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1 Das E-MTB

Mountainbike mit Rückenwind

In die Berge, auf die Piste, durch Wald & Wiesen – dank E-Unterstützung geht das heute für viele Biker deutlich leichter und bequemer als bisher. Für andere geht das überhaupt nur deshalb: Das elektrifizierte Bike-Konzept gewinnt immer mehr Freunde.

Es gibt viele gute Gründe auf's elektrisch unterstützte Mountainbike zu steigen. Genussvolle MTB-Touren können dank E-Unterstützung gern mal länger ausfallen, da der Zeitanteil bergauf auf rund die Hälfte schrumpft. So bleibt mehr Zeit, die man in den oberen Höhenregionen zubringen kann. Man kommt nicht wie früher mit hängender Zunge oben an, sondern ist ausgeruhter und damit auch genußfähiger. Die Kraft aus dem Akku nivelliert die körperliche Belastungen: Biker mit unterschiedlichstem Leistungsvermögen können Touren zusammen fahren, ohne dass einer ständig warten muss. Oder man kann als Familie zusammen in die Berge touren: Die Kids sitzen im geländetauglichen Anhänger.

Das alles geht, weil ein elektrischer Motor mit maximal 250 Watt Dauerleistung und einer Abschaltung bei der Maximalgeschwindigkeit von 25 km/h aus einem klassischen Mountainbike ein Pedelec, ein elektrisch unterstütztes Fahrzeug, macht, das rechtlich ein Fahrrad bleibt. Deshalb dürfen Sie mit einem E-MTB vollkommen uneingeschränkt jede Straße und alle Rad-, aber auch sämtliche anderen Wege befahren, die üblicherweise für Fahrräder freigegeben sind.

Das E-MTB ist ein noch sehr junges Fahrzeug. Erste elektrifizierte MTB-Modelle gibt es zwar schon länger, doch das waren meist nur wenig ausgereifte Ableitungen von Standard-Pedelecs. Vor allem die Motoren hatten lange Zeit noch zu wenig Leistung und Sensibilität für das Anfahren am Berg, oder sie liefen ein, zwei Sekunden nach, wenn der Biker schon längst das Pedalieren gestoppt hatte. Doch inzwischen ist viel passiert: Seit etwa 2016 explodiert das Angebot der E-MTB-Hersteller. Es gibt mittlerweile eine nennenswerte Anzahl speziell entwickelter, zuverlässiger und drehmomentstarker Motoren, leistungsfähige Akkus mit 500 Wattstunden und speziell konstruierte, stabile und formschöne MTB-Rahmen. Teilweise konnten die E-MTB-Modelle schon ein Jahr nach Markteintritt die regulären Bestseller-Modelle derselben Hersteller zahlenmäßig überrunden. Rahmen, Fahrwerke und Komponenten sind inzwischen auf höhere Fahrgeschwindigkeiten und stärkere Belastungen durch die weit intensivere Nutzung angepasst. Breite Reifen verleihen den deutlich schwereren E-MTBs souveränen Grip bei hoher Durchschlagssicherheit, bergauf selbst auf losem oder grobem Untergrund, bergab mit unglaublich sattem, sicheren Lauf. Kraftvolle, standfeste Scheibenbremsen sorgen für zuverlässige und effiziente Verzögerung bei geringer Handkraft. Auch Rahmen, Lenker, Vorbau und Sattelstütze fallen deutlich stabiler aus als am Normal-MTB. Die Bike-Gewichte haben sich bei etwa 19 bis 23 Kilo eingependelt.

Mit dem Mittelmotor hat sich das zur Zeit brauchbarste Konzept durchgesetzt: Der Motor wirkt direkt auf die Kurbel, am Hinterbau lässt sich eine Kettenschaltung mit breiter Abstufung und knackig-exakten Gangwechseln realisieren. Die Kettenschaltung ist einerseits preisgünstig, andererseits vielfältig abgestuft und leicht zu warten. Nachteilig sind die hohen Zugkräfte des Motors, der in der Spitze mit über 800 Watt an der Kette zerren kann: Kette, Ritzel und Kettenblätter verschleißen am E-MTB im Vergleich zum klassischen MTB deutlich schneller. Auch an Komponenten wie Lenker, Vorbau, Sattelstütze oder Felgen und Reifen nagt der Verschleiß stärker. Behalten Sie diese Teile immer im Blick.

Gut, wenn man sich da selber zu helfen weiß! Deshalb gibt es dieses Buch: Wir möchten Sie in die Lage versetzen, die notwendigen Einstell-, Wartungs- und Pflegearbeiten, aber auch einfachere Reparaturen am Bike selbst erledigen zu können. Das erhält Funktion und Wert Ihres Bikes und spart Geld für teure Werkstatt-Besuche. Dazu kommt: Wer sein Bike bis zur letzen Schraube kennt und weiß, wie die Technik funktioniert, entwickelt ein tieferes und damit besseres Verständnis dafür, was sein Bike und er selbst zu leisten imstande sind. Meist sind das dann auch die besseren Fahrer.

Eine weitere deutliche Verschiebung zum normalen MTB gibt es bei den Reifen: Da am E-MTB das Gewicht keine so große Rolle spielt, greifen die Hersteller dort bevorzugt zu wesentlich breiteren Reifen. Dank größerer Aufstandsfläche am Boden werden die Fahreigenschaften deutlich sicherer. E-MTBs fahren sich erheblich souveräner, was kritische Bodenbeschaffenheit betrifft. Einfach, weil die Reifen mehr verzeihen. Bei Breitreifen ab 2,5 Zoll und insbesondere bei den „Plus“-Reifen zwischen 2,8 oder 3,2 Zoll haben sich die Reifengrößen auf 27,5 Zoll eingependelt. Die wuchtigen Pneus rollen extrem satt und fehlerverzeihend. In Grip und Haftung setzen sie ebenfalls neue Bestmarken. Große und laufwilligere 29-Zöller überrollen Hindernisse noch etwas besser. Zudem steigen Bikes mit großen Laufrädern bei heftigen Steigungen am Vorderrad noch später hoch. 29er sind meist in Hardtails, in Strecken-orientierten Fullies oder bei Bikes mit großen Rahmengrößen anzutreffen. Einzelne Bike-Konzepte mit breiter gebauter Gabel und Hinterbau, verstellbaren Hinterbau- oder Achsaufnahmen lassen dem Biker sogar die Wahl, welche Laufradoder Reifengröße und -breite er bevorzugt. Denn ein schmalerer 29er Pneu hat nahezu denselben Umfang und Höhe wie ein dicker 27,5er-Reifen, die Geometrie des Bikes verändert sich dadurch kaum.

Man sieht: Viele clevere Features übernimmt das E-MTB direkt aus den Schatzkästlein ambitionierter Bike-Entwickler. Doch es gibt auch eine Menge spezifische Merkmale, die das E-MTB immer mehr zu einem eigenständigen Fahrzeug machen. Da ist gerade für die kommenden Jahre noch vieles zu erwarten!

Eins gilt jedoch für alle Biker, ob mit oder ohne E: Man bewegt sich in der Natur. Da gilt die Regel gegenseitiger Akzeptanz und Rücksichtnahme auf Pflanze, Tier und Mensch, ohne jede Ausnahme!

Der Verein Deutsche Initiative Mountain Bike e.V. hat das in seinen Trail-Regeln klar und unmissverständlich formuliert. In diesem Sinne: Happy trails!

Die Trail-Regeln der Deutsche Initiative Mountain Bike e.V. (DIMB)

1. Fahre nur auf Wegen.

Fahre nie querfeldein, du schädigst sonst die Natur! Respektiere lokale Wegesperrungen. Forstwirtschaft, Viehtrieb und Belange des Naturschutzes rechtfertigen dies. Auch in Naherholungsgebieten können lokale Sperrungen berechtigt sein. Die Art und Weise, in der du fährst, bestimmt das Handeln der Behörden und Verwaltungen. Auf Privatgrund bist du oft nur geduldet.

2. Hinterlasse keine Spuren.

Bremse nicht mit blockierenden Rädern (Ausnahme: in Notsituationen). Blockierbremsungen begünstigen die Bodenerosion und verursachen Wegeschäden. Stimme deine Fahrweise immer auf den Untergrund und die Wegebeschaffenheit ab. Nicht jeder Weg verträgt jedes Bremsmanöver und jede Fahrweise.

3. Halte dein MTB unter Kontrolle.

Unachtsamkeit, auch nur für wenige Sekunden, kann einen Unfall verursachen. Passe deine Geschwindigkeit der jeweiligen Situation an. In nicht einsehbaren Passagen können jederzeit Fußgänger, Hindernisse oder andere Biker auftauchen. Du musst jederzeit in Sichtweite anhalten können. Zu deiner eigenen Sicherheit und derer anderer Menschen.

4. Respektiere andere Naturnutzer.

Kündige deine Vorbeifahrt frühzeitig an. Erschrecke keine anderen Wegenutzer. Vermindere deine Geschwindigkeit beim Passieren auf Schrittgeschwindigkeit oder halte an. Bedenke, dass andere Wegenutzer dich zu spät wahrnehmen können. Fahre, wenn möglich, nur in kleinen Gruppen!

5. Nimm Rücksicht auf Tiere.

Weidetiere und alle anderen Tiere in Wald und Flur bedürfen besonderer Rücksichtnahme. Schließe Weidezäune, nachdem du sie passiert hast. Verlasse rechtzeitig zur Dämmerung den Wald, um die Tiere bei ihrer Nahrungsaufnahme nicht zu stören.

6. Plane deine Tour im Voraus.

Beginne deine Tour möglichst direkt vor deiner Haustüre. Prüfe deine Ausrüstung, schätze deine Fähigkeiten richtig ein und wähle die Gegend, in der du fahren willst, entsprechend aus. Schlechtes Wetter oder eine Panne kann deine Tour deutlich verlängern. Sei auch für unvorhersehbare Situationen gerüstet: Denke an Handy, Werkzeug, Proviant und Erste-Hilfe-Set. Trage eine Sicherheitsausrüstung. Ein Helm kann schützen, ist aber keine Lebensversicherung.

12-Punkte-Check

Diese Stellen an Ihrem E-MTB sollten Sie immer im Auge behalten. An den 12 Punkten kommt vieles zusammen: Verschleiß, Abnutzung und Schmutz greifen hier dauerhaft und direkt an. In kürzester Zeit wird die Funktion beeinträchtigt. Dagegen hilft nur: Sorgfältig nachjustieren, reinigen und schmieren.

1 Ritzelpaket Regelmäßig inspizieren; reinigen, wachsen.

2 Kette Putzen, ölen, wachsen; Verschleiß beobachten, Längung überwachen.

3 Kettenblatt Sauber halten, Verschleiß/Schäden überwachen.

4 Schaltzug Längung kompensieren, Verschleiß im Auge behalten.

5 Bremsen Beläge checken, Discs entfetten, auf Schäden prüfen, ausrichten.

6 Federung Gleitflächen ölen, Standrohre und Dichtungen reinigen; Druck prüfen, Einstellungen checken.

7 Steuersatz Lagerspiel prüfen; reinigen, fetten.

8 Reifen Luftdruck prüfen, Verschleiß überwachen, Schadenskontrolle.

9 Laufräder Speichenspannung checken, zentrieren; Felgen auf Beulen untersuchen.

10 Kabel Lose Stellen fixieren, auf Brüche kontrollieren; Steckverbindungen prüfen.

11 Akku Richtig laden, pflegen, Halterung prüfen.

12 Bewegungssensor Ausrichtung prüfen, Klemmschraube nachziehen.

Bike-Kategorien

Bei E-MTBs haben sich, wie beim regulären Mountainbike, zahlreiche Kategorien herausgebildet: Unterschiede in der Geometrie und Sitzposition, vor allem aber in den Federwegen, Reifendimensionen und natürlich im Preis definieren die Einsatzbereiche teils höchst unterschiedlich.

Allen gemeinsam bleibt das gesetzliche Limit auf 250 Watt Leistung und Unterstützung bis 25 km/h. Deshalb gelten auch diese teils extrem ausgelegten E-MTBs als Fahrräder und dürfen deshalb uneingeschränkt auf allen Wald-, Feld- und Bergwegen unterwegs sein.

Exemplarisch stellen wir sieben Bikes des Jahrgangs 2018 vor, die die aktuellen Kategorien abbilden. Allerdings: Die Einsatzbereiche überlappen sich. Also tut das teilweise auch die Biketechnik. Natürlich kann man mit dem Hardtail auch durch den Bikepark cruisen oder mit dem Freerider eine Bergtour fahren. Nur wurden die Bikes nicht dafür gebaut, ein solches Unternehmen wird also den Meisten wenig Spaß bereiten.

Bei den Kategorien All Mountain und Enduro, aber auch zwischen Enduro und Freerider gibt es ebenfalls starke Überschneidungen: Oft macht ein Zentimeter Federweg mehr oder weniger den Unterschied, wie ein Hersteller sein Bike definiert. Grundsätzliche Erkenntnis: Die E-Varianten der Bike-Kategorien fallen durchweg schwerer aus und sind stabiler gebaut als die klassischen Vertreter, um die höheren Belastungen durch das Gewicht und die Energie des Antriebs zu kompensieren.

Hardtail

Conway eMR 427

Motor

Bosch CX, 250 W/75 Nm

Akku

Bosch Powerpack 500 Wh

Rahmen

Alu, Hardtail

Gabel

RockShox Recon, 100 mm

Schaltung

Shimano XT, Deore, 1 x 11

Reifen

Schwalbe Nobby Nic 27,5 x 2,35 Zoll

Gewicht

21,40 kg

Preis

2700 Euro

Auf einem Hardtail ist man gut und günstig unterwegs in Mittelgebirgen, primär auf Wald- und Feldwegen und bei gelegentlichen Ausflügen auf Singletrails. Das vielseitige, robuste Bike kann ein bisschen von allem, bleibt ohne Heckfederung jedoch eingeschränkt.

Race-Hardtail

Focus Raven 2 Pro

Motor

Fazua Evation, 250 W/60 Nm

Akku

Fazua 250 Wh

Rahmen

Carbon, Hardtail

Gabel

Fox 32 Float SC, 100 mm

Schaltung

Shimano XT, 1 x 11

Reifen

Conti Race King 29 x 2,2 Zoll

Gewicht

15,30 kg

Preis

6000 Euro

Bei hoher Geschwindigkeit fühlt sich das race-orientierte Hardtail am wohlsten. An Steigungen hilft der modulare Motor nach, die allermeiste Zeit ist das Bike jedoch schneller als 25 km/h unterwegs. Leichte Laufräder und Reifen machen es agil und wendig.

Fatbike

KTM Macina Freeze

Motor

Bosch CX, 250W/75 Nm

Akku

Bosch Powerpack 500 Wh

Rahmen

Alu, Hardtail

Gabel

RockShox Bluto, 80 mm

Schaltung

Shimano XT, 1 x 11

Reifen

Schwalbe Jumbo Jim 26 x 4,0 Zoll

Gewicht

22,50 kg

Preis

3700 Euro

Ein Fatbike kommt überall durch. Für Sand, Kies, Schnee und Schlamm entwickelt, bringen Fatbikes extremen Vortrieb auf jedem Untergrund. Auf Offroad-Trails rollen sie nur unwesentlich schwergängiger. Straßen und Wege spielen hier nicht die Hauptrolle.

Tourenfully

Haibike Sduro Full Nine RC

Motor

Yamaha PW, 250 W/70 Nm

Akku

Yamaha 400 Wh

Rahmen

Alu, Fully, 100 mm

Gabel

RockShox Reba, 100 mm

Schaltung

Shimano SLX, 2 x 10

Reifen

Schwalbe Racing Ralph

29 x 2,35 Zoll

Gewicht

22,30 Kg

Preis

3000 Euro

Mit großen 29er-Laufrädern ist das Touren-Fully mehr auf schnelle, weite Strecken als auf enge Trails ausgelegt. Die entspannte Sitzposition und solide Ausstattung machen es zum vielseitigen Offroad-Tourer in nicht zu schwierigem Gelände.

All Mountain

Stevens E-Whaka +ES

Motor

Shimano Steps, 250 W/75 Nm

Akku

Shimano 504 Wh

Rahmen

Alu, Fully, 140/130 mm

Gabel

Fox Float 34, 140 mm

Schaltung

Shimano XT Di2 1 x 11

Reifen

Schwalbe Magic Mary, Nobby Nic 27,5 x 2,8 Zoll

Gewicht

21,20 kg

Preis

5600 Euro

Mit sportlicher Geometrie, etwas längerem Radstand, anspruchsvollen Federwegen und traktionsstarken Reifen steht das All Mountain für eine breit ausgelegte Touren-Eignung. Es scheut auch vor langen, fordernden Up- und heftigen Downhills nicht zurück.

Enduro

Cube Stereo Hybrid 160

Motor

Bosch CX 250 W/75 Nm

Akku

Bosch Powertube 500 Wh

Rahmen

Alu, Fully, Federweg 160 mm Geometrie verstellbar

Gabel

Fox 36 Float Factory, 170 mm

Schaltung

SRAM EX1, 1 x 8

Reifen

Schwalbe Magic Mary, Nobby Nic 27,5 x 2,6 Zoll

Gewicht

23,20 kg

Preis

5600 Euro

Enduros sind robuste Bikes mit Maximal-Spaß-Faktor. Lange Federwege und robuste Reifen fördern den Spieltrieb in grobem Gelände. Geometrie und Sitzposition sind mehr down- als uphill ausgelegt. Der Motor ermöglicht hier auch längere Bergauf-Fahrten.

Freerider

Rotwild R.G+ FS Evo

Motor

Brose 250 W/90 Nm

Akku

Rotwild IPU 500 Wh

Rahmen

Alu, Fully, Federweg 200 mm

Geometrie verstellbar

Gabel

Fox 40 Float Factory, 200 mm

Schaltung

Shimano Saint, 1 x 10

Reifen

Conti Kaiser Projekt 27,5 x 2,4 Zoll

Gewicht

23,40 kg

Preis

9000 Euro

Der Motor shuttelt im Bikepark und Extrem-Gelände: Der Freerider ist klar abfahrtsorientiert mit flachem Lenkwinkel und langem Radstand. Maximale Federwege schlucken gröbste Brocken auf dem Weg zu Tal. Sprünge und Tricks gehören dabei zum guten Ton.

Über Motoren

Das gesetzliche Limit für Pedelec-Motoren liegt bei 250 Watt maximaler Dauerleistung und einer Unterstützung bis maximal 25 km/h. Das heißt aber noch nicht, dass es bei den Antriebskonzepten der Hersteller keine Unterschiede mehr gäbe.

Der Motor im E-Bike arbeitet ausschließlich als Unterstützung für den Fahrer: Sensoren messen die Kraft, die der Biker selbst in die Pedale tritt. Der Motor legt dann eine Schippe obendrauf. Wieviel Schub ein E-Antrieb beisteuert, hängt von der Grundabstimmung des Systems und der aktuell gewählten Unterstützungsstufe ab: Beim häufig verbauten Bosch Performance Line CX-System zum Beispiel leitet die eingebaute Mess- und Regelelektronik in der niedrigsten Unterstützungsstufe „Eco“ zusätzliche 50 % zur gemessenen Fahrerleistung ein. In Stufe „Tour“ sind es 120 %, und in „Turbo“ schließlich 300 %. Der dynamisch abgestimmte Modus „eMTB“ liegt dazwischen und liefert je nach Pedaldruck zwischen 120 und 300 %. Die Leistungsabgabe von 250 Watt ist dabei nur der Nennwert. In Spitzen kann sie kurzfristig auf über 600 Watt steigen.

Als Standard hat sich bei E-MTBs das Konstruktionsprinzip Mittelmotor durchgesetzt. Über ein Getriebe wirkt der hochtourige und damit effizient arbeitende Antrieb direkt auf Kurbel und Kettenblatt. Die Kette überträgt die Kraft auf eine breitbandige Kettenschaltung am Hinterrad. Der Mittelmotor macht erst die fahrdynamisch günstige Schwerpunktlage möglich: Motor und Akku am tiefstmöglichen Punkt lassen sich im Rahmendreieck am stabilsten unterbringen. Das Gewicht ist optimal zwischen den Achsen verteilt, die Laufräder als ungefederte Massen bleiben relativ leicht. Alles zusammen wirkt sich positiv auf das Fahrverhalten aus. Die satte Straßenlage eines E-MTB lernt man vor allem beim Downhill schätzen und lieben.

Wie ein Chamäleon wechselt das Shimano Steps-Display seine Farbe, sobald man in einen anderen Antriebsmodus schaltet.

Mit einem Riemen überträgt der Brose-Motor die Kraft der Motorspindel auf die Kurbelwelle. Das hilft, Geräuschentwicklung und Vibrationen auf ein Minimum zu reduzieren.

Die Kurbel sollte sich, trotz des internen Getriebes, bei Geschwindigkeiten über 25 km/h und bei abgeschaltetem Motor so leise und widerstandslos wie möglich treten lassen. Das ist nicht bei allen Systemen selbstverständlich. Derzeit (2018) sind Akkus mit 500 Wh Kapazität Standard. Damit lassen sich Touren von etwa 1500 Höhenmetern gut mit einer Akkufüllung bewältigen. Doch ist der Akku einmal leer, lässt sich das E-MTB nur noch eingeschränkt mit reiner Muskelkraft bewegen. Das hohe Gewicht ist nur ein Faktor. Limits setzt auch die Schaltung: Mit 2-fach Kettenblatt kommt man selbst ohne Strom weiter als mit den gängigen Einfach-Kettenblättern. Doch ein „Motor aus“ unterwegs bedeutet meist dennoch das vorzeitige Ende einer Tour. Der Antrieb ist eine Black Box, es gibt nur wenig, was ein Biker bei einem Ausfall tun kann.

Sicherer ist jedoch, es gar nicht darauf ankommen zu lassen. Im Gebirge sollte man immer auch mit unvorhergesehenen Umwegen rechnen, etwa durch gesperrte Wege oder falsches Abbiegen. Deshalb ist es empfehlenswert, auf Strecken ohne Lademöglichkeit einen geladenen Zweitakku im Rucksack zu haben. Das Gewicht von etwa 2,6 Kilo ist noch zu verschmerzen. Auf Strecken mit Einkehrmöglichkeit gehört jedoch das Ladegerät ins Tourengepäck. Laden Sie den Akku am besten nach, wann immer sich die Gelegenheit dazu ergibt. Die Stromaufnahme verläuft asymmetrisch: In den ersten zwei Stunden lädt ein Li-Ion-Akku etwa 80 % seiner Kapazität. Damit kommt man schon ein gutes Stück weiter. Ladegeräte wiegen nur wenige hundert Gramm. Gaststätten und Berghütten sind darauf eingestellt, einkehrende E-Biker an die Steckdosen zu lassen. Es versteht sich von selbst, dass man dennoch vorher um Erlaubnis bittet und sich im Idealfall sogar mit einem Trinkgeld dafür bedankt!

Motortypen

Im jungen Marktsegment E-MTB ist vieles noch im Entstehen. Fast monatlich präsentieren völlig neue Firmen völlig neue Produkte, seien es spezielle Reifen, Kurbeln, Sättel oder gleich komplette E-Bikes. Auch bei Motoren und Antrieben gibt es eine Menge Hersteller mit ganz unterschiedlicher Herangehensweise. Wir haben fünf Anbieter und ihre Motoren kurz porträtiert, deren Antriebe sich in den vergangenen Jahren bereits bewährt haben. Der Innovationsdruck im boomenden Markt der E-MTBs ist derzeit noch hoch: Jenseits der Grundkriterien 250 Watt und 25 km/h verändern die Anbieter vor allem den Charakter von Motor- und Lademanagement: Fein-Tuning der Drehmomentkurve beispielsweise oder beim Ein- und Ausfaden an der Grenzgeschwindigkeit macht die Motoren immer vielseitiger, praxistauglicher und attraktiver.

Bosch

Mit der CX-Version, der MTB-spezifischen Variante des bewährten Antriebssystems, ist Bosch momentan unangefochtener Platzhirsch. Mit viel Kraft bringt der Bosch bis zu 75 Nm Drehmoment an die Kette. Ein relativ leise laufendes, internes Getriebe macht ein sehr kleines Antriebsritzel nötig, was die Kette stärker stresst. Die aktuellsten Getriebe laufen oberhalb 25 km/h ohne Reibung. Der Motor reagiert beim Antreten und Abregeln etwas ruckelig. Oberhalb von 70 U/min nimmt seine Durchzugskraft deutlich ab. Mit drei Unterstützungsstufen ist der Bosch sinnvoll abgestimmt. Alle Akkus sind miteinander kompatibel. 250 W, 75 Nm, Akku 500 Wh.

Shimano

Komponenten-Riese Shimano hat aus dem Stand eine ernsthafte Alternative zu Marktführer Bosch entwickelt: Das Steps E8000-System ist speziell fürs E-MTB entwickelt. Es überzeugt durch einen kräftigen, aber kompakter gebauten Motor mit schmalem Pedalabstand (Q-Faktor) wie ein reguläres MTB, und den relativ leichten Akku (ca. 2,6 kg). Seine sensible Abstimmung mit drei Stufen macht den Antrieb sehr fahrradähnlich fahrbar. Clou: Steps harmoniert perfekt mit Shimanos elektronischer Di2-Schaltung, die sogar drehzahlabhängig automatisch schalten kann. Das System ist per E-Tube-App individuell konfigurierbar. 250 W, 70 Nm, Akku 504 Wh.

Yamaha

Seit 1993 baut Pedelec-Pionier Yamaha schon Bike-Motoren. Giant oder Haibike zählen zu den großen Abnehmern. Die MTB-Motoren der PW-Serie laufen leise, kraftvoll und durchzugsstark bei niedrigen Drehzahlen. Bei hoher Kadenz geht die Durchzugsstärke zunehmend zurück. Besonders weich und kultiviert schaltet der sensible Motor bei Pedalier-Stopps und oberhalb der Grenzgeschwindigkeit ab. Auch beim Antritt liefert der PW sofort die nötige Kraft. Yamaha erlaubt die Verwendung von bis zu 3 Kettenblättern. Die neuere PW-X-Serie arbeitet mit stärkerem Drehmoment von 80 Nm. Die Daten: 250 W, 70 oder 80 Nm, Akku 400 oder 500 Wh.

Brose

Brose kooperiert als Systempartner mit Continental, die Elektronik und Systemabstimmung beisteuern. Der kompakte Motor baut etwas schmaler und kürzer als der Bosch. Das ermöglicht kompaktere Bike-Geometrien. Der Brose gefällt durch harmonische, geschmeidige Kraftentfaltung. Er läuft sehr leise, vibrationsarm und widerstandslos über 25 km/h. Das Spitzendrehmoment liegt bei 90 Nm. In der höchsten Stufe unterstützt er mit 320 Prozent, in der Dauerleistung liegt er jedoch etwas unter seinen Mitbewerbern. Der Brose lässt sich mit bis zu 3 Kettenblättern, verschiedenen Displays und Akkus kombinieren. 250 W, 90 Nm, Akku 400–680 Wh.

Fazua

Der Fazua Evation ist eine modulare Einheit, die Motor, Steuerung und Akku in einem einzigen Gehäuse unterbringt. Die steckt im Unterrohr des Bikes und dockt dort an ein fest verbautes Tretlagergetriebe an. Vorteile: Niedriges Gewicht (inkl. Tretlager ca. 4,6 Kilo), kompakte Maße, unauffällig integriert. Das Getriebe bietet keinerlei Widerstand, wenn man über 25 km/h oder gar ganz ohne Motor-Modul fährt – eine Alternative für Sportliche, die nur punktuell elektrisch unterstützt fahren wollen. Ohne Antriebsmodul verschließt ein Deckel das Unterrohr und man hat, außer dem fest montierten Getriebe, ein völlig normales Bike. 250 W, 60 Nm, Akku 400 Wh.

2 Werkstatt & Werkzeug

Das Bike mal über einen reißenden Gebirgsbach zu tragen, ist ein reizvolles Abenteuer. Damit das Bike aber auf trockenem Boden jederzeit fahrbereit ist, braucht es Know-how bei Wartung, Pflege, Reparaturen – und das passende Werkzeug.

Perfekte Helferlein

Wer selbst an seinem Bike schraubt, tut gut daran, sich Qualitätswerkzeug zuzulegen – von Anfang an. Billig-Werkzeug macht exaktes Arbeiten unmöglich und gefühlvolles Schrauben zur Qual. Ganz zu schweigen von der Gefahr, teure Technik zu zerstören.

Zu schnell ist man mit einem zu großen Schraubendreher aus der Kreuzschlitzschraube gerutscht, hat mit einem abgenudelten Inbus die Schraube vermurkst oder mit dem unpassenden Schlüssel zu stark angezogen. Und schon macht ein teures Bauteil „knack“. Oder die Fingerknöchel bluten.

Gute Grundlage für den Aufbau einer eigenen Bike-Werkstatt ist ein gut bestückter, ganz normaler Werkzeugkasten, Marke „Haus & Hof“: Schraubendreher, Maulschlüssel, Hammer und Zangen braucht man immer, auch am E-MTB. Für Ihr Bike benötigen Sie dann nur noch wenige zusätzliche Tools für die üblichen Routinearbeiten. Trauen Sie sich auch aufwendigere Reparaturen zu, wird allerdings teures Spezialwerkzeug nötig. Die Alternative: Lagern Sie solche Arbeiten, wie zum Beispiel das Entlüften von Scheibenbremsen, an den Bikeshop Ihres Vertrauens aus. Die Zusammenstellung bike-spezifischer Werkzeuge, wie auf den nächsten Seiten gezeigt, ist unsere Empfehlung und fußt auf unserer täglichen Praxis im Umgang damit. Dennoch sollten Sie mit dieser Liste nicht sklavisch umgehen: Wer weniger Geld ausgeben möchte, nur gelegentlich schraubt oder bestimmte Arbeiten gar nicht selbst erledigen will, kann natürlich auch auf die Werkzeuge dafür verzichten. Oder man weicht auf preisgünstigere Alternativen aus. Das Angebot ist riesig: Fachhandel und erst recht das Internet halten eine unüberschaubare Anzahl an spezifischen Tools aller Preisklassen bereit.

Eine Halteklaue am Montageständer greift sich auch Elektro-Bikes. Variostützen klemmt man am stabileren Schaftrohr. Oft muss man sie vorher verdrehen, um die Zugansteuerung im Klemmenschlitz zu positionieren.

Worauf Sie jedoch nicht verzichten sollten: Genügend Platz und Zeit zum Arbeiten. Optimal ist es, wenn Sie das Schrauben auch einmal unterbrechen und dabei Werkzeug und Teile an Ort und Stelle liegen lassen können. Sorgen Sie für gutes Licht am Arbeitsplatz und einen Fußboden ohne Ritzen, in denen Kleinteile auf Nimmerwiedersehen abtauchen könnten.

Konfektionierte Werkzeug-Koffer gibt es in den verschiedensten Ausführungen, oft preisgünstiger als beim Einzelkauf. Gute Werkzeugqualität vorausgesetzt, bleibt meist der Nachteil, dass man nicht alle Tools wirklich braucht.

Absolut unverzichtbar für jede gute Bike-Werkstatt ist ein solider Montageständer:

Der hält das schwere Bike kippsicher, drehbar und in geeigneter Höhe, während Sie Hand anlegen. Am besten funktioniert dafür ein Modell mit verstellbarer Halteklaue, die die Sattelstütze klemmt.

Nicht fehlen darf auch eine solide Standpumpe mit möglichst detailliertem Manometer: MTB-Reifen haben viel Volumen, und sie reagieren sensibel auf geringste Druckunterschiede. Wählen Sie eine Pumpe, die ein Anschlussstück mit je einer Öffnung für Auto- und Sclaverand-Ventile hat. Solche Adapter halten meist länger dicht als All-in-One-Varianten. Für die Tubeless-Reifenmontage benötigt man eine Spezial-Pumpe mit Reservoir, das sein großes Luftvolumen schnell in den Reifen abgeben kann. Nur so ploppt ein Tubeless-Reifen sauber auf die Felgenschulter und hält dann zuverlässig dicht. Wer Laufräder selbst zentrieren oder bauen will, braucht einen zuverlässigen Zentrierständer. Ab etwa 70 Euro gibt es passable Modelle für Gelegenheits-Zentrierer. Profigeräte in Werkstatt-Qualität kosten jedoch schnell mehrere hundert Euro.

Eine detaillierte Anzeige an der Standpumpe ist hilfreich für exakte Druckverhältnisse in voluminösen Bike-Reifen.

Standardwerkzeug

1 Seitenschneider kürzt Kabelbinder, Speichen oder Bowdenzüge.

2 L-Inbus mit Kugelkopf für präzisen Einsatz an schwer zugänglichen Stellen. Der lange Hebel öffnet auch festsitzende Schrauben.

3 T-Inbus zum schnellen Drehen von Innensechskant-Schrauben.

4 Maßband erleichtert präzise Einstellarbeiten.

5 Gummihandschuhe bei Schmutzarbeiten an Kette, Ritzel und Reifen.

6 Maulschlüssel-Set kommt teilweise an Pedalachsen, Sattelklemmung, Laufradachsen zum Einsatz.

7 Messschieber Oft kommt es auf zehntel Millimeter an.

8 Schraubendreher Schlitz und Kreuzschlitz drehen Schrauben und dienen als Kratz-, Tast- oder Hebelwerkzeuge.

9 Wasserwaage zum präzisen Ausrichten der Sattelklemmung.

10 Kombizange zum Greifen, Halten, Ziehen, Drehen, Biegen, Quetschen.

11 Schraubenkleber mittelfest sichert Schraubengewinde, wenn es auf sicheren Sitz ankommt.

Spezialwerkzeug

1 Kettenschloss-Zange Sie arbeitet in zwei Richtungen: Zum Öffnen des Kettenschlosses drückt sie Kettenglieder auseinander, zum Schließen zusammen.

2 Reifenheber mit Speichenhaken Reifenheber sollten aus Kunststoff sein, um Schlauch, Reifen und Felge nicht zu beschädigen. Mit der Aussparung unten hängt man den ersten Heber in eine Speiche, um mit dem zweiten Heber weiterzuarbeiten.

3 Kettennieter Er öffnet und schließt jede Fahrradkette ohne Schloss. Ein Dorn an der Schraubspindel drückt klassische Nietstifte aller Kettenbreiten (8-, 9-, 10-, 11-, 12-fach-Ketten) präzise aus und ein, ohne zu verkanten.

4 Rohloff HG-IG-Check Mit diesem Instrument lässt sich Verschleiß am Ritzelpaket exakt feststellen. Die Messkette zeigt an, ob die Zahnzwischenräume am Hinterrad noch genügend Fleisch haben oder ob man die Kassette bereits tauschen muss.

5 Kettenmesslehre TL-CN42 Das Präzisionswerkzeug gibt zuverlässig Auskunft, wie stark die Kette sich gelängt hat. Sitzt der Fühler rechts zwischen zwei Gliedern, ist die Kette durch, sobald auch der linke Fühler vollständig in einen Zwischenraum fällt. Steht er noch auf, kann man die Kette weiterfahren.

6 Speichenschlüssel Die Passung für den Speichennippel sollte dreiseitig ausgelegt sein. Das senkt die Gefahr abzurutschen deutlich.

7 Dämpferpumpe Federgabel und Dämpfer benötigen hohe Innendrücke. Die erreicht man nur mit einer präzise gefertigten Dämpferpumpe. Das Manometer sollte Bar und PSI anzeigen. Ein Trennventil im Schlauch vermeidet Druckrückschläge, wenn man die Federelemente während des Pumpens zur Probe komprimiert.

8 Zughüllen-Cutter TL-CT12 Die sichelförmige Schneidkante dieser Spezialzange von Shimano verhindert, dass eine Zugülle beim Ablängen gequetscht wird. Mit den Nocken an der Innenseite lassen sich zudem Zugendkappen aufpressen.

9 Torxschlüssel Häufig werden Torx-Schrauben an Vorbau, Lenker- oder Sattelklemmung verwendet. Die sternförmigen Schraubenköpfe vertragen hohe Drehmomente besser und drehen nicht so leicht aus wie Inbus-Schrauben.

10 Centerlock-Nuss TL-LR15 Mit dieser Vielzahn-Nuss öffnen und schließen Sie Shimanos spezielle Center-lock-Verschraubung an Bremsscheiben und Ritzelpaket.

11 T-Inbus 4 & 5 mm, extra lang Mit solch langen Inbusschlüsseln lässt sich die Verschraubung von Bremszange und Adapter bequem am Laufrad vorbei bedienen.

12 Handwaschpaste Für unterwegs sogar ohne Wasser: Schmier und Dreck geht damit leicht von der Hand.

13 Montageständer Zum Schrauben unverzichtbar. Am besten funktionieren Modelle, die das Bike per einstellbarer Klaue an der Sattelstütze greifen. So kann man kurbeln, schalten, bremsen, und beide Laufräder bleiben drehbar. Die Ständerbeine sollten klappbar und kippsicher sein. Der Ständer muss auf Gewichte jenseits von 20 Kilo (E-MTB) ausgelegt sein. Leisten Sie sich hier lieber ein besseres und teureres Modell – das Geld ist gut investiert.

14 Drehmomentschlüssel & Bits Viele sicherheitsrelevante Bauteile wie Lenker, Sattelstütze, Bremsen usw. werden mit definiertem Drehmoment verschraubt. Nur so kann der Spagat zwischen Leichtbau und Stabilität seriös gelingen. Halten Sie solche Vorgaben immer exakt ein. Schrauben Sie zuerst von Hand bis kurz vor Schluss. Setzen Sie den Drehmomentschlüssel nur für die letzten Umdrehungen ein. Entspannen Sie den Schlüssel nach der Arbeit wieder.

15 Disc-Richtwerkzeug Der geschlitzte Kopf kann eine wellige Disc aus mehreren Winkeln sicher greifen. Dank guter Handhabung lassen sich auch geringfügige Unregelmäßigkeiten punktgenau ausrichten.

16 Zentrierständer Ein preiswertes Modell wie der Minoura FT-1 (ca. 70 Euro) eignet sich gut für die Hobby-Werkstatt. Der FT-1 besitzt präzise einstellbare Fühler für Höhen- und Seitenschläge und ist stabil genug für präzises Arbeiten. Zusammengeklappt nimmt er nur wenig Platz weg.

17 Standpumpe Eine gute Standpumpe sollte jeder Radler besitzen. Achten Sie auf präzise Bauart (besser Alu als Plastik), denn sonst leidet die Effizienz. Wichtig sind auch ein detailliertes Manometer mit kleinteiliger Markierung und gut bedienbare Ventilanschlüsse für Auto- und Sclaverand-Ventile.

18 Kettenpeitsche Sie hält das Ritzelpaket zur Demontage gegen den Freilauf fest.

19 Pedalschlüssel Pedale sitzen meist sehr fest, die Verletzungsgefahr bei der Demontage ist groß. Ein langer Hebel bringt Kraft und schützt die Finger.