей сплошной задвижкой или в виде перфорированной пластины.

Проветривайте чердак через оконце, которое зимой перед топкой бани закрывайте.

В том случае, когда топочное отверстие печи-каменки расположено в предбаннике, нужно обеспечить отвод сырого и холодного воздуха из-под пола. Пол в этом случае будет быстро нагреваться и быстро сохнуть. Если же топочное отверстие расположено в парной, то поддувало обязательно должно находиться ниже уровня пола.

Печь-каменка

Печь-каменка – «сердце» бани. Какова печь – такова и баня.

Если печь тепла не держит да пар сыроват – никакого удовольствия от бани. Поэтому строительству печи раньше уделялось особое внимание. Да и сама печь представляла собой сложное сооружение, состоящее из фундамента, топки, камеры с камнями для получения жара, дымоходов, поддувал.

Печь-каменка обычно устанавливается в углу у двери. На противоположной стороне размещают окно, под ним – скамью для мытья. Печь-каменка может топиться дровами, углем, жидким топливом, газом. Сейчас распространены электрические печи-каменки.

Печи-каменки длительного режима действия

Печи-каменки в русской бане могут работать в длительном или периодическом режиме.

Печи длительного режима, как правило, имеют тонкие стенки и небольшой объем камней. Отапливаются эти печи газообразным, жидким или твердым топливом. При этих видах топлива температура нагрева регулируется изменением количества поступающего в топку топлива.

Печи-каменки на твердом топливе

В семейных банях используют печи-каменки, работающие в основном на твердом топливе. В качестве твердого топлива применяются уголь и дрова. Лучше всего топить баню березовыми дровами, которые дают много жара, не искрятся и не «стреляют». Если вы заготовили для топки печи-каменки дрова хвойных пород, то к концу топки добавьте в печь несколько осиновых поленьев или картофельные очистки. Таким образом вы избавитесь от копоти и дыма.

Печь-каменка, размером 400 × 505 × 750 мм с двойными боковыми стенками создает максимальную температуру 140 °C в парной объемом 10 м³ (рис. 31). Она устроена так, что через щели в корпусе в верхнюю зону камеры сгорания поступает вторичный воздух. Дым от сгорания топлива проходит по каналам вокруг бункера для камней и выводится из печи в дымоход через переднее отверстие. Зазоры между боковыми стенками выполняют две функции: служат каналами для циркуляции и нагрева воздуха и по ним циркулирует нагреваемая в баке вода.

Печь-каменка конструкции Ф. И. Мартынкевича

Это печь соответствует конструкции и размерам бани, схематически изображенной на рисунке 4 (см. «Семейная баня на 6–8 человек»).

Такая печь (рис. 32, 33) имеет много достоинств:

– имеет невысокую себестоимость;

– занимает мало места;

– быстро нагревается;

– позволяет пользоваться сухим паром длительное время;

– экономична в отношении расхода топлива;

– ею можно нагревать воду в количестве, достаточном для всей семьи;

– безопасна, исключает возможность возникновения пожара, отравления угарным газом;

– высушивает всю баню;

– не требует частого ухода.

Печь-каменка для дачи

Для корпуса этой печи вы можете использовать металлическую бочку. Вырежьте у нее в дне отверстие размером 450 × 250 мм, через которое будет просыпаться зола. Затяните это отверстие решеткой из металлических прутков, приварив их к днищу бочки. Расстояние между прутками решетки – 6 мм.

Наверху бочки оставьте кромку шириной 10 мм, на которой будет стоять бак с водой. Место соединения бака и корпуса бочки промажьте смесью глины и песка в соотношении 1:1. Чуть ниже водяного бака приварите трубу для дымохода.

В корпус печи вварите трубы, которые затем заполните каменной засыпкой для получения пара, лишенного угарного газа. В такой печи парообразование будет непрерывным, так как камень отделен от топки. По этой причине не нужно гасить печь во время промывки.

При непрерывном горении топки вода в баке начнет закипать. Поэтому отлейте ее часть и долейте холодной воды. Влажность атмосферы бани не будет слишком сильно повышаться.

Для этой печи соорудите кирпичный фундамент на листе жести. Сделайте в фундаменте выемку для подзольника.

Во избежание повреждения стенок печи-бочки из-за высоких температур обложите их огнеупорным кирпичом (рис. 34).

Электрокаменки

В современных банях нагрев до температуры 300 °C чаще всего осуществляется электрокаменкой со встроенным устройством автоматического контроля и регулирования (финские, шведские, германские печи).

К сожалению, наша промышленность почти не выпускает печи малой мощности для семейных бань. Отечественные электрокаменки предназначены в основном для общественных бань.

Вы можете сами соорудить электрокаменку, поставив на электропечь закрытого типа металлическую коробку с камнями. Но предварительно вы должны рассчитать необходимую мощность печи по отношению к размерам вашей бани, объему парной, качеству теплоизоляции стен бани и температуре ее атмосферы.

Рассчитывается мощность печи так: 1 м³ объема парной требует 0,7 кВт мощности печи. Если высота потолка вашей бани равна 2 м, то для обогрева 1 м² площади парильни вам потребуется 1,4 кВт энергии.

Печи-каменки на жидком топливе

Печи-каменки могут отапливаться жидким топливом следующих видов:

– дизельное топливо;

– керосин;

– печное дистиллированное топливо (ПДТ);

– мазут.

В целях пожарной безопасности используйте для топки бани лишь перечисленные виды жидкого топлива с высокой температурой вспышки. Такое топливо трудно воспламеняется, поэтому относительно безопасно.

Основная часть такой печи-каменки на жидком топливе – горелка, над которой устанавливается капельница с жидким топливом.

Бак с жидким топливом должен находиться вне парилки. От него отводится труба с фильтром и двумя вентилями. Один вентиль служит для отключения фильтра, а другой – для регулирования расхода топлива. По трубке жидкое топливо подается в капельницу, откуда оно капает и разбрызгивается на горелке. Особое внимание обратите на установку капельницы. Расположите ее так, чтобы вы могли наблюдать за процессом попадания топлива на горелку. Внизу горелки должно быть отверстие для сливной трубки, которое соединяется со сливным баком, большим по объему, чем бак с топливом. Сливной бак тоже должен находиться вне бани (рис. 35).

Разжигая печь, сначала сожгите в цилиндре горелки легковоспламеняющийся материал, пропитанный жидким топливом. Только после этого обеспечьте попадание топлива на горелку. При полном сгорании топлива не должна образовываться сажа.

Современные бани оснащаются печами-каменками для газообразного или жидкого топлива производства ведущих зарубежных фирм. Пользуется широким спросом германская печь-каменка «Васта» с максимальной температурой разогрева 450 °C.

Газовоздушные печи-каменки

Газовоздушные печи-каменки работают на сжиженном газе из баллона. Они должны иметь устройство для отвода продуктов сгорания в газоход, куда монтируют стальную коробку с камнями. Температура нагрева камней в этой печи 180–200 °C.

Если вы хотите поддерживать в бане самую высокую температуру, то в топливнике газовоздушной печи установите газовую горелку с трубкой для подачи воздуха.

Газовоздушные печи-каменки имеют большой недостаток – высокую пожаро- и взрывоопасность. При работе печи могут произойти отрыв пламени за счет изменения тяги в дымоходе, накопление в топке взрывчатой смеси газа с воздухом при потухшем пламени, поступление в помещение продуктов сгорания с повышенным содержанием угарного газа.

Следует соблюдать меры предосторожности:

– обеспечить проверку печи представителями пожарной охраны и служб по эксплуатации газового оборудования с оформлением акта о пригодности печи к работе на газовом топливе;

– топить печь должен опытный человек, знакомый с работой газовых печей;

– не оставлять работающую печь без присмотра.

Сооружение печи-каменки из кирпича

Устройство фундамента

Во избежание оседания, наклона и растрескивания печи устраивайте фундамент для печи-каменки, придерживаясь следующих правил:

– заглубляйте фундамент не менее чем на 70 см;

– не связывайте фундамент печи с фундаментом бани; расстояние от фундамента печи до фундамента стены – не менее 50 см.

– делайте размеры фундамента больше размеров печи на 1 кирпич (на полкирпича в каждую сторону).

Выройте котлован под фундамент, размеры которого должны быть на 5 см шире и длиннее, чем размеры печи. Выровняйте его и утрамбуйте. Затем приступайте к возведению стен фундамента из бутобетона, бетона или кирпича (в сухом грунте).

Первый ряд фундамента выкладывайте из камня, пережженного кирпича, щебня, гравия, затем тщательно утрамбуйте и залейте раствором. Фундамент не доводят до уровня пола на два кирпича. На выровненную поверхность фундамента на этом же растворе уложите два ряда кирпича, потом – два слоя гидроизоляции но битумной основе. Следующий ряд кирпича начинайте класть на глинопесчаном растворе. Проверьте горизонтальность поверхности фундамента. Промежуток между фундаментом печи и фундаментом бани заполните песком.

На таком основании можно ставить печь.

Кладка стен печи-каменки

Для кладки стен печей-каменок используется обыкновенный полнотелый кирпич I сорта. Для кладки и футеровки топливника печи – тугоплавкий (для печи на дровах) и огнеупорный кирпич (для печи на угле, жидком топливе, газе).

Для предупреждения обезвоживания раствора и снижения его вяжущей способности сухой обыкновенный полнотелый кирпич I сорта погрузите на 1–1,5 минуты в воду.

Для кладки кирпичной печи-каменки используется лишь глиняный раствор (глина и песок в соотношении от 1:1 до 1:2). Для кладки тугоплавкого и огнеупорного кирпича раствор готовят из глины и горного песка или шамота (глина, горный песок или шамот в соотношении от 1:1 до 1:2). Количество песка зависит от жирности глины. Готовый раствор должен соответствовать следующим требованиям:

– иметь шероховатую поверхность;

– не содержать комков;

– не прилипать к лопате;

– без труда выдавливаться из шва кладки при нажатии на кирпич.

Предварительно (примерно за 24 часа до кладки) замочите глину в воде. Размоченную глину разбавьте водой до консистенции сметаны. Пропустите разведенную глину через металлическое сито и добавьте в нее просеянный песок. Если раствор получился слишком густой, то добавьте в него воду и тщательно перемешайте. Готовый раствор должен иметь вид сметанообразной массы.

Необходимо строго придерживаться порядовок, указанных в проекте печи, время от времени проверяя правильность кладки уровнем, линейкой, отвесом и деревянным угольником.

Горизонтальности кладки печи вы сможете достичь следующим образом: первый угловой кирпич кладите на тонкий слой раствора, второй – на более толстый. Перекройте кирпич правилом, на него поставьте уровень. Вдавливая второй кирпич, добейтесь горизонтальности. Так же уложите третий, четвертый и промежуточные кирпичи.

Кладка стен печи требует заполнения швов раствором на всю глубину. До хода топливника и дна дымовых каналов кладите раствор с мастерка, а затем – расстилайте рукой. Швы между кирпичами должны быть как можно тоньше (для обычного кирпича – 5 мм, для тугоплавкого и огнеупорного – 3 мм). Нельзя перевязывать ряды обычного кирпича с рядами из тугоплавкого или огнеупорного кирпича из-за разного расширения при высокой температуре печи.

Одно из главных требований к кладке печи – строгое соблюдение правила перевязки кирпичей: каждый вертикальный шов должен перекрываться кирпичом верхнего ряда.

Второе требование – обеспечение ровной и гладкой внутренней поверхности печи. Поэтому для того, чтобы избежать шероховатой поверхности, кладите колотые кирпичи неровными гранями наружу и затирайте внутреннюю поверхность печи влажной мочальной кистью.

Особенность кладки печи состоит в том, что класть следующий ряд нельзя до того, как будет полностью сложен предыдущий.

Установка печных приборов

При кладке сразу же устанавливайте в нужных местах водогрейные коробки, колосниковые решетки, дверки, задвижки, плиты и т. д.

Колосниковую решетку установите в печь, оставляя промежуток между ней и кирпичами кладки в 5 мм. Этот промежуток заполните песком или асбестом, что даст возможность решетке расширяться при нагревании, не разрушая кладку стены. Уложите колосниковую решетку прорезями вдоль топливника.

Устанавливая плиту над топливником, тоже сделайте промежуток между ней и кирпичами кладки стены в 5 мм, заполнив его асбестом.

Для того чтобы вмонтировать в кладку рамку дверки топливника, прикрепите к ней заклепками кляммер (лапки) из мягкой стальной полосы. Затем выполите теплоизоляцию рамки, обмотав ее асбестовым шнуром. Иначе рамка, нагреваясь, раздвинет кладку стены печи. Перемычку над этой дверкой выполните из кирпича, уложенного «в замок». При этом средний кирпич скошенными концами уложите на скошенные концы соседних кирпичей. Для того чтобы при открывании дверки угли не выпадали из топливника, его расположите ниже рамки топочной дверки не менее чем на 1 кирпич.

К дверкам и рамкам задвижек прикрепите проволоку толщиной 2 мм, концы проволоки замуруйте в кладке. Дно зольника установите ниже поддувальной дверки.

Обязательно нужно сделать уклон низа топливника в сторону колосниковой решетки. В противном случае уголь не будет оседать на решетке. Внутреннюю поверхность топливника необходимо затирать мокрой тряпкой или кистью через каждые 5–6 рядов кладки, чтобы на стенках не осталось раствора.

Перекрышу печи (верхнюю стенку) сложите из трех рядов кирпичей, уложенных плашмя с перевязкой. Если вам не удастся перевязать ряды в каких-то местах, то накройте эти места кусками нержавеющей стали.

Кирпичная печь-каменка простой конструкции

Простая печь возводится на отдельном фундаменте из бутового камня, обожженного красного кирпича и бетона.

Саму печь выкладывайте из красного и огнеупорного кирпича на глиняном растворе.

Для сооружения каменки простой конструкции вам понадобятся котел, дверка поддувала и топливника, чугунные колосники (рис. 36). Средний расход дров – 12 кг/час. Масса каменной засыпки —150 кг.

Кирпичная печь-каменка с водогрейным баком

Эта печь имеет следующие габариты: высота – 1,8 м, объем – 2,5 м³. Она удобна тем, что позволяет нагревать воду в стальном сварном баке параллельно с отоплением бани. Печь разогревается за 4–5 часов. В течение 6 часов после топки вода в печи все еще нагревается.

Устройство в печи дроссель-клапана позволяет ей работать в двух режимах:

– открыв клапан, вы направите дымовые газы к баку мимо колпака и по каналам;

– закрыв клапан, вы направите газы в дымовую трубу.

Для сооружения печи вам понадобятся красный и огнеупорный кирпич, водогрейный бак, дроссель-клапан, дверка поддувала и топливника, чугунные колосники. Средний расход дров – 15 кг/час. Масса каменной засыпки – 180 кг (рис. 37).

Кладка трубы

Внутреннюю поверхность дымоходов нужно делать ровной, не замазывая глинистым раствором. Иначе отвалившиеся крошки кирпича и куски глиняного раствора засорят дымоходы. Трубу для каменки толщиной не менее кирпича выполняйте методом насадки на массив печи. При этом проходное сечение дымовых каналов и трубы должно быть в полкирпича.

Выходящая на крышу труба должна находиться по возможности ближе к коньку. Это улучшает тягу.

Кладите хорошо обожженный качественный глиняный полнотелый кирпич на цементный или известковый раствор, выводя трубу на высоту не ниже 0,5 м от поверхности крыши, если оно находится от конька не далее 1,5 м; до уровня конька крыши, если находится от конька но расстоянии 1,5–3 м и не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, если труба от конька расположена на расстоянии более 3 м. При нарушении этих условий не только снизится сила тяги, но и создастся обратное движение воздуха, в результате чего печь начнет дымить. Оказывают влияние на тягу в печи ветер и стоящие рядом дома или деревья с густой кроной.

Усилить тягу можно устройством верха трубы. На верх трубы уложите цементный раствор, заглаженный под углом 45°. Вместо цементного раствора можно использовать кровельную сталь.

Соблюдайте расстояние между кирпичной поверхностью печи и деревянными частями бани не менее 40 см. Если вы делаете печь и трубу металлическими, то увеличьте этот промежуток до 1 м.

Если вы делаете трубу металлической или асбестоцементной, то место соединения ее с кирпичной кладкой уплотните цементным или известково-цементным раствором. Снаружи трубу обязательно утеплите, заключив ее в кожух из листовой стали с зазором 5 мм и заполнив этот зазор минеральной ватой или другим утеплителем.

Благодаря этому вы сможете избежать образования конденсата в охлаждаемой трубе. Конденсат опасен тем, что он увлажняет и разрушает верхние кирпичи печи, снижает тягу, зимой образовывает в трубе ледовую пробку.

Закройте промежуток между трубой и кровлей оцинкованной сталью (фартуком).

Обязательно побелите трубу в пределах чердака, чтобы легче было обнаружить трещины.

На деревянном полу перед топочной дверкой постелите металлический лист размером не менее 70 × 50 см.

Установите на трубу дефлектор, обеспечивающий подсос дыма из трубы, улучшение тяги и защиту трубы от осадков.

Пробная топка печи и просушивание

Только что сложенную печь нельзя топить. Проверьте ее на наличие тяги, открывая все дверцы, вьюшки, поддувала и оставьте в таком положении примерно на неделю. После высыхания испытайте печь пробной топкой. Печь должна иметь нормальную тягу и не дымить при растопке. Наличие тяги в печи проверяйте с помощью листка бумаги. Если он отклоняется в сторону топки, значит, тяга имеется.

Просушивание делайте так: жгите на колосниковой решетке сухую щепу в течение часа. При этом полностью откройте топочную и поддувальную дверку, задвижки. Просушивайте печь таким образом несколько дней подряд до полного ее просыхания. Не торопитесь! Ускоренная просушка приведет к растрескиванию поверхности печи.

Если при первой растопке печь сильно дымит, то сожгите в дымовой трубе немного стружки или бумаги. Это усилит тягу в печи.

Отделка стен печи

После полного высыхания печи выполите отделку ее стен. Если вы оставляете печь без отделки, то зашлифуйте все неровности красного кирпича, швы расшейте. Цвет кирпича можно усилить слабым раствором соляной или серной кислоты.

Печь-каменку можно облицевать кафельной плиткой или оштукатурить. Толщина штукатурки должна быть 10–15 мм.

Каменная засыпка для печи бани

В печах-каменках накопителем тепла является каменная засыпка из расчета 60 кг на 1 м³ парной.

Каменная засыпка должна быть отделена от топочной камеры и дымохода. Это предотвратит отравление угарным газом и загрязнение сажей камней засыпки.

При подборе камней в печь-каменку соблюдайте следующие правила:

– размеры камней в засыпке должны быть не менее 10 см;

– подбирайте для каменной засыпки естественные камни, кроме песчаника. Он быстро разрушается, забивая каналы для пламени, дыма и пара;

– камни должны быть целыми, плотными, с большим удельным весом. Для того чтобы проверить камни на прочность и целостность, ударьте их друг о друга. Сделайте запас таких камней;

– отдавайте предпочтение плотным камням круглой формы с гладкой поверхностью. Камни с острыми полупрозрачными краями кремнистых пород вулканического происхождения непригодны. Они могут «стрелять» при попадании на них холодной воды;

– ежегодно осматривайте камни, заменяя растрескавшиеся целыми.

Укладывая камни в печь-каменку, внизу размещайте крупные камни, а вверху – помельче. Для предупреждения выброса растрескивавшихся камней уложите наиболее прочные камни со стороны полка.

Иногда в каменную засыпку добавляют до 20 % чугунных чушек, укладывая их вперемежку с камнями в вертикальном положении. Это ускоряет нагрев засыпки снизу вверх и увеличивает жар в парной.

Неплохим заменителем камней являются битые керамические и фарфоровые изделия. Они термостойки и выдерживают резкие изменения температуры. Обычно куски этих материалов имеют небольшие размеры и пригодны лишь для верхнего слоя каменной засыпки. Можно использовать также куски кирпича, лучше всего пережженного кирпича-железняка с оплавленными краями, которые непригодны для кладки.

Электропроводка и электроприборы в бане

Конструкция светильников бани и электропроводка должны соответствовать условиям применения их в помещении с повышенными влажностью и температурой воздуха. Поэтому все токопроводящие части защитите термостойкими и водонепроницаемыми оболочками.

По легковоспламеняющимся деревянным конструкциям бани под изоляционные трубки с проводами подложите полоски листового асбеста толщиной не менее 3 мм, выступающие по обе стороны от трубки на 10 мм. Скрытая проводка в деревянных стенах и оборудовании должна быть защищена с двух сторон асбестовыми прокладками.

Защититесь от случайного прикосновения к электропечи, устроив на ней деревянное ограждение, обитое со стороны печи асбестовым картоном. Расстояние от печи до ограждения должно быть не менее 4 см. Не проверяйте работу электронагревателей путем прикосновения к ним рукой или открытыми частями тела.

Для электропроводки в бане применяйте провода с двойной изоляцией марок ПРН, АПРН и ПРВД. Можно также использовать провода с поливинилхлоридной изоляцией АПВ и ПВ (одножильные) и АППВ, ППВ (двух- и трехжильные). Провода марки ПРВД, ПРН, АПРН, имеющие наружную оболочку, можно прокладывать без трубок на роликах. Лучше всего выполнять электропроводку гибкими двух- и трехжильными кабелями ВРГ и АВРГ с резиновой изоляцией и поливинилхлоридной оболочкой. В бане нельзя применять провода в металлических оболочках.

Не устанавливайте штепсельные розетки, выключатели, переключатели в моечной и парной. Используемые осветительные приборы в этих помещениях должны иметь заглубленный патрон и высокое изолирующее кольцо. Светильники должны быть сделаны из изолирующего материала. Нельзя пользоваться в банях переносными электроприборами, электроаппаратурой.

Регулярно осматривайте электрооборудование и электропроводку бани. Ремонтные работы электрооборудования проводите после его отключения и принятия мер против автоматического включения.

Как построить сауну

Современная сауна похожа на русскую баню по устройству и действию. Но она, в отличие от русской бани, суховоздушная с более контрастными тепловыми условиями. Проектируя сауну, учитывайте размер площади под строительство, количество людей, которые будут ею пользоваться одновременно, имеющиеся средства и материалы.

Сауна может быть использована не только для банных процедур. Если в ней достаточно места, то в случае необходимости сауну можно превратить в дополнительную спальню для неожиданного гостя – достаточно приставить верхнюю скамью парной к нижней и постелить матрац. Такая сауна должна иметь окно. Просторную сауну можно использовать как сушилку для белья в сырую, холодную и дождливую погоду. Для этой цели нужно установить электрическую печь, так как в сауне с дровяными печами белье может пропитаться дымом.

Материалы для сауны

Сауну можно строить с кирпичными или бетонными стенами, обшитыми изнутри досками с пароизоляцией. Стены из кирпича должны быть такой же толщины, как стены бревенчатой или каркасной сауны.

Заполнители между стенами каркасной сауны лучше делать из минеральной ваты или стекловолокна. Они особенно хорошо сохраняют тепло.

Для внутренней отделки сауны желательно использовать древесину хвойных пород, которая сочетает в себе много важных свойств: низкую теплопроводность, высокую теплоемкость, влагоемкость, пористость.

В нашей стране распространенными материалами для внутренней отделки сауны являются высушенные доски толщиной 20–30 мм из лиственных пород дерева – осины, березы или липы, которые при эксплуатации не коробятся и имеют низкую теплопроводность. Сауну в помещении можно построить полностью из сосны.

Если позволяют средства, то приобретите сауну из древесины Севера (карельской ели). Скамейки, лежанки и подставки под голову изготавливаются из мягкой древесины, например из тополя.

Планировка и размещение сауны

Баню на садовом участке (сауну), состоящую из предбанника, душа и парилки, размещают в противоположной от дачного домика части садового участка. Предлагаем вам примерные планы сауны для 2, 3 и 5 человек (рис. 38–41).

Сауна обычно меньше по размеру, чем русская баня, так как в зависимости от предпочитаемой температуры парильщики делятся на группы и посещают сауну по нескольку человек. Оптимальная высота сауны: от 2 м (для семейной сауны) до 3 м (для общественной).

В парилке с площадью примерно 3,7 м² устройте два яруса полков, на которых могут одновременно париться от 2 до 6 человек. Полки сауны, когда ею не пользуются, можно разместить на одном уровне, а помещение использовать как спальню. В семейной сауне с оптимальными размерами 250 × 240 см необходимо иметь скамью, на которой можно поместиться лежа. Если помещение не позволяет это сделать, то ограничьтесь Г-образной скамьей. Для обслуживания большего числа людей установите параллельные скамьи и П-образные платформы, чтобы каждый член семьи или гость мог выбрать необходимый ему температурный режим.

Сауна обогревается электропечью или печью на дровах, которая, как правило, располагается примерно на уровне 1–1,5 м от пола. Дверь топки должна быть обращено в предбанник. В предбаннике вдоль одной стены поставьте широкую скамью для отдыха. Можно сделать над ней еще одну полку, укрепив ее на петлях. В целях экономии пространства эта полка должна быть откидной.

Комнату для мытья расположите между предбанником и парилкой. В моечной установите котел с водой, нагреваемый печью, а также скамью для мытья.

Для закаливания и охлаждения установите в моечной купель.

Если вы не будете использовать сауну как спальню для гостей, то окно не делайте.

Обязательно сделайте в сауне вентиляцию.

Сауну, состоящую из предбанника (4 м²), душевой (2 м²) и парилки (4 м²) можно связать с террасой дачи (35 м²). Некоторые дачники пристраивают сауну к открытой террасе дачного домика. В этом случае в качестве раздевалки можно использовать жилую комнату. Парилку в сауне делайте с площадью 3,6 м² и высотой 2 м. Для отопления используйте металлическую печь постоянного действия.

Нецелесообразно строить слишком большие сауны, так как, кроме дополнительных затрат, необходимо устанавливать печь больших размеров.

Печи для сауны

Электропечи

Электропечь для нагрева камней обычно располагают в ближнем к двери углу, экономя пространство для скамей. Электропечи для сауны могут иметь или не иметь каменку. При отсутствии каменки воздух в парилку подается вентилятором через электропечь, которая аналогична тепловому калориферу. Независимо от места расположения и типа печи вокруг нее устанавливают предохранительные перила.

Размеры электропечи зависят от мощности нагревателя и объема. Электропечь состоит из корпуса, электронагревателей и тепловой защиты. В нижней части корпуса должны быть щели. Они служат для улучшения теплообмена.

Для оборудования печей применяют электронагреватели открытого и закрытого типа. В целях удобства их замены и эксплуатации рекомендуется устанавливать ТЭНы закрытого типа. Теплоизоляцией служит огнеупорная кладка или тепловые экраны из нержавеющей или низкоуглеродистой стали, которые устанавливают последовательно друг за другом. На решетке в корпусе печи расположите каменку. Масса камней зависит от объема парилки.

Одна из ведущих производителей каменок в мире – финская фирма HARVIA.

Уполномоченным дилером фирмы HARVIA в России является фирма САУНАЛЭНД, которая наряду со строительством саун по финской технологии предлагает российскому потребителю более 300 видов разнообразного оборудования и аксессуаров для бань и саун.

Для маленьких саун подойдет треугольная каменка Delta. Это небольшая по размеру, но мощная печка. В прочном корпусе располагается до 10 кг камней.

Каменка Symphony предназначена для заядлого парильщика. Стоит только открыть крышку каменки и нагреть сауну в течение некоторого времени на полной мощности – она наполнится приятным теплом. Хорошая регулируемость каменки позволяет испытать наслаждение турецкой сауны.

Печи на твердом топливе

Печи на твердом топливе могут быть выполнены с огнеупорной кирпичной кладкой, как и в русской бане. Они состоят из корпуса, дымохода и каменки.

Корпус печи без кирпичной кладки сваривают из листов стали толщиной 3–5 мм. В специальном верхнем канале печи располагают каменку. Эта печь оборудуется колосниковой решеткой, на которой сжигают дрова. Корпус печи имеет малую тепловую емкость, поэтому воздух в парилке быстро нагревается.

Печь на твердом топливе размещают так, чтобы сократить длину дымовой трубы внутри помещения бани до минимума. Дверца топливника должна располагаться в предбаннике.