Читать книгу: «В плену у Эквадора», страница 10

Сокровищница планеты

«Природа – мой истинный источник утешения, вдохновения, приключений и восторга, это дом, учитель и спутник». Лучше и не скажешь.

Вот и черед описания Галапагосских островов (Archipiélago de Colón, Galapagos Islands, Черепашьи острова). Их название идет от испанского языка, поскольку первопроходцы так назвали гигантских черепах, чьи панцири напоминали седло (т.е. galapago). Они расположены в восточной части Тихого океана в 972 км от западного побережья Южной Америки (от Эквадора). Галапагосы общей площадью почти 8 тыс. кв. км разбросаны вокруг экватора, состоят из 13 основных вулканических островов, 6 небольших островов, 107 скал и намывных территорий, растянувшихся с севера на юг почти на 300 км.

Манящие, неповторимые, пленительные и загадочные! Телекомпания ВВС называет их «The Islands That Changed The World» («Острова, которые изменили мир»). Они по праву включены в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и являются достоянием человечества. Главное, что архипелаг во многом сохранился таким, каким был еще при Чарльзе Дарвине. И здесь еще таятся los misterios sin resolver de la naturaleza (неразгаданные тайны природы).

Только надо понимать, что этот архипелаг – отнюдь не песчаные пляжи, тропический дурман и кокосовые пальмы. Острова, которые мы видим над водой – вершины огромных подводных вулканов, большая часть которых имеет коническую форму. Галапагосы сформировались на стыке двух тектонических платформ (помним, что это один из самых вулканически активных районов в мире). К Южной Америке близко подходит подводный Тихоокеанский хребет, на отрогах которого из океана поднимаются образованные вулканами Галапагосские острова. Создавшее архипелаг место находится у его западной границы под островом Фернандина. Его еще называют hotspot («горячая точка»). Поначалу образовались острова Эспаньола и Сан-Кристобаль (3 млн. лет назад), потом уже Флореана и Санта-Крус. Тогда как островам Изабелла и Фернандина лишь 700 тыс. лет, они все еще формируются, постепенно подрастая в ходе новых извержений. А вот старые видоизменяются в ходе эрозии, медленно разрушаясь. Самые старые из вулканов давно уже покоятся под водой. К востоку от архипелага, на полпути к материку, на глубине более 2 км имеется горная цепь из бывших островов.

Что представляли собою Galápagos, когда они только появились на поверхности из океанских глубин? Правильно – абсолютно безжизненные камни. Наземная жизнь зародилась там лишь после того, как сюда с континента попутными ветрами были принесены семена самых неприхотливых растений. Тех, что были способны длительное время обходиться без влаги (прежде всего, лишайников и кактусов). Именно они проложили дорогу сотням уникальных растений и живых организмов, ныне населяющим острова. Другие семена и насекомые принесены сюда ветрами, птичьими крыльями и мехом морских животных. Новую сушу постепенно заселили птицы, морские млекопитающие и рептилии с материка. Все они для выживания особым образом приспосабливались к неприветливой окружающей среде. Иными словами, каждый вид фауны прижился благодаря собственной тактике выживания.

Да, эволюция живой природы происходила везде, во всех регионах нашей планеты. Однако Галапагосы – ее настоящая витрина, скорее даже «окно в прошлое». Ни в каком другом месте нельзя с такой ясностью и точностью проследить адаптацию флоры и фауны к окружающей среде обитания и естественный отбор.

На архипелаг в 1535 году случайно наткнулся испанский корабль, доставлявший в Перу епископа Панамы Tomás de Berlanga, и сбившийся с пути во время шторма. После долгого скитания по пустынному океану на горизонте неожиданно замаячила земля. Однако моряков встретили мрачные вулканические пейзажи, отсутствие растительности и питьевой воды. Но даже найденная впоследствии вода оказалась ещё солонее, чем в океане. Тогда де Берланга в сердцах произнёс фразу: «¡Se siente como si el Señor hubiera vertido una piedra fundida en el océano y hubiera arrojado cenizas sobre él!» («Такое чувство, что Господь вылил в океан расплавленный камень и просыпал на него пепел!»). Видимо вследствие этого проклятия Галапагосы ещё долго не подпускали к себе людей. Никто толком не мог освоить и закрепиться этих странных землях. Дополнительную сложность создавали быстрые океанические течения, затрудняющие навигацию. По неясной причине Испания не заявляла своих прав на владение островами, и они даже не были обозначены на географических картах.

Только в 1832 году молодое, но гордое государство Эквадор подало прошение на права владением островами (видимо, тогда никому больше они не были интересны). Бравый полковник Ignacio Hernández, направленный правительством молодой Республики Эквадор, 12 февраля 1832 г. на острове Floreana в присутствии экипажей двух американских китобойных судов исполнил торжественную церемонию поднятия эквадорского флага и официального вступления страны во владение архипелагом. Выполняя данное ему предписание, он основал там первое поселение. Первыми жителями стали 80 солдат и небольшое количество их сподвижников в виде крупного рогатого скота.

Впоследующем, поняв свою промашку, Англия, Франция и США попытались было покуситься на Галапагосы, предлагая Эквадору продать острова или сдать их в аренду. Суммы предлагались по тем меркам приличные, сделки уже были прописаны, но выручило лишь сильное противостояние политической оппозиции и боязнь народного бунта. Демография архипелага долго не расширялась. К 1940 году там проживало всего-то 40 человек. Решающий толчок к колонизации и появлению там постоянного населения, как ни странно, дала Вторая мировая война.

В 1974 году по признакам административного деления архипелаг был возведен в ранг провинции Эквадора. К началу 80-х годов ХХ века на архипелаге проживало не более 6 тыс. человек (Сан-Кристобаль – 3 тыс., Санта-Крус – 2,5 тыс., Изабелла – 0,6 тыс., Флореана и Балтра – по 70 чел.). Крупные острова по-прежнему имеют по два названия: одно – испанское, другое – английское.

Архипелаг является ярким примером выживания и приютом биологического разнообразия различных видов. Все острова отличаются друг от друга, как по своему виду, так и содержанию дикой природы. Большое недоумение вызывает тот факт, что острова разительно отличаются друг от друга. Природа мудро распределила флору и фауну неравномерно по всему archipiélago, а выборочно, «специализировав» острова на отдельных видах. Фауна и флора мирно сосуществуют, будучи приспособлеными к локальному микроклимату. Невероятное сочетание богатства дикой природы и удаленности от прочего мира позволяет наблюдать, к примеру, смешную картину, когда толстокожий пингвин стоит на потоке застывшей лавы в окружении кактусов. И это точно экваториальные острова?

Национальный природный парк охватывает почти 97% территории архипелага, вдобавок окруженного морским заповедником площадью более 80 тыс. кв. км. Некоторые острова полностью закрыты для туризма. На архипелаге, который никогда не соединялся с материком, живут уникальнейшие виды животных и растений – реликты прошлых эпох. Это создает подобие рефлексии доисторического периода. Поразительное взаимодействие с природой становится настоящим путешествием во времени в тот мир, где животные и человек соседствуют в гармонии. Именно это взаимодействие делает поездку сюда неповторимым опытом для каждого туриста. Акцент на охране природы и экологической ответственности является одним из основополагающих моментов, который делает посещение островов особенно значимым.

Так в чем же заключается своеобразие Галапагосов? Прежде всего, в эндемичности дикой флоры и фауны. Ученые утверждают, что это единственное место на планете, где состав животных идентичен тому, с которого и начиналось становление видового разнообразия местности, в то время как во всем остальном мире он значительно изменился за последние столетия. К примеру, на Гавайях численность эндемичных видов животных и растений выше, но при этом скорость их исчезновения не позволяет точно определить, какой именно была природа изначально. А вот на Галапагосах все как будто «застыло во времени».

Несколько слов об основных островах этого чудного мира, затерянного в океанских просторах. Если посмотреть на карту, то в центре каждого острова можно увидеть вулкан. Куда ни кинешь взгляд, везде видишь нечто завораживающее! Такое ощущение, что это что-то намного более удаленное от всего на свете, что-то доисторическое, внеземное, почти потустороннее.

Остров San Cristóbal, где Чарльз Дарвин впервые высадился на Галапагосах, впечатлит пляжами с белым песком вперемежку с черной вулканической местностью. Единственное пресноводное озеро архипелага El Junco находится здесь (там фрегаты отмывают свои перья от соли после рыбалки).

Остров Isabella знаменит шестью вулканами, причем пять из них активные, соленым озером в кратере вулкана Darwin, озером Flamenco и «стеной слез». Самый высокий вулкан этой гряды Wullf последний раз громко заявлял о себе в 2015 году. Причем так, что газ и пепел взвивались на высоту до 15 км, а лава текла по его восточным и юго-восточным склонам. Там, где текли потоки лавы, образовалось подобие пейзажа, будто перенесенного с другой планеты. На острове живет самая большая колония морских игуан. В лагуне Los Tuneles можно поплавать в маске с морскими коньками. В бухте Urbina имеется коралловый риф, появившийся недалеко от берега в результате «роста» острова. Живописный риф длиной почти в 6 км возвышается над водой на 5 метров. Проблема в том, что под воздействием ветров это величественное природное образование постепенно выветривается.

Остров Santa Cruz (исп. «Святой Крест») известен гигантским черепахами в дикой природе, галапагосскими морскими львами и голубоногими олушами. Одна из достопримечательностей острова – Las Bachas. Это песчаный коралловый пляж, который выбрали местом обитания многочисленные морские черепахи. Сразу за пляжем есть красивая лагуна, где обитают розовые фламинго, утки и различные мигрирующие птицы.

Остров Santiago подарит гостям потрясающее ощущение замкнутости. Это место, где застывший поток лавы резко контрастирует с завораживающим синим океаном. Здесь превосходные условия для подводного плавания, фантастическое побережье с лавовыми образованиями, где устраивают лежбища тюлени и морские львы. Очень интересн колоритный черный песчаный пляж Puerto Egas. Недалеко от Сантьяго расположен миниатюрный островок-воронка, в котором есть удивительное кратерное озеро изумрудного цвета Rokas Bainbridge. Известность оно обрело благодаря невероятно гармоничному и эффектному виду.

Остров Floreana удивит пингвинами, розовыми фламинго и рифовыми акулами. Интересны и познавательны заливы Пост-Офис-Бей, Влэк-Бич, Фламингос-Лагун и Пойнт-Коморан, пещеры Пирейтс-Кейв. Зеленые морские черепахи оставляют следы на песках, а гигантские черепахи обитают в высокогорье. Ощущение Флореаны как «места Робинзона Крузо» дополняет Почтовая бухта, созданная китобоями. Еще одна туристическая достопримечательность «La corona del diablo» – разрушенный морской водой вулканический кратер, являющийся одним из излюбленных мест дайверов со всего мира.

Остров Espanyola – один из самых изолированных островов на Галапагосах, где дикая природа адаптировалась к среде обитания уникальными и впечатляющими способами. Она позволит увидеть несколько колоний галапагосских морских львов, галапагосских альбатросов, эндемичных пересмешников и галапагосских чаек. На острове гнездится огромная колония морских птиц. Именно на эти белые коралловые пески ежегодно прилетает для размножения почти вся мировая популяция волнистых альбатросов. Пляж Gardner Bay относят к числу самых красивых на архипелаге, а вода бирюзового цвета создает красивый контраст с белым ракушечным песком.

Остров Fernandina знаменит захватывающей дух береговой линией, а также пляжем из лавы и песка. Здесь нет людей и нетронутая экосистема, лежат морские львы, на краю кальдеры дремлют сухопутные игуаны, гнездятся пеликаны, пингвины и нелетающие бакланы. Остров является одним из самых вулканически активных островов на Галапагосском архипелаге. Из-за этой подземной непредсказуемости тут произрастает мало растительности.

Остров San Salvador познакомит неравнодушных гостей со знаменитым пляжем Puerto Egas, сплошь образованном из вулканического туфа.

Остров Genovesa – рай для ботаников и заядлых птицеловов. Раньше это был огромный вулкан, южная стена которого обрушилась, образовав окруженный утесами залив Darwin Bay. Это настоящий птичий остров. Будучи удаленной северной частью архипелага, остров превратился в жилище для обширной колонии неуловимых красноногих олуш, огромных красногрудых фрегатов, чаек и сов, которых привлекают окаменевшие лавовые потоки.

Остров Santa Fe славится своими изумительно-синими бухтами, редкими земляными игуанами и целым лесом гигантских опунций. Он покрыт кактусами, там обитают крупные морские игуаны, напоминающие сказочных драконов.

Остров Bartolomé представляет собой удивительный вулканический конус. С самой высокой точки острова вам откроется живописнейший вид на окружающий пейзаж (эти фотографии известны на весь мир).

Дуэт South Plaza – не что иное, как острова-близнецы у восточного побережья Санта-Крус. Их северная площадь закрыта для посетителей, а Южная является одним из самых популярных мест для гостей. Несмотря на свой небольшой размер, Плазас являются домом для больших популяций морских львов, сухопутных и морских игуан, многих морских птиц. Игуаны здесь меньше, чем их родственники на других островах, и являются результатом скрещивания морской и земноводной игуан.

Остров Seymour North имеет площадь лишь 2 кв. км. Но на его территории проживают многочисленные виды экзотических птиц – фрегаты, чайки, фламинго, олуши, коричневые пеликаны, которые охотно делят свое «жилье» с морскими львами и котиками. Еще это лучшее место на архипелаге для наблюдения за фрегатами и северным подвидом игуаны. Здесь вас ждут пейзажи почти инопланетного вида.

Остров Rabida назван в честь монастыря, где Христофор Колумб оставил своего сына перед своим путешествием к берегам Америки. Он характерен красными песчаными пляжами, пользующимися большой притягательностью для туристов. Необычный цвет им придает сочетание вулканической почвы с окисями железа в большом количестве. Скалы, окружающие пляж, тоже имеют красный цвет.

В целях минимизации воздействия на ecosistema Галапагосов для туристов установлены строгие ограничения. Гости сделают вклад в сохранение этого уникального места, если будут следовать нескольким простым, но жестким правилам. Первое – уважать первозданную природу, ничего не трогать руками, не курить, не приближаться к диким животным на близкое расстояние и не нарушать их мирное соседство с человеком. Второе – не брать с собой еду во время экскурсии, не оставлять мусор на природе и не забирать отсюда с собой природные материалы. Третье – чистить подошву обуви после посещения определенного острова, чтобы не перенести ничего на другой остров.

Там довольно жестко ограничиваются места для стоянки яхт и высадки гостей на берег. Это касается как частных, так и чартерных судов. Да, яхтсменам, привыкшим самостоятельно прокладывать маршруты, подобные правила кажутся обременительными, но это помогает сохранить многие заповедные уголки в неприкосновенности.

Ступая на острова, большинство людей испытывают чувство попадания в иной мир, когда любопытные представители фауны смело приближаются к прибывшим посетителям. Считается, что это единственный уголок на планете, где дикие животные не испытывают страха перед человеком и доверяют ему. Это место, где вы можете подойти к морским львам, стоять в окружении стаек пингвинов и вплотную наблюдать за огромными черепахами. Ведь они никогда не знали хищников и не слышали охотничьих выстрелов, поэтому совершенно не боятся людей, позволяя туристам их внимательно созерцать.

Все пешие маршруты выложены специальными деревянными дорожками или настилами, от которых запрещено отклоняться. Любое дикое животное или птица беспрепятственно подпускает к себе человека, не пытаясь куда-то убежать. Действительно, нигде больше не встретишь такого разнообразия удивительных животных и птиц, не испытывающих страха перед человеком. Более того, не мы, а они воспринимают нас как развлечение (!).

Однако пользоваться доверчивостью животных, трогать, гладить и ловить их категорически запрещается. При этом нельзя сокращать дистанцию менее 1 метра. Тем более, прикасаться к детенышам морских львов и морских котиков (мать детеныша, почувствовав чужой запах, потом откажется кормить малыша). Старайтесь не пугать зверьков и птичек, которые будут на вашем пути. Правда, есть исключение – в отличие от других местных обитателей, фламинго боятся человека. Вероятно, причина кроется в их прежнем недружелюбном контакте с человеком (есть версия, что они прилетели с Карибских островов).

Считается, что, когда человек увидит своими глазами, насколько хрупок этот мир, он будет вести себя по-другому, с гораздо большей долей ответственности.

Galápagos в 1936 году были объявлены Национальным природным парком. Соответственно, до 1991 года имелись определенные правительственные ограничения на переселение людей, и только после их отмены, местное население стало увеличиваться. В 1967 году на архипелаге проживало около 3 тыс. жителей. Сейчас – уже более 35 тыс. чел. (согласитесь, что это уже серьезная антропогенная нагрузка). С февраля 2024 года стоимость въезда на Галапагосские острова увеличена с 6 до 30 S для внутренних туристов и со 100 до 200 S для иностранных туристов. Эти ресурсы целенаправленно направляются на проекты по сохранению местной природы.

Новая инновационная сделка Эквадора, заключенная в 2023 году, должна привести к сокращению долга страны за счет обмена на финансирование мер по защите биоразнообразия архипелага, как объекта Всемирного наследия. По соглашению с участием нескольких государственных и частных учреждений коммерческий долг государства в сумме 1,6 млрд. S преобразован в ссуду в размере 0,65 млрд. S, финансируемую за счет облигаций «Galapagos Marine Bond», выпущенных банком «Credit Suisse». Согласно достигнутым договоренностям в течение 18-летнего срока действия кредита Эквадор должен ежегодно выделять по 17,4 млн. S на сохранение реликтовой природы Галапагосов. И это отрадно!

Всемирное наследие

Вот применяются словосочетания «UNESCO World Heritage Site» («Всемирное наследие ЮНЕСКО») и «World Heritage List» (Список объектов этого наследия). Немного поясним. Всемирное наследие представляет собой совокупность культурных и природных ценностей, составляющих достояние всего человечества.

По официальной статистике, к нему относятся 1154 объекта, в том числе: 897 – по культурным критериям, 218 – по природным, 39 – по смешанным. Они находятся на территории 167 стран, поддерживающих Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия. Основной ее целью является привлечение сил и средств мирового сообщества для сохранения уникальных объектов культуры и природы. В 1978 году стал формироваться список такого наследия.

Так, Эквадор представлен в этом важном списке пятью замечательными объектами (2 – природными и 3 – культурными): «Islas Galápagos» (с 1978 года, и с 2001 года (ввиду расширения границ охраняемой территории); «Ciudad De Quito» (с 1978 года); «Parque nacional Sangai» (с 1983 года); «Centro histórico de Santa Ana de los ríos de Cuenca» (с 1999 года); «Qhapaq Nan, Andean Road System» («Дороги инков») (с 2014 года).

Кстати, Россия в данном Списке представлена 30 объектами, из которых 19 культурных и 11 природных. Латинская Америка и Карибский бассейн – 146 объектами, расположенными в 28 странах (Мексика – 35 объектов, Бразилия – 23, Перу – 13, Аргентина – 11, Куба и Колумбия – по 9). Мировыми лидерами по числу этих объектов в актуальном Списке являются: Италия – 58, Китай – 56, Германия – 51, Франция и Испания – по 49.

Курс на Изабеллу

Жизнь настоящего путешественника состоит в каждодневном и внимательном изучении мира. Тем временем, мое изучение американской земли шло по нарастающей. Очередные дни приносили новые интересные события. При этом я старался оптимально комбинировать режим исследования, отдыха и сна.

Мои приключения только набирали оборот. Но обо всем по порядку. 30 июня я проснулся в бодром расположении духа. Еще бы, вот они – ГАЛАПАГОСЫ! «Los milagros están donde creen en ellos» – чудеса там, где в них верят.

С утра опять обходил и тщательно изучал заслуживающие внимания местные окрестности. Затем решил организоваться на La comida (обед), однако столкнулся с тем, что цены в ресторанах и кафешках, отнюдь не радовали. Еще бы, ведь Пуэрто-Айора – самый дорогой из островов. Местный общепит, а принципе, рассчитан на «gringo», а у них с денежкой в порядке. Но все же из торгового бизнеса думает и о бюджетных странниках. Узнал, что они в основном обедают в небольших кафе типа «Los Kioskos» и «Bordados El Alquimista», где в дневное время потчуют комплексными обедами за 5 S. Но вот вечером, будьте любезны, в общепите уже ресторанные цены. После захода солнца на улицы выставляются столы и на глазах страждущих гостей готовятся свежевыловленные дары океана. Как тут не поддаться такому кухонному искушению? Я же отведал в кафешке супчик из курочки, рис с рыбой и жареными зелёными бананами (а как без них). Вот только хлеб, как таковой, здесь видимо не в почете. И супы, и второе едят без него, что для меня было несколько необычно. Создавалось впечатление, что хлеб здесь отсутствует в принципе – его заменяют те самые жареные бананы. Да еще салфетки, вероятно, считаются тут черезчур дорогим удовольствием, поэтому их почти не наблюдал на столах посещенных мною заведений «демократичного общепита».

Согласно плану действий я заранее прибыл на причал порта Пуэрто-Айора (торжественное отплытие было назначено на 13.30). Спросил афроамериканского деятеля, ответственного на причале, где тут отправление на Изабеллу. Он ответил, что именно здесь и есть. Но обиделся за мое грубое произношение названия острова – не «Изабелла» говорит, а надо очень мягко – «Исяпеля!». Ладно, я произнес мягче. Его не устроило, и он очень попросил повторить. Тут уж я свернул в клубок язык и с трудом выдавил из себя мягчайший вариант названия острова. Ответственный персонаж удовлетворенно кивнул, дескать, еще одного неразумного туриста призвал к языковому порядку.

Порядок отправки морских пассажтров тут простой: сначала их загрузка в маленькую лодочку, а потом на рейде – перевалка в катер. Наш катер был небольшой, но явно быстроходный, с двумя моторами «Тоyota». На борт взошло 15 бодрых pasaje, по большей части американцев. Мы уселись довольно плотно на двух деревянных лавках, даже корма просела. Так и хотелось спросить капитана судна: «Mi amigo, а выдержит ли Ваш Bolívar всю нашу почтенную публику?».

Известно, что «человек не сможет открыть новые моря, если у него не хватает смелости потерять из виду берега». У меня от предчувствия новых событий аж перехватило дух – первый раз в жизни буду покорять океан!

В то время на великом океане Pacífico поначалу стоял штиль, и мы пошли плавно. Мне стало навевать старой мелодией «Как провожают пароходы, совсем не так как поезда. Морские медленные воды, не то, что рельсы в два ряда…». Но вот потом спокойствие океана куда-то исчезло, появились и стали активно накатывать волны. Поездка все больше становилась волнительной. Вот оно – зыбное лоно морей! Да и сидеть в катере стало не очень-то удобно. Деревянные лавки располагались по краям, в движении нос судна задирался вверх, и мы по гладкой поверхности смешно съезжали друг на друга.

Дело обстояло значительно сложнее, чем мы предполагали. Действо превратилось в постоянные прыжки катера по волнам, с сильным ветром, морем брызг и жутким запахом бензина. Оказывается, на корме, непонятно почему, протекла запасная емкость с топливом, и оно разлилось по всему днищу. По мере удаления катера в океан и продолжающего усиления облачности наше ощущение беспокойства нарастало. Причем, это чувство охватило всех пассажиров, разговоры прекратились, и мы все чаще стали вглядываться вдаль, выискивая взором спасительную землю. В пути сильно укачало трех женщин. Одну вообще чрезвычайно, так что в ее желудке, судя по всему, ничего не осталось. Пришлось уложить ее на спасательный плот, что размещался в багажном отсеке, и куда не проникала вода.

Рядом со мной на лавочке оказалась молодая миловидная вьетнамочка из Ханоя. Причем она путешествовала одна, но с большим рюкзаком и не менее мощным чемоданом. И это странно, ведь активный способ туризма предполагает рюкзак и только рюкзак. Сообщила мне, что работает в банке, решила Галапагосы посмотреть без всякого тура, ведь все на месте можно взять (отметила, сухопутный Эквадор ей неинтересен). Узнав, что я из России, она от души рассмеялась и сказала, что ее родители до сих пор в восторге от СССР и русских. Правда, все, что она сама знала о нашей стране, так это матрешка, казаки да водка. Практически все время поездки в катере, чтобы как-то унять зудящее беспокойство, прижималась ко мне от страха и постоянно что-то причитала. Конечно, в паре легче перенести тяготы. Да, и когда еще в жизни по-товарищески приобнимешь приятную представительницу дружественного нам социалистического Вьетнама?

Расстояние между островами Санта-Крус и Изабелла составляет около 80 км. Перед стартом нам объявили, что по расписанию мы должны дойти ровно за 2 часа. И ведь дошли точно за 2 часа. Какой эквадорский педантизм.

К слову, Galápagos омывает очень глубокий океан – всего лишь в 20 км к западу от островов его глубина достигает 3 км. А в месте нашей веселенькой поездки между Santa Cruz и Isabella была около 1 км.

Мы все, естественно, были в спасательных жилетах. Я вот только потом подумал, а если бы наш катер перевернулся? Да, мы бы подали сигнал бедствия «SOS». Да, может и не утонули бы, и болтались как яркие поплавки в необъятном Тихом океане. А вот нашли бы нас – большой вопрос. Тут надо учитывать, что в районе архипелага пересекаются несколько океанских течений. И куда бы 15 туристов и 2 членов команды, отнесло? Пока нашли, от нас остались бы только жилеты… Оно и понятно, ведь подводный мир архипелага кишит хищной живностью – акулы-молоты, шелковые, галапагосские, серые рифовые и белоперые акулы, мурены и т.д. и т.п.

В тему немного об истории появления сигнала «SOS». Вначале ведь не было общих правил для сообщения о бедствии, и судовые радисты просили помощи открытым текстом. Однако такой способ требовал много времени, которого в момент катастрофы нет. Поэтому на Первой международной телеграфной конференции в 1906 году было решено использовать универсальный сигнал. Есть версия, что этот сигнал, будучи аббревиатурой, состоит из слов «Save our souls» (Спасите наши души). В реальности это просто набор букв, но именно такая комбинация легко воспринимается, ведь в переводе с «морзянки» три точки – «S», три тире – «O» и снова три точки – «S». Сейчас «SOS» почти вышел из употребления, поскольку корабли и самолеты используют каналы спутниковой связи. Тем не менее, последовательность «три точки, три тире, три точки» стоит знать каждому на всякий случай. Да, лучше бы он вообще никогда не пригодился, но мало ли. Известна история об одном отдаленном отеле, который захватили бандиты, отрезав все линии связи. Тогда сотрудники на каждом этаже здания вывесили на просушку несколько комплектов постельного белья в следующем порядке: три наволочки, три простыни, три наволочки. Проезжавшие мимо полицейские поняли сигнал и отправили в отель вооруженный отряд. Вероятно, это байка. Хотя…

Возвращаясь к острову Изабелла. Он так назван в честь королевы Испании Isabella, поскольку именно она активно поддерживала Колумба в его знаменитом путешествии. Это крупнейший по размерам остров Галапагосов, образованный из цепочки 5 периодически извергающихся вулканов. С высоты по форме он напоминает морского конька. Местный пейзаж поражает вулканами: грозным Wulff (высота 1707 метров) и огромным Sierra Negro (высота 1124 метров). До 1946 года это было место тюремного заключения, где узники были заняты переносом и размещением острых лавовых камней.

Туристы прибывают в единственный островной населённый пункт Puerto Villamil, где тогда проживало около 3 тыс. человек, в основном обслуживающий персонал и рыбаки. В период моей поездки остров еще слабо был освоен туристической отраслью. Тогда его развитие сводилось к обслуживанию круизных яхт и оказанию различных услуг относительно небольшому числу гостей, прибывших посмотреть на местные чудеса. Тут даже аэропортик есть для малой авиации в интересах обеспеченных туристов.

Так вот. Мы пришвартовались, и от причала на стареньком автобусе за 1 S нас привезли к центру поселка. По сути, это была, скорее, курортная деревушка с несколькими ресторанчиками и маленькими магазинчиками. По прибытию я, прежде всего, взялся помочь вьетнамочке доставить ее вещи в отель (тащил и думал, как можно туристу перемещаться c таким большущим чемоданом?). Ее первосортный отель брал 65 S за сутки. Азиаточка предложила и мне тут поселиться. Разумеется, я не согласился, ведь мне, стороннику разумного бэкпекинга, такие излишние удобства ни к чему.

Поселок уютно расположился на застывших слоях лавы, извергавшейся когда-то из глубин океана, поэтому фундаменты многих домов буквально балансируют на ее зубчатых вершинах. Многие хостелы и отельчики здесь расположены почти на берегу со своим выходом к океану, причем проживание в некоторых из них было по более-менее приемлемым ценам.

Быстро сориентировавшись на месте, я нашел неприметный хостел в 200 метрах от берега, и снял хороший просторный номер за 15 S (с «кальенте агуа»). Гостей было немного. Разобрался со своими вещами, и сразу двинулся к океану. Океанский пляж «Playa del Amor» (пляж любви) – то место, на которое можно смотреть только восторженно. Да еще и в солнечный день. «¡Qué bonito!» (как красиво!). Сказать, что я был восхищен увиденным, значит, ничего не сказать.

Первым делом с невообразимым удовольствием вошел в теплый прибой Тихого океана. Это был истинное наслаждение!

Потом прогуливался по шикарному берегу и собирал выброшенные штормом перламутровые ракушки, которые были удивительных окрасок – желтого, розового, синеватого и фиолетового цвета с многочисленными оттенками. Кто-то красиво пожелал: «Пусть у вас всегда будет ракушка в кармане и песок в ботинках». Я же благоразумно умолчу о том, были ли те ракушки в моем кармане…