Читать книгу: «Не тяни! Как научить собаку гулять на провисшем поводке», страница 4

Шрифт:

4.4 Джек-пот

Джек-пот – это специальная награда за великолепный ответ собаки. Этакое «пять с плюсом» по-собачьи. Джек-потом может быть награда, отличающаяся от традиционной как количественно, так и качественно.

Например, если обычно вы даете за правильное действие один кусочек куриного сердечка, то после идеального ответа собаки вы можете выдать ей в качестве награды 3–5 кусочков. Если джек-пот отличается от обычной награды количеством, важно выдавать эти 3–5 кусочков не все сразу, а один за другим, чтобы у собаки создалось ощущение, что она ест свое поощрение дольше обычного.

Джек-пот может отличаться от обычной награды и качеством. В таком случае, если обычно вы награждаете собаку кусочком куриного сердечка, в качестве особенно ценного лакомства за особенно красивое хождение на поводке или примерное хождение в сложном контексте вы можете подкрепить питомца иным лакомством, обладающим более высокой ценностью (о том, как выстроить иерархию лакомств, вы можете прочитать в пункте 4.3).

Однако джек-потом может стать и совершенно иной вид подкрепления. Собаку, которая обожает плавать, за обычную качественную работу можно подкреплять куриным сердечком, а в качестве джек-пота за очень красивое действие – наградить разрешением поплавать (в случае, если плавание является для питомца более ценным, чем кусочек куриного сердечка).

Использование джек-пота повышает желание собаки продолжать работу. Для того чтобы джек-пот не терял свою силу, ценная награда не должна выдаваться более 2 раз подряд.

4.5 Функциональная награда

В кинологии существует также термин «функциональная награда». Функционально награждать собаку можно, используя те стимулы окружающего мира, к которым в конкретный момент стремится собака. Например, заходя в парк, ваш питомец мечтает поскорее побежать к своим друзьям. За то, что он идет к игровой полянке, не натягивая поводок, вы можете наградить его отпусканием с поводка к друзьям. Если собака хочет поскорее пойти на прогулку, вы можете наградить ее за усадку перед дверью из квартиры не куском еды, а выходом из квартиры. Собака хотела подойти вон к тому кусту? Отлично, разрешите ей к нему подойти за то, что она двигается к нему на провисшем поводке. Она тянет поводок, потому что ей хочется поскорее продвигаться дальше? Используйте награду в виде продолжения движения за то, что собака идет без натяжения поводка, а если натягивает его, прекращайте движение.

Для корректного использования функциональной награды вам важно понимать мотивацию вашего питомца – что именно он жаждет получить сейчас?

Принцип функционального подкрепления называется принципом Премака. Он состоит в том, чтобы подкреплять собаку за выполнение действия, которое она не хочет выполнять, действием, которое ей хочется выполнить: получишь пирожное, если съешь салат. Именно из-за этой ассоциации с нашим детством принцип Премака порой называют «законом бабушки».

У принципа Премака есть оооочень приятный бонус. Если вы повторяете определенное упражнение, награждая собаку тем, о чем она сейчас мечтает, в итоге ваша собака начинает любить и ту деятельность, которая приводит к желаемым ею действиям. Если ваш питомец поймет, что соблюдая принцип ненатяжения поводка, он получит возможность поиграть с собачьими друзьями или обнюхать манящий куст, он сам начнет следить за тем, чтобы поводок не натягивался.

4.6 Состояние собаки, фрустрация в момент обучения

Чтобы процесс обучения был максимально эффективным, важно не только продумывать план тренировки и постепенное усложнение требований, но и следить за состоянием ученика. Состояние – исключительно значимый нюанс для построения успеха.

– Продумывая время тренинга, важно помнить о том, что продуктивность и обучаемость у любого живого существа выше в период после сна. Проводить тренировку следует с отдохнувшей и выспавшейся собакой.

– Канадский тренер Сюзанн Гарретт выделяет 8 состояний собаки: страшно; тревожно; неинтересно; комфортно; интересно; возбуждена; как заведенная; перевозбужденная (за гранью). Из них только два подходят для начала занятий – когда питомцу интересно и когда он возбужден (но еще не перевозбужден).

Во время обучения ваша собака должна получать удовольствие от процесса.

Фрустрация в момент обучения

Фрустрация – это состояние, которое возникает в ситуациях, когда удовлетворение потребности наталкивается на непреодолимые или трудно преодолимые препятствия. Обычно состояние фрустрации сопровождается отрицательными переживаниями. В тренинге собака начинает фрустрировать, когда ей непонятны требования; когда перед ней ставится непосильная задача; когда критерии внезапно меняются или хозяин ведет себя непредсказуемо.

Чаще всего фрустрация у собаки реализуется через смещенные реакции. В основе смещенных реакций всегда лежит обычное природное поведение собаки, которое проявляется вне адекватного контекста (например, собака чешется, хотя у нее ничего не чесалось, или идет пить, не испытывая жажду).

Собака демонстрирует смещенные реакции в ситуациях, когда она испытывает двойственные желания или эмоции, вступающие в конфликт друг с другом. Тогда она реализует третий тип поведения, никак не относящийся к сложившейся ситуации. Этакий перекур, пауза для «подумать».

Например, во время интенсивного занятия собака испытывает сложность от предъявляемых требований, к которым она еще не готова. Но ей нравится заниматься и она очень старается. Испытывая конфликт между желанием прекратить тренировку и желанием продолжать взаимодействие с хозяином, собака может начать поедать землю, траву или пойти помочиться.

К наиболее часто демонстрируемым смещенным реакциям относятся:

Вовремя заметив и распознав смещенное поведение, вы можете помочь собаке в сложной для нее ситуации. Например, разделить поставленную задачу на несколько простых этапов, предложить питомцу выполнить другое упражнение или поиграть в паттерн-игры, повышающие предсказуемость и, соответственно, помогающие успокоиться встревоженной или «расстроенной» собаке. Подробнее о паттерн-играх вы можете прочитать в главе 9.

4.7 Правила выполнения упражнений

Прежде чем перейти к отработке описанных в книге упражнений, обязательно прочитайте правила ниже. Они дадут вам понимание того, как именно строить тренировочный процесс, когда и как двигаться в обучении дальше, когда лучше не спешить, а закрепить навыки данного этапа, а когда – временно снизить планку требований.

1. Стабильность предъявления критериев: тренинг должен оставаться «черно-белым». Это значит, что, обозначив для себя определенный критерий выполнения задачи, вы не должны «покупать» у собаки уход в «серую зону». Если вы решили, что, остановившись, для возобновления движения вы должны дождаться взгляда питомца вам в глаза, дождитесь именно взгляда в глаза, а не на вашу руку, карман, в котором лежит пакет с кормом, или на сумочку для лакомств. Чем более четкими и стабильными будут ваши требования к любимцу, тем быстрее он их поймет и начнет придерживаться.

2. Соответствие предъявляемых требований уровню подготовки собаки. Повышайте требования, исходя из готовности к ним собаки. Вы можете сколь угодно просить собаку, познакомившуюся накануне с тем, как выполнять упражнение «Дзен» (пункт 7.3), выполнить его среди играющих собак, – она не выполнит ваше требование не из вредности, а потому, что еще не готова к подобному уровню сложности. Всему свое время. Выстраивайте ваш тренировочный процесс поступательно, продвигаясь от простого к более сложному.

3. Своевременное повышение требований. Не задерживайтесь на одном уровне слишком долго. Как только собака успешно выполняет требование нынешнего этапа 6 раз из 8 (а для аборигенных пород и терьеров – 8 раз из 10), переходите к следующему этапу обучения. При длительной задержке на одном этапе собака начинает скучать, теряя при этом желание напрягаться для продвижения дальше.

4. Придерживайтесь правила трех ошибок. Оно гласит: если в ответ на наше требование собака ошиблась впервые, мы просим ее выполнить требование еще дважды, чтобы исключить невнимательность. Если же собака ошиблась три раза подряд, это значит, что планка требований для нее слишком высока – она неспособна выполнить поставленную задачу. На четвертый раз снизьте планку, временно вернувшись на предыдущий успешный этап. Проанализируйте возможные варианты того, почему собака не смогла выполнить ваше требование.

На этом правиле я остановлюсь чуть подробнее. В практической части этой книги в подпункте «У меня не получается» вы будете регулярно встречать рекомендацию временно, на 1–3 сессии, снизить планку требований. Однако прежде чем торопиться облегчить любимцу жизнь, дайте ему возможность подумать, проявить инициативу и справиться с поставленной задачей. Только если собака три раза подряд совершает ошибку в требованиях актуального этапа, мы считаем, что эти требования на данный момент излишне сложны для питомца, и временно возвращаемся на последний успешный этап.

Введение в практическую часть книги

Не удивляйтесь тому, что в этой книге так много упражнений, не связанных с самим поводком напрямую. Дело в том, что умение ходить, не натягивая поводок, не отрабатывается одними лишь упражнениями на провисший поводок. Умение ходить на провисшем поводке везде и всюду, в любом контексте и находясь при этом в любом эмоциональном состоянии требует от собаки и умения следить за своим хозяином, и желания работать для своего хозяина, умения держать себя в лапах, легко переключаться с сильных раздражителей на взаимодействие с хозяином, быстро успокаиваться и уметь совладать со своими эмоциями… Умение ходить на провисшем поводке – это отражение взаимоотношений в паре человек – собака. Построение взаимоотношений, как и обучение хождению на провисшем поводке, – задача комплексная и состоящая из комбинации элементов. Понимая, что вы можете растеряться во всем множестве описанных здесь упражнений, я решила разместить в конце книги гайды для отработки хождения на провисшем поводке для трех групп собак: щенков младше 5 месяцев, собак старше 5 месяцев и легковозбудимых собак. Описанные ниже упражнения будут полезны абсолютно всем собакам, и чем большее количество упражнений вы изучите и отработаете, тем более сбалансированную и ориентированную на вас собаку получите в итоге. В случае, если совместная деятельность с питомцем вас утомляет и ваша цель – исключительно облегчить себе жизнь во время прогулки, следуйте протоколу, указанному в гайде.

Глава 5. Базовые упражнения для развития мотивации

Учитывая, что в рамках обучения собаки хождению на провисшем поводке мы не рассматриваем физическое наказание как возможный инструмент формирования поведения, нам важно научить собаку любить еду и игру, а также общение с хозяином столь сильно, чтобы можно было использовать их для подкрепления правильных действий. Если собака не хочет играть, внимание и оценка хозяина ей не важны, а еду она готова брать, только если ей вкладывать ее в рот, вам будет сложно убедить питомца следовать вашим правилам, особенно в контексте, где присутствуют отвлекающие и манящие собаку факторы.

Именно поэтому в книге о науке хождения на провисшем поводке вы столкнулись с главой, предлагающей вам упражнения на развитие каждой из трех основных используемых в тренинге мотиваций. Для работы над провисшим поводком вам необходимо прежде всего создать те инструменты воздействия на питомца, ради которых он будет стараться выполнять ваши требования. Если ваш любимец с готовностью и азартом ест предложенные в разных ситуациях кусочки, с такой же готовностью и азартом готов играть с вами в предложенную ему игрушку в различных контекстах, если он вам «улыбается» и прислушивается к вашим эмоциям, вы можете пропустить упражнения данной главы и следовать по книге дальше. В случае же, если одна (или несколько) из упомянутых мотиваций у вашей собаки развита недостаточно, прежде чем переходить к следующим упражнениям книги, обязательно освойте игры, описанные ниже, иначе ваш дальнейший тренинг зайдет в тупик в более-менее сложных для любимца ситуациях.

5.1 Пищевая мотивация и для чего она нужна

Обычно мы начинаем заниматься с собакой, награждая ее правильные действия именно едой, так как пищевая награда относится к первичным (безусловным) подкреплениям. К тому же выдачу еды просто и легко контролировать хозяину, собака мгновенно ее проглатывает и готова продолжать занятие, у хозяина есть возможность варьировать ценность различных видов лакомств. Я настоятельно рекомендую поиграть в игры, описанные в данной главе, даже с собаками, которые с готовностью заглатывают предлагаемые им кусочки, – помимо развития пищевой мотивации, эти упражнения в игровой форме обучают собаку тому, что с хозяином интересно проводить время. Если же ваша собака долго вынюхивает, что же именно вы ей предлагаете, сомневается, раздумывает или вовсе отказывается есть, не имеет смысла приступать к отработке хождения на провисшем поводке, пока вы не увеличите пищевую мотивацию вашего любимца.

В случае, если ваш питомец крайне избирателен, привередлив в еде, а то и вовсе не любитель поесть, обязательно проконсультируйтесь с ветеринарным врачом. В природе существуют собаки-малоежки, но это, скорее, редкое исключение. Большинство собак-малоежек – это, как правило, или объевшиеся собаки, собаки, имеющие постоянный доступ к еде (например, у них всегда в доступе наполненная кормом миска, не убирающаяся между приемами пищи), или собаки с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (или с зубной болью).

Собака должна получать свой суточный рацион порционно соответственно возрасту (5 раз в сутки в возрасте 2–3 месяцев, 4 раза в возрасте 4–5 месяцев, 3 раза в 5–6 месяцев, а начиная с 6 месяцев можно переводить собаку на двухразовое кормление).

Правило ко всем играм этого раздела одинаково: сперва начинайте играть с собакой в среде без раздражителей. Эти игры не требуют наличия большой территории – вы можете начать играть в большой комнате вашей квартиры. Когда вы видите, что собака справляется с задачей и с радостью играет, предложите ей поиграть на улице в спокойном месте, где мало людей, машин и собак. Если собака с готовностью включается в игру – отлично, продолжайте играть в этом месте, постепенно перемещаясь во все более сложные для собаки места (используйте иерархию раздражителей вашей собаки, перемещаясь по ней от более простого к более сложному и каждый раз проверяя готовность собаки выполнять упражнение в новых условиях). Если же собаке сложно сконцентрировать внимание на игре, вернитесь на 2–3 дня к отработке предыдущего успешного этапа. Тренируясь, важно не пытаться подловить собаку на ошибке, проверяя, в каких контекстах ей будет сложно, а наработать как можно больше положительного опыта успешных ответов вашего питомца. Чем чаще собака была успешной, тем проще ей выполнить упражнение и в более сложной ситуации.

Давайте же играть!

5.1.1 Охота за кусочком

В обоих вариантах игры мы стараемся имитировать процесс охоты. В нашем случае «дичью» будет служить кусочек в вашей ладошке.

Вариант 1. Охота за кусочком в руке

Играем

Покажите собаке кусочек в вашей ладошке. Когда собака им заинтересуется, начните убегать от нее, продолжая показывать кусочек в ладони. Перед началом вашего движения произнесите команду – она должна быть короткой и звучной, например, «Тр-р-р-р-р-р» или «Кш-кш-кш». Кусочек должен двигаться по прямой на уровне носа собаки, дразня ее и провоцируя двигаться как можно активнее. Не елозьте ладошкой перед носом. Здесь важно максимально разогнать собаку, а чем прямее траектория движения, тем быстрее будет бежать ваш ученик. Следите за состоянием собаки и постарайтесь подкрепить ее на пике возбуждения и желания догнать кусочек. Когда вы видите, что собака зафиксировала свой взгляд на кусочке и стремится его настичь, произнесите маркер правильного поведения и отдайте награду. Как только питомец проглотил лакомство, покажите ему следующий кусочек, расположив его на ладошке так, чтобы собака его видела, произнесите команду для игры и начните двигаться в противоположную сторону, удерживая кусочек в поле зрения вашего любимца.

За один подход таких пробежек может быть до 6.

Подсказки и рекомендации

Если вы работаете с собакой робкой или без выраженной пищевой мотивации, позвольте ей настигнуть кусок практически сразу, буквально через шаг-два после начала движения, чтобы она почувствовала себя победительницей и была готова «побороться» за кусочек еще и еще. Постепенно увеличивайте время «охоты», пробегая все большее расстояние от точки старта до момента выдачи награды. Не переусердствуйте: зарождающаяся мотивация – вещь очень хрупкая. Успейте подкрепить питомца, пока он заинтересован в «охоте на кусочек».

У меня не получается

Если ваша собака теряет внимание и желание следовать за куском, проанализируйте следующие моменты:

– возможно, ваш питомец недавно поел или нагулялся и мечтает сейчас лишь о том, чтобы спать, мирно переваривая свой завтрак? Начинайте заниматься с голодной собакой;

– достаточно ли ценное лакомство вы используете? С собаками со слабой пищевой мотивацией во время первых сессий лучше использовать кусочки высокой (с точки зрения собаки) ценности;

– вероятно, условия окружающей среды слишком сложные для вашего питомца. Предложите ему поиграть в более спокойной обстановке.

Вариант 2. Охота за кусочком на земле

Это схожий вариант игры, отличие заключается в том, что кусочки выбрасываются из рук хозяина вправо-влево.

Позаботьтесь о том, чтобы лакомства были хорошо видны на земле. Нам нужно, чтобы собака быстро находила кусочек глазами, съедала его и сразу неслась за следующим. Например, играя на снегу, можно использовать отварную говядину, играя на земле – куриное филе. Если лакомство будет сливаться с грунтом, на котором вы играете, собака будет тратить слишком много времени на поиск кусочка с помощью обоняния, а уровень ее возбуждения за время поиска будет снижаться. Наша же задача в этом упражнении – поднять контролируемым способом уровень возбуждения при работе с едой.

Играем

Покажите собаке кусочек в вашей ладони и пробросьте его вправо от себя параллельно земле, будто катите шар для боулинга, предварительно используя команду, которой обозначаете игру в охоту за кусочком, например, «Тр-р-р-р-р» или «Кш-кш-кш».

Как только собака настигла кусочек и поворачивается в вашу сторону, произнесите команду, покажите следующий кусочек. Собака начнет движение в вашу сторону. Когда она будет находиться в метре от вас, бросьте кусочек влево от себя, провоцируя собаку бежать по прямой, увеличивая скорость на прямых участках.

За один подход таких пробежек может быть до 6.

Задача этой игры – научить собаку гнаться за едой и любить добывать ее. Не стоит утомлять собаку, забрасывая ей куски как можно дальше, – пусть лучше кусочек упадет в двух-трех метрах от вас, но собака мгновенно его найдет, схватит и будет готова нестись в обратную сторону за следующим кусочком. Во время таких пробежек-погонь вырабатывается дофамин, который создает чувство эйфории. Вот это-то чувство мы и будем привязывать к еде и работе с вами.