Читать книгу: «Louis Vuitton. История модного дома, ставшего символом роскоши», страница 3

Американский модельер Стивен Спроус для своей коллекции сезона весна-лето – 2001 создал провокационную версию, расписав канонической Monogram крупными буквами в белых и пастельных тонах, – Keepall Graffiti Monogram. (В память о Стивене Спроусе, умершем в 2004 году, дизайнер Марк Джейкобс повторил его версию в 2009 году, сделав надписи флуоресцентными.)

В 2003 году талантливейший японский художник Такаси Мураками создал свою нео-поп-версию оформления – Monogram Multicolor. В 2005 году он же представил коллекцию Keepall Monogram Cerises, украшенную веселыми и красочными макси-вишнями, а в 2008 году – Keepall Monogramouflage, в которой камуфляжный рисунок сочетается с монограммой бренда.

«Сначала яркая вспышка, ослепившая многообразием красок… Я принялась озираться по сторонам и везде видела только их, мне казалось, что я тону в них, что они хотят поглотить меня». Эмоциональное потрясение, полученное японкой Яёи Кусамой во время прогулки по усеянному цветами полю своей фермы, отозвалось в ее творчестве, сделав ее одной из самых высокоценимых художниц современности.

В 2012 году арт-директор Louis Vuitton Марк Джейкобс пригласил ее для сотрудничества в подготовке одной из самых крупных художественных коллекций французского Дома моды. Художница создает для нее множество предметов одежды, украшенных бросающимися в глаза крупными разноцветными горошинами. Ее рука видна и в оформлении линии сумок Louis Vuitton, включая Keepall, в которой классический холст Monogram был заменен на пятнистую кожу Monogram Vernis Dots Infinity.

Louis Vuitton и парфюм

Постоянный поиск новизны и желание разнообразить продукцию Дома привели Гастона-Луи к созданию в 1927 году первого фирменного парфюма Vuitton – Heures d’Absence. Во флаконе в форме позолоченного мильного камня⁶, навевающего мысли о путешествиях. Как, впрочем, и все, что связано с Домом. Обычно флакон самодостаточен как предмет быта, даже абстрагируясь от его содержимого, ведь чаще флакон живет дольше, чем запах.

В каждом магазине Louis Vuitton, где бы он ни находился, есть парфюмерный фонтан, который позволяет наполнить пустые флаконы за считаные секунды. Это – и способ участия Дома в сохранении окружающей среды, и дань уважения к Les Fontaines Parfumées, творческой мастерской Жака Кавалье-Беллетруда в Грасе, где еще сто лет назад можно было наполнять флаконы духов непосредственно у источника. Heures d’Absence (1927), Je, Tu, II: Réminiscences (1928) и Eau de Voyage (1946): три композиции, ныне исчезающие, флаконы от которых сохранились до наших дней.

Les Fontaines Parfumées – волшебное место, окруженная зеленью, когда-то заброшенная на долгие годы 300-летняя фермерская усадьба. В 1970 году в ее стены вдохнули новую жизнь, преследуя две цели: сохранить ее аутентичность и утвердить ее современное и инновационное призвание, спроецированное в будущее. В 2016 году усадьба стала домашней лабораторией для ароматов Louis Vuitton. Ее возглавил мэтр парфюмерии Жак Кавалье-Беллетруд, который является создателем всех ароматов Дома. И сегодня это здание является символом самобытности и истории Грасса, прошедшего путь от города кожевенников до мировой столицы парфюмерии.

Понадобилось около четырех лет изучения исторического наследия и год реставрационных работ, чтобы к 2016 году Les Fontaines Parfumées вернулся к своему первоначальному облику, сменив только наполнение. Теперь здесь появились высокотехнологичная парфюмерная лаборатория, специальное оборудование и мастерская для обучения тонкостям обоняния. Кроме того, поместье может похвастаться роскошным садом с более чем 350 эссенциями, где исключительные сорта роз соседствуют с тысячами тубероз и двадцатью видами мяты. Этот сад – неиссякаемый источник вдохновения для Франсуа Демаши (Dior) и Жака Кавалье-Беллетруда (Louis Vuitton). На всех этапах создания парфюма фермеры, ремесленники и парфюмеры находятся в постоянном взаимодействии. Louis Vuitton и Christian Dior поддерживают производителей в Грасе, заключая с ними специальные партнерские соглашения. Les Fontaines Parfumées – это также место обмена опытом, где мастера-парфюмеры принимают и обучают молодых учеников.

«Невозможно отдать предпочтение чему-то одному. Цветы – как женщины, все они прекрасны в своем разнообразии и оттенках, – демонстрируя свой сад, говорит Жак Кавалье-Беллетруд, увлеченный алхимик и любитель цветов. – В процессе создания парфюма чем больше ингредиентов я добавляю, тем больше он приобретает индивидуальность и становится более совершенным. Однако наступает момент, когда ни один из ингредиентов, которые я пытаюсь добавить, не кажется мне подходящим. Тогда я понимаю, что пора остановиться. Аромат готов! Я пробую его на себе, и если, спускаясь по лестнице дома, вижу положительную реакцию жены, то уже знаю, что он будет успешным, в противном случае – снова в лабораторию. Создание нового аромата – это еще и возможность вернуться в прошлое. Как в случае с Météore. На его создание у меня ушло шестнадцать месяцев. У меня есть возможность не торопиться, попробовать новые ингредиенты, которые мне нравятся, на меня не давят ни сроки, ни бюджет, и, самое главное, мне не нужно идти на компромиссы. Аромат должен быть свежим и стойким. Создавая что-то новое, я почти всегда начинаю с аромата сицилийского мандарина, это, пожалуй, моя любимая нота, почти мой фирменный знак».

С течением времени магия обретает форму, сочетая мандарин, апельсин, опять же сицилийский, калабрийский бергамот, тунисский нероли, сычуаньский перец, гватемальский кардамон и яванский ветивер. Игра контрастов, которой мастерски управляет Кавалье-Беллетруд. «Мне нравится работать с черным и белым, холодным и теплым, чтобы создать связь, которой на первый взгляд не может быть». Дом Louis Vuitton сразу же влюбился в это новое творение и поместил Météore (вместе с двумя другими мужскими ароматами) в специально изготовленный эксклюзивный парфюмерный сундучок, вдохновленный оригинальными разработками Луи Вюиттона.

Назначенный главным парфюмером Louis Vuitton в 2012 году, Жак Кавалье-Беллетруд отправился в четырехлетнее путешествие по миру, чтобы создать первую парфюмерную коллекцию Дома. «Я совершил путешествие, наполненное эмоциями, после чего воплотил эти эмоции в ароматы», – вспоминает он. Если вы родились в Грасе, вы не можете не любить парфюмерию. Город славится своей парфюмерной промышленностью, которая берет свое начало в XVI веке. Жасмин, роза, гардения – выращивание этих цветов занимает большую часть территории, запахи смешиваются, создавая натуральные ароматы.

Не случайно Патрик Зюскинд написал в Грасе вторую часть своего шедеврального романа «Парфюмер», ставшего бестселлером и переведенного более чем на двадцать языков. Главный герой Жан-Батист Гренуй преследует свою безумную мечту – стать величайшим в мире парфюмером и властвовать над сердцами людей, создав аромат, способный вызвать любовь у каждого, кто его почувствует, и не останавливается ни перед чем, чтобы получить его. Для этого он отправляется в Грас, город парфюмеров в полном воздуха и света Провансе.

Во время учебы в школе в Грасе Жак Кавалье-Беллетруд часто проходил мимо внушительного портика заброшенного здания. Он еще не знает, что скрывается за его коваными воротами, и не подозревает, что в 2016 году это место станет его творческой мастерской. В возрасте восьми лет он пришел к своему отцу-парфюмеру и твердо заявил ему, что хочет пойти по его стопам. Он изучал ноты ароматов так же, как другие мальчики учатся играть на фортепиано. Еще до окончания сыном школы отец разрешает ему помогать в расчетах доз в формулах ароматов. На следующий день после получения школьного аттестата Жак начинает работать на парфюмерной фабрике в Грасе, где учится получать цветочные эссенции. В восемнадцать лет он создает свою первую формулу, но она еще далека от совершенства. Наставляя его, отец поучает: для создания парфюма недостаточно уметь смешивать несколько ароматов.

Страсть достигает уровня высокого искусства в работе на Louis Vuitton. В 2016 году, в год открытия лаборатории, появляется Apogèo, в котором радостные ноты ландыша соединены с ароматами лепестков жасмина, магнолии и розы. А изысканный аромат гваякового дерева и дымная эссенция сандала поддерживают букет, словно стебли, стремящиеся ввысь.

Запах Cоntre mоi вызывает в памяти встречу двух путешественников. Флюиды чувственности, которые позволяют эмоциям мгновенно выходить наружу. Навсегда очарованный ванилью, мэтр парфюмерии Жак Кавалье-Беллетруд переносит ее ноту на неизведанные территории, чтобы обогатить ее необычной свежестью. Мадагаскарская и таитянская ваниль в сочетании с ароматом лепестков цветка апельсина, розы и магнолии сливаются в восхитительный букет. Изысканные нотки горького какао подчеркивают бунтарский характер нового парфюма.

С парфюмом Dans La Peau мы возвращаемся к запахам кожи чемоданов Louis Vuitton. Эксклюзивный аромат, напоминающий запах, которым пропитано все в мастерской Louis Vuitton, дополнен нотами, напоминающими засахаренный абрикос, грасский жасмин и китайский жасмин самбак. Абсолютные ноты нарцисса и гармоничные мускусные аккорды завершают композицию.

Matière Noir – сочетание темной древесины и белых цветов, которое приглашает вас погрузиться в мир таинств. Исследование Вселенной – одна из самых захватывающих и авантюрных фантазий путешественников. Торжественные ноты ласкают кожу, словно перья. Matière Noire проникает в неприступные глубины благодаря путешествию по самым темным и драгоценным породам дерева, таким как пачули и агаровое дерево. Ноты агарового дерева, усиленные ароматом черной смородины, контрастируют с нарциссом и жасмином.

Mille Feux родился после посещения кожевенных мастерских Louis Vuitton. Здесь Жак Кавалье-Беллетруд увидел, как грубая кожа малинового цвета превращается в изящную сумку. Именно эта кожа, яркая, как спелый фрукт, натолкнула его на идею соединить запах кожи с запахом фруктов. Затем композиция была дополнена нотами ириса, шафрана и османтуса, белого цветка с абрикосовым ароматом.

С ароматом Roses des Vents мы возвращаемся в Грасс, где колыхаемые ветром великолепные розы, кажется, дышат. Элегантный и величавый благодаря нотам ириса и кедра, этот парфюм дополнен еще и нотами перца.

Парфюм Turbulences – дань уважения одному из самых пьянящих цветов – туберозе. Здесь она сочетается с ароматом драгоценных лепестков шелковицы и нотками кожи.

Attrape-Reves выходит на рынок в 2018 году: верхние ноты – бергамот, имбирь и личи. Центральные – турецкая роза, пион и какао. Базовая – пачули.

Для мужчин парфюмер создает аромат Au Hasard. В основе – аромат сандалового дерева с неповторимым запахом. В этот завораживающий молочный аромат он добавил ноты семян амбретты, которые слегка напоминают запах грушевого ликера, а следом – мускуса. На коже – пряные вариации кардамона. Еще один мужской аромат L’immensitè с имбирем, оттененным горьким грейпфрутом и смягченным чувственной нотой амбры, предназначен для долгих путешествий.

Женский аромат Le Jour se Lève начинается с нот мандарина, оживленных жасмином самбак и пронизанных искрящимся аккордом черной смородины.

Парфюм Louis Vuitton – это постоянное сочетание прошлого и настоящего. Пьер Саворньян де Бразза был проживавшим во Франции итальянским исследователем, посвятившим свою жизнь Африке. Именно он в 1880 году, в эпоху колонизации этого континента, подписал договор с королем Конго Мбе Макоко об основании на берегу одноименной реки французского поселения. Новое поселение было названо в его честь – Браззавиль. Улучшению жизни колонизированных племен он уделял много времени и энергии. Он с уважением относился к культуре африканцев и никогда не ставил перед собой цель грабить их, как это делало большинство европейцев. Африка только-только заполняет карту мира, география континента еще до конца неизвестна.

Колониализм с человеческим лицом начинает представлять клиент Дома Louis Vuitton, чьи мастера изготавливают чемоданы, сопровождающие его в дальних путешествиях. Обращаясь к памяти легендарного исследователя де Бразза, Жак Кавалье-Беллетруд создает Nouveau Monde – парфюм с совершенно неожиданным аккордом: горький аромат какао в сочетании с нотками очень редкого масла уд ассама и шафрана.

Анна Маньяни и Одри Хепберн – две звезды, путешествующие с Louis Vuitton

И не только они. Многие голливудские знаменитости, такие как Марлен Дитрих или Кэри Грант, пользовались исключительно чемоданами этого бренда. В эпоху jet set ⁷пятидесятых и шестидесятых годов сумочки Louis Vuitton сопровождали самых знаменитых актрис в их бесконечных поездках.

В Италии, сразу после Второй мировой войны, режиссер Роберто Росселлини снял фильм-манифест неореализма «Рим – открытый город». Роль простолюдинки Пины он доверил Анне Маньяни, с которой у него завязались романтические отношения. Росселлини приступил к съемкам через два месяца после освобождения Рима.

В роли Пины Маньяни проявила себя незаурядной актрисой, обладающей драматическим даром, который не оставил равнодушными ни зрителей, ни критиков. Незабываемая сцена ее смертельной погони за грузовиком, в котором немцы увозят ее любимого мужчину, вывела итальянское кино из оцепенения, в котором оно пребывало до этого. Актриса получила премию «Серебряная лента» как лучшая актриса второго плана и окончательно прославила свое имя, став эмблемой нового итальянского кино, а ее характер женщины из народа, сильной, способной на большие чувства, мужество и щедрость, привлек к ней внимание всего мира. Маньяни – цельную, настоящую и так непохожую на голливудских див – Louis Vuitton одарил целым сонмом чемоданов и сундуков.

История актрисы, дочери неизвестного отца и оставившей ее юной матери-швеи, которая сразу же после родов доверила дочку бабушке по материнской линии и, чтобы избежать публичного скандала, переехала в Александрию, не так уж сильно отличается от истории маленького Луи Вюиттона, который после смерти своей матери бежал в Париж, не поладив с мачехой, тоже швеей. Две полные горечи истории, породившие два нерушимых мифа.

Анна Маньяни стала не просто оскароносной актрисой. Антидива первой величины, с глубокими пылающими глазами и непокорными волосами, она – ключевая фигура итальянского неореализма. Символ Италии, исцеляющейся от ран, нанесенных войной.

Время идет, и очередной чемодан от Louis Vuitton занимает место в колонках о путешествиях, появляющихся на страницах Vogue. Элегантная и универсальная сумка Express, родившаяся в 1930 году, описывается как идеально подходящая для города и коротких поездок.

Прошли годы, и в нее безумно влюбилась юная Одри Хепберн. В 1965 году она обратилась к Дому с просьбой создать для нее индивидуальную версию, чуть меньшую, чем та, что была на рынке в то время (30 сантиметров). Икона стиля и изящества, Хепберн уже тогда была звездой. Фильм «Римские каникулы» принес ей «Оскар» в 1954 году. Хепберн перевернула каноны женской красоты и утвердила утонченную, но легкую, простую моду. Одри миниатюрна, стройна, с большими, выразительными темными глазами и обворожительной улыбкой. Так непохожая на голливудских секс-бомб, Одри, в прошлом танцовщица, сумела создать модель стиля, не имеющую аналогов.

Сразу после «Римских каникул» кинокомпания Paramount Pictures предложила ей контракт на семь фильмов с двенадцатимесячными перерывами между работой, чтобы она могла выступать в театре. В 1954 году Хепберн вернулась на театральную сцену, чтобы сыграть главную роль в спектакле «Ундина» с американским актером и режиссером Мелом Феррером, за которого в том же году она вышла замуж.

В 1955 году звезда получила престижную награду: жюри «Золотого глобуса» присудило ей «Премию Генриетты» за лучшую женскую роль в мировом кино. После роли Наташи Ростовой в фильме Кинга Видора «Война и мир» (1956) она блистательно сыграла в фильме «Забавная мордашка» вместе с Фредом Астером (1957), исполнив роль юной, мечтательной продавщицы книжного магазина, которую влюбившийся в нее фотограф сделал своей моделью. Это один из немногих фильмов, давших ей возможность снова проявить свой талант танцовщицы в дуэте с Фредом Астером.

«Любовь после полудня» (1957) – плод нового сотрудничества с режиссером Билли Уайлдером. Затем – «Зеленые поместья» ее мужа Мела Феррера и «История монахини», фильм, принесший ей третью номинацию на «Оскар». В нем она сыграла роль монашки, работавшей в Конго медсестрой, но через семнадцать лет сложившей духовный сан, чтобы продолжить свою благотворительную деятельность в светском мире. Годом позже она сыграла роль полукровки, защищаемой Бертом Ланкастером, в вестерне Джона Хьюстона «Непрощенная».

Лучшим в карьере Хепберн стал незабываемый фильм Блейка Эдвардса «Завтрак у Тиффани», в котором ее замкнутая и интровертная героиня противостоит буйному и экстравертному персонажу Джорджа Пеппарда. Одри блистательна, эффектна, загадочна. Ее Холли Голайтли, молодая, лишенная комплексов, со страстью к бриллиантам, считается одним из самых запоминающихся и ярких образов американского кино XX века.

Одри Хепберн, пользующаяся известностью во всех уголках земного шара, хочет, чтобы ее Louis Vuitton идеально гармонировал с ее изящной фигурой. Так родилась самая маленькая модель сумочки Speedy 25.

Она и сегодня остается одной из флагманских моделей Дома. Элегантная и компактная, выполненная из мягкого полотна Monogram, она напоминает нестареющую икону, подернутую изысканным флером современности. Ее форма с характерными линиями дополнена двумя кожаными ручками и замочком с монограммой Louis Vuitton.