Читать книгу: «Deutschland zu Fuß»

Wildcampen
mit Vierbeinern

In Kiel suchte ich mir am Abend einen gemütlichen Italiener, um dort genüsslich zu speisen. Das Restaurant war, um es milde auszudrücken, sehr geräumig. Bereits beim Eintreten war es recht leer. Kurz darauf verabschiedeten sich auch die letzten Gäste, und ich war völlig allein in dieser riesigen Lokalität. Aus den Lautsprecherboxen plätscherte mir eine italienische Schmonzette nach der anderen entgegen, sodass ich mir so allein schon etwas fehl am Platz vorkam. Ich hätte laut loslachen können. Aber ich wollte den Kellner nicht irritieren oder verärgern. Wenn die Bilder der unzähligen Mafiosi an den Wänden zu seiner Familie gehörten, stand mir nicht der Sinn danach, mich mit ihnen anzulegen. So zog ich gesittet mein Abendmahl durch, bevor es raus in die Nacht ging.

Die Hafenstadt Kiel erinnerte mich von ihrem Flair tatsächlich ein wenig an Leipzig. Mit 250 000 Einwohnern ist es keine hektische Großstadt. Irgendwie schien alles ziemlich entspannt abzulaufen, und sobald man die Stadtgrenze erreicht, befindet man sich mitten in der Natur. Das ist städtisch gesehen genau nach meinem Geschmack. Kiel ist Landeshauptstadt, bevölkerungsreichste Stadt Schleswig-Holsteins und gilt seit 1900 als Deutschlands nördlichste Großstadt. Bekannt ist der Ort unter anderem für die internationale Segelwoche »Kieler Woche«, die schmackhaften »Kieler Sprotten« und nicht zuletzt, weil hier mit ThyssenKrupp Marine Systems die größte deutsche Werft ansässig ist.

Vorbei am Wellsee, durch das Landschaftsschutzgebiet Klosterforst sowie den Ort Preetz, gelangte ich in den Schellhorner Ortsteil Sophienhof. Dort befindet sich die kleine denkmalgeschützte Kapelle gleichen Namens. Der Eingangsbereich der Kapelle Sophienhof besteht aus einer kleinen Vorhalle mit drei offenen Arkadenbögen. Als ich gerade überlegte, darunter meine Isomatte auszubreiten, hielt plötzlich ein Auto, und ein Mann stieg aus. Es war Achim Caspar, der Küster, der nur noch schnell etwas in der Kapelle ablegen wollte. Er erzählte von vielen Pilgern, die er hier schon getroffen habe. Das läge wohl darin begründet, dass dieser Weg als Teil des deutschen Jakobsweges ausgeschildert sei. Eine Pilgerin hätte im vorherigen Jahr ihr Zelt in seinem Garten aufgeschlagen. Genau das bot er mir nun auch an. Er wohne nur 250 Meter weiter die Straße hoch. Wenn ich wollte, könne ich gern seine Wiese in Anspruch nehmen. Außerdem besäße er im Garten eine Außentoilette mit Waschbecken, die ich ganz für mich alleine hätte. Kurze Zeit später stand ich auch schon auf seinem Grundstück. Es lag am Dorfrand und bot einen herrlichen Ausblick auf die umliegende Hügellandschaft. Der Platz war traumhaft.

An meinem nächsten Schlafplatz am Vierer See bei Plön verbrachte ich die Nacht nicht ganz allein, da ich auf dem Weg zum See eine weitere Begegnung hatte, die mich nun neugierig auf Schritt und Tritt verfolgte. Ein ganzes Stück vor dem See, mitten auf dem Wanderweg, standen plötzlich zwei Pferde. Ich näherte mich und gab mit Streicheleinheiten zu verstehen, dass ich mich über ihre Anwesenheit tierisch freute. Das schien ihnen zu gefallen. Sie liefen nun hinter mir her bis zum See und sogar zu meinem auserwählten Schlafplatz. Als ich mich niederließ, blieben sie die ganze Zeit in meiner unmittelbaren Nähe, zeigten offen ihre Neugier und schnüffelten und knabberten alles an, was ich auspackte. Auch als ich am Abend mein Essen zubereitete, stand eines der Pferde die ganze Zeit neben mir, blickte mit seinem riesigen Kopf auf mich herab, nur etwa 20 Zentimeter von meinem entfernt. Wenn ihm danach war, knabberte es an meinem Basecap oder an meinem Handtuch, das hinter mir im Baum zum Lüften hing. Ich freute mich, dass sie so zutraulich waren. Allerdings fragte ich mich auch, zu wem die beiden wohl gehörten. Vermisste die Pferde nicht irgendwer? Sie trugen weder Halfter noch Ähnliches. Später genoss ich mit den neuen Kumpels an meiner Seite den traumhaften Sonnenuntergang am anderen Ufer des Sees, legte mich schlafen und war am nächsten Morgen hocherfreut, als ich von den niedlichen Vierbeinern in den neuen Tag begrüßt wurde.

Am Vierer See bei Plön in der Holsteinischen Schweiz war ich nicht ganz allein und genoss die Gesellschaft von Vierbeinern, die mich auf Schritt und Tritt verfolgten.

Bereits bei einer Pause hatte ich mir, kurz hinter Ahrensbök an einem See, mein Tagesziel gesetzt. Nachdem ich mir im Ort noch einen üppigen Karamelleisbecher gegönnt und am letzten Haus des Ortes meine Wasserbeutel befüllt hatte, lief ich zu meinem Schlafplatz. Dort angekommen, wurde ich allerdings von übergroßen Verbotsschildern begrüßt. Die mir deutlich machten, dass der Pächter des Angelgewässers offensichtlich keinen Spaß versteht, wenn es um unerlaubtes Betreten des Areals geht. Da wurde mit Anzeige auf den Schildern gedroht, und selbst auf dem Feldweg war eine Schranke nicht nur für Autos angebracht. Ich muss allerdings zugeben, dass mich ein übliches Verbotsschild nicht sonderlich beeindruckt. Jeder mag darüber denken, was er will. Ich bin einfach weit davon entfernt einzusehen, dass mir irgendjemand das Betreten der Natur verbieten kann. Die Wiese, das Feld, der Wald oder Strand existierten lang, bevor sich jemand einbildete, jene nur Auserwählten zugänglich zu machen. Es ist traurig, dass es überhaupt Gesetze gibt, die Menschen verbieten, in der Natur zu schlafen, die uns doch allen gehört und in der wir uns individuell bewegen können sollten. Ich glaube gut zu wissen, wie man sich in der Natur zu benehmen hat, mit welcher Vorsicht und welchem Respekt man ihr begegnen sollte. Es ist für mich sonnenklar, dass der Müll nicht zurückbleibt, man in Trockenzeiten kein Lagerfeuer entfacht, sich in Naturschutzgebieten besonders achtsam bewegt oder anderer Leute Privatsphäre respektiert. Bis auf den Abdruck meines Zeltbodens wird am nächsten Tag niemand erahnen können, dass ich überhaupt vor Ort war. Auf der Welt gibt es weiß Gott schlimmere Dinge als einen umweltbewussten Naturfreund, der gern unter freiem Himmel übernachtet und nichts außer seinen Fußspuren zurücklässt. Oft begegnet mir an dieser Stelle das Argument: Wenn das alle machen würden! Aber wie wir alle wissen, machen das nicht alle. Wie oft trifft man schon mal im Wald einen Menschen, der dort sein Lager aufgeschlagen hat? Eigentlich nie. Und selbst wenn, wäre das für unsere Umwelt wahrscheinlich immer noch bedeutend gesünder, als tagtäglich jeden Meter mit dem Auto zurückzulegen, sich zu Hause an die Fernwärmeheizung zu kuscheln oder Strom aus Kohlekraftwerken zu verballern, um sich die neusten Abenteuer des »Dschungelcamps« ins Gehirn zu pressen. Aber nun ja, jeder wie er mag. Ich mag es nun mal, von Zeit zu Zeit draußen unterwegs zu sein und die Natur als mein Zuhause zu begreifen. Dennoch hatte ich in diesem speziellen Fall keine Lust auf sinnlosen Stress. Und da an dem See irgendwer sehr vehement und eindeutig versuchte »Eindringlinge« fernzuhalten, beeindruckte auch mich das. Ich zog weiter.

Beim Wildcampen und auch allgemein in der Natur sollte das Motto immer lauten: Nimm nichts mit außer Eindrücken, und hinterlasse nichts außer deinen Fußspuren.

Kurz vor Einbruch der Dunkelheit fand ich dann einen guten Platz am Rand eines Waldes, der sich als wahres Naturerlebnis herausstellte. Bei dem Geräuschpegel, den die Tierwelt in dieser Nacht dort verursachte, wurde ich das Gefühl nicht los, dass sich das gesamte Wild des Nordens in diesem Wald versammelt hatte. Sobald ich ein etwas lauteres Geräusch machte, sprang irgendetwas aus irgendeinem Gebüsch oder hinter einem Baum hervor und floh erschrocken in die Dunkelheit. Gesehen hatte ich nichts, da es im Wald natürlich unheimlich finster war. Außer den Geräuschen um mich herum nichts als Schwarz.

Am Owschlager See fand ich einen traumhaften Platz für mein Nachtlager und ließ für meinen Dokumentarfilm »Deutschland zu Fuß« vor der Kamera die letzten Tage Revue passieren.

Abenteuer
Schlafplatzsuche

Mein Weg nach Lübeck verlief auf einem asphaltierten Fahrradweg. In Abständen setzte immer wieder Regen ein. Durch die Hitze konnte die Regenjacke entspannt im Rucksack bleiben, war meine Kleidung doch ohnehin von Schweiß durchnässt. Da ich bereits am Vortag in Lübeck eine Unterkunft für zwei Nächte gebucht hatte, wusste ich, dass ich meine Sachen am Abend aufhängen und trocknen konnte. Worauf ich mich allerdings am meisten freute, war nicht die Unterkunft an sich. Es gab eine Badewanne, meine liebste Entspannungsmaßnahme. Ich blieb zwei Tage, um mir in Ruhe die Stadt anzuschauen. Die Hansestadt ist mit rund 220 000 Einwohnern eine kreisfreie Großstadt im Südosten Schleswig-Holsteins und nach der Landeshauptstadt Kiel die Stadt mit den meisten Einwohnern. Lübeck gilt als »Königin« und »Mutter der Hanse« und wird auch »Stadt der Sieben Türme« und »Tor zum Norden« genannt. Die Altstadt mit mehr als tausend Kulturdenkmalen gehört seit 1987 zum UNESCO-Welterbe.

Von Lübeck aus lief ich weiter Richtung Osten, durch Misch- und Kiefernwälder, über lange Feldwege und durch kleine Dörfer. Ab Lochwisch hörte ich aus der Ferne das Grollen eines nahenden Gewitters, das sich mit dunklen Wolken langsam näherte, bis es mich bei Schönberg erreichte. Eigentlich ein ganz gutes Timing, denn in der Nähe der Teiche, an denen ich mein Zelt aufschlagen wollte, gab es ein kleines Fußballstadion mit Gastronomie. Dort gönnte ich mir eine Falafel, füllte meine Wassersäcke auf und wartete unter einem Sonnenschirm das Ende des Gewitters ab. Anschließend lief ich zu den Teichen. Ich lief und lief, erst an einem Teich vorbei, dann am zweiten und so weiter und so fort. Es ist nicht so, dass ich nicht ausreichend geeignete Schlafplätze entdeckt hätte, doch irgendwie denke ich oft: Es geht bestimmt noch schöner. Das hatte zur Folge, dass ich irgendwann durch hüfthohes Gras lief und meine Hose und Schuhe komplett durchweicht waren. Umkehren erschien mir allerdings sinnlos. Der Weg zurück war mittlerweile länger als der bis zum nächsten Wanderpfad. Meine Dummheit wurde überraschenderweise belohnt. Ich fand eine herrliche Nische zwischen Bäumen mit traumhaftem Blick über den Pappendorfer Teich, der wieder einmal eine herrliche Kulisse für einen weiteren Sonnenuntergang abgab, begleitet von einem tosenden Froschkonzert.

Normalerweise hielt ich immer spätestens eine Stunde, bevor es am Abend dunkel wird, Ausschau nach einem geeigneten Lagerplatz für die Nacht. Manchmal hatte ich aber auch schon ein Ziel im Visier, mit Vorliebe an einem Fluss oder See. So muss ich auf den letzten Kilometern des Tages weniger Ballast mit mir herumschleppen. Außerdem bietet sich mir so die Möglichkeit, noch ins kühle Nass zu hüpfen und mich um meine Körperhygiene zu kümmern. Ab und an stand der Zeiger während meiner Schlafplatzsuche allerdings auch schon auf 23 Uhr. Es gibt einfach nicht immer ein passendes Fleckchen Erde, wo man sich gemütlich niederlassen kann. Der Wanderer, der schon morgens um halb acht losläuft und am Nachmittag bereits seinen Schlafplatz findet, hat da vielleicht weniger Probleme. Da ich aber oft den ganzen Morgen entspannt an meinem Zelt abhing, ging es erst gegen Mittag los. Gegen Abend wurde es dann schon mal etwas knapp, und ich musste gegen die einbrechende Dunkelheit anlaufen. Oft waren auch angepeilte Wanderschutzhütten unauffindbar, oder eingezeichnete Wanderwege meiner App existierten in der Realität nicht. Das endete häufig damit, dass ich auf der Suche nach einem Anhaltspunkt mitten durch dichtes Gestrüpp im Wald umherirrte. Oft umrundete ich einen halben See, an dem es wegen des dichten Schilfs am Uferrand keinen Platz gab, wo mein Zelt hingepasst hätte. Ich kreuchte Hänge hoch und wieder runter und suchte an Feldrändern, an denen es oft keine Möglichkeit gab, da das Korn direkt bis zum Rand gesät und so gewachsen war, dass es mir bis zum Bauch reichte. Doch all das gehört auf einer solch langen Reise auch dazu und macht selbst eine Wanderung durch Deutschland ab und an zu einem kleinen Abenteuer.

Solche beeindruckenden Sonnenuntergänge wie hier an den Pappendorfer Teichen begleiteten mich auf der gesamten Reise. Sonnenaufgänge blieben mir als Langschläfer dagegen meistens verborgen.

Eine neue
Etappe

Der Weg auf eine Anhöhe bei Hamberge sollte traumhaft werden. Von dem Dorf aus hatte ich einen wunderbaren Ausblick über den letzten Teil der Strecke, den ich zuvor gelaufen war. Von Hamberge ging es weiter nach Jamel. Dort durfte ich bei einer älteren Dame meine Wasservorräte füllen, wobei sie mir noch zwei Flaschen zusätzlich schenkte. Davon abgesehen, dass ich das natürlich auch alles schleppen musste, freute ich mich.

Später kam ich am Kunstweg bei Alt Jassewitz und Weitendorf vorbei. Auf diesem zwei Kilometer langen Weg sind zeitgenössische Skulpturen verschiedener Künstler zu sehen, die durch ihre ländliche Umgebung eine besonders kontrastreiche Wirkung entfalten sollen. Der Kunstweg wurde 1993 ins Leben gerufen und ist eine schöne und interessante Abwechslung am Wegesrand.

An der Nordsee war ich auf dieser Reise zumindest bewusst zum ersten Mal und regelrecht fasziniert von der Endzeitstimmung bei Ebbe. Auch das Inland zwischen Nord- und Ostsee begeisterte mich und konnte mit landschaftlich schönen Ecken überzeugen. Vor allem die Holsteinische Schweiz sowie die vielen Seen, von denen ich noch nie zuvor gehört hatte und die ich auch gar nicht erwartet hätte, hatten es mir angetan. Ab Wismar stand für mich eine neue Etappe an: die Ostsee-Etappe, auf die ich mich schon sehr freute. Die Hansestadt blühte im Spätmittelalter auf, was noch heute im Stadtbild durch viele gotische Baudenkmäler erkennbar ist. Ich schlenderte durch die Altstadt, hing am Marktplatz rum und aß mich bei einem Italiener am Hafen satt. Eine ruhige, aber sehenswerte Stadt, wie ich finde. Im Jahr 2002 wurde die Altstadt von Wismar in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen. Heute ist sie ein beliebtes Besucherziel, zunehmend auch bei Kreuzfahrtschiffen.

Nördlich von Wismar kam ich das erste Mal an die offene Ostsee. Kurz vor der Insel Poel erwartete mich auch schon ein kleines Highlight: das Betonschiff von Redentin, das während des Zweiten Weltkrieges zur »Transportflotte Speer« gehörte. Diese Frachtmotorschiffe wurden aus Leichtbeton gebaut, da Stahl in Kriegszeiten knapp war.

Als das 40 Meter lange Betonschiff von Redentin für die Aufrüstung nach Wismar überführt wurde, strandete der Koloss in der Wismarer Bucht vor dem ehemaligen Fischerdorf Redentin. In den 1960er-Jahren sollte es in den Hafen geschleppt werden, lief aber auf einer Sandbank auf und liegt bis heute dort im flachen Wasser auf Grund. Leider konnte ich das Schiff nur vom Wanderweg aus sehen, da ich keine Ahnung hatte, wie man direkt hingelangte. Ohne das Gepäck auf meinem Rücken wäre ich eventuell die geschätzten zwei Kilometer einfach durchs flache Wasser gelaufen, aber in diesem Falle erschien mir das Unterfangen als zu unsicher.

Im Hafen von Wismar. In kleineren Städten entlang meiner Route gönnte ich mir ab und an eine Pause vom Zeltalltag, buchte eine Unterkunft und aß mich in den Restaurants satt.