Читать книгу: «Энциклопедия садовода. Плодовые деревья и кустарники», страница 2

Обрабатывать растения контактными препаратами нужно очень тщательно – так, чтобы они попали в каждую складочку, дырочку, щелочку – только тогда они покажут свою максимальную эффективность.

Можно ли совмещать препараты?

Моя схема максимальной, убивающей всех зайцев обработки такова: сначала вы обрабатываете растения чем-то из списка фунгицидов (от болезней), а потом, 1–2 дня спустя – чем-то из списка инсектицидов (от вредителей). Есть мнение, что проводить обработки препаратами «Хом» или «Абига Пик» и препаратами на основе вазелинового масла можно одновременно. Но я этого мнения не разделяю. Я считаю, что вазелиновое масло, обволакивая все, что попадается на его пути, в том числе и молекулы медьсодержащих препаратов, снижает эффективность последних.

Вторая обработка от болезней и вредителей

Если у вас дача выходного дня, то, приехав однажды на свой участок, вы можете обнаружить, что какие-то ваши растения уже почти распустились, а первую обработку сделать вы не успели. Что делать в таком случае? Обрабатывать по схеме второй обработки – обработки в фазе зеленого конуса. Но, опять же, только в том случае, если в вашем саду наблюдались серьезные проблемы, никак не в качестве профилактики.

Вторая обработка от болезней и вредителей

• В фазе зеленого конуса.

• «Хорус» – при монилиозе (от +3°C).

• «Теовит Джет» – от мучнистой росы, ржавчины.

• «Актара» – от вредителей.

• Ловушки.

Отсканируйте QR-код, чтобы подробнее узнать, что делать, если в вашем саду монилиоз

Побелка стволов

После обработок – белим стволы. Осенью можно побелить только молодые деревья, и делаем мы это для того, чтобы избежать морозобоин (подробно о причинах их возникновения вы прочитаете в главе про февраль). А для чего нужна побелка весной?

Побелка – это известь. У извести щелочная среда, то есть pH больше 7. А многие грибы (грибковые инфекции) хорошо развиваются в кислой среде. И когда мы белим стволы известью, мы изменяем pH в щелочную сторону, в которой всем этим грибкам развиваться уже не так комфортно.

Белить стволы я рекомендую на максимальную высоту, снизу и как можно выше, особенно если вы знаете, что ваш сад склонен к грибковым инфекциям. Еще можно добавить в известь какой-нибудь фунгидиц, например, немного железного купороса (но тогда побелка у вас выйдет не белая, а немного желтоватая). Можно добавить «Абига Пик» или «Теовит Джет». Впрочем, если до этого вы провели обработку контактными препаратами действительно тщательно, в побелку можно ничего и не добавлять.

Установка ловчих поясов

После побелки устанавливаем ловчие пояса. Некоторые насекомые зимуют не на растениях, а в земле. Например, муравьи. Проснувшись после зимы, они начинают растаскивать по дереву тлю, которую забирали на зимовку в свой муравейник. Устанавливая ловчие пояса, вы не даете насекомым забраться на ваши деревья, к самым сочным, вкусным и в то же время таким нежным и уязвимым молодым побегам, и листочкам.

Самый простой ловчий пояс можно сделать, обернув ствол скотчем клейкой стороной наружу. Можно обернуть ствол тканью, пропитанной клеем. Можно прикрепить к стволу полиэтилен таким образом, чтобы он образовал такую своеобразную юбочку, которая будет служить ловушкой для взбирающихся по стволу насекомых. Или купить специальные ловчие пояса в магазине.

Расскажу кстати, чем опасна тля. Тля очень любит листву нежную, молодую, которая растет на кончиках веточек. И вот как только тля нападает на веточку, веточка сразу останавливается в росте, и вместо ожидаемых 50–70 см, а то и метра прироста мы получаем несчастные 20 см. Бороться с тлей имеет смысл в начале роста веточек, а когда прирост уже достаточно большой, никакая тля ему нестрашна.

Еще раз хочу напомнить! Не обрабатывайте сад всем подряд в качестве профилактики. Необдуманные и чрезмерные обработки снижают иммунитет растений. Вопреки ожиданиям, болезней и вредителей может стать еще больше. Обрабатывайте точечно, зная, с какой проблемой боретесь. А для этого изучите все болезни своего сада.

Если же хотите заниматься профилактикой, то для этого вполне подойдут биологические препараты в течении сезона.

Плодовые кустарники

Крыжовник и смородину обрезают до распускания почек. Почки на них развиваются очень быстро, особенно на смородине. Поэтому делают это или еще по снегу, или с осени.

Но смородина требуется омоложения каждый год. То есть на растениях старше 3–4 лет каждый год вы должны вырезать как минимум один старый побег. Смородина и крыжовник плодоносят на побегах второго-третьего порядка.

Побег первого порядка – это тот, который вырос в первый год, он – единственный. Затем, на второй год, он начинает ветвиться – это будут побеги второго порядка. А на третий год начинают ветвиться веточки, выросшие из побегов второго порядка, – это будут побеги третьего порядка. Так вот на побегах четвертого порядка, на тех веточках, которые вырастут на четвертый год, ни крыжовник, ни смородина плодоносить активно уже не будут. Исключением является белая, красная и золотистая смородины. Их побеги живут и плодоносят дольше – до 5–6 лет. Потом их также нужно вырезать для омоложения.

Черная смородина может куститься, если ее прищипнуть. А вот красная и белая смородина плодоносит на верхушках побегов, на самых макушках – их лучше не прищипывать и не обрезать.

Жимолость обрезают или осенью, или после цветения. Весной жимолость просыпается очень рано, еще даже по снегу. И, кроме того, если вы это сделаете сейчас, вы срежете весь урожай, потому что жимолость плодоносит только на однолетних побегах. Поэтому, кстати, ее нужно постоянно омолаживать. Чем больше на жимолости однолетних побегов, тем больше будет урожай. Однако и здесь нужно знать меру, не допускать загущения, вырезая самые мелки и тонкие молодые побеги.

Обрезка малины

Обычная (не ремонтантная) малина

Если вы еще не удалили прошлогодние побеги – разветвленные, те, которые плодоносили в прошлом году, – нужно сделать это сейчас. Их вырезают под самый корень.

Также под корень нужно обрезать маленькие, молоденькие побеги: хорошего плодоношения на них не будет, они только зря будут оттягивать на себя питание.

Не допускайте загущения: расстояние между побегами должно быть не менее 50 см, а лучше – 70 см, и из одного места должно расти максимум два-три побега. Чем больше у малины будет пространства, тем лучше она будет цвести и тем больше и крупнее будет урожай.

Малина дает урожай на побегах, которые выросли за прошлый сезон. И вот эти прошлогодние побеги нужно немного укоротить, обрезав их верхушки – обычно это до 1,2–1,5 м. Тогда у вас начнут расти боковые побеги, на каждом из которых появятся ягоды.

Если хотите получить урожай в разные сроки, обрезайте верхушки на разной высоте: чем выше вы обрезали – тем раньше будет урожай, чем ниже – тем, соответственно, урожай будет позже. Это связано с тем, что у растений есть такое негласное «правило»: «вершки равны корешкам». Поэтому если растение вы обрезаете низко, а корней у него много, оно не зацветет (и, соответственно, не начнет плодоносить), пока не восстановит этот баланс.

Ремонтантная малина

Ремонтантную малину можно вести двумя способами. Можно вести как обыкновенную – урожай с нее вы получите в такие же сроки, как и с обычной, а те побеги, которые вырастут из земли, дадут урожай ближе к осени. Это – первый способ. Второй способ: вы ее всю обрезаете под корень, тогда она будет плодоносить не вместе с обычной малиной, а позже.

Я поступаю так: часть ремонтантной малины я обрезаю под корень, а часть оставляю. Урожай со второй части мы едим вместе с урожаем с обычной малины, а с первой – уже ближе к зиме.

Кого нужно обрезать осторожно

Виноград и древовидные гортензии обрезать нужно до оттаивания корней, можно даже пока еще не сошел снег. Если корни оттаяли и пошло сокодвижение, срез будет долго не засыхать – плакать, из него будет течь сок. Конечно, взрослое растение (старше двух лет) от этого не погибнет, но почка рядом со срезом может засохнуть.

Если вы не успели вовремя, у вас есть второй вариант – ждать, пока распустятся почки. После этого сокодвижение сильно снижается. Так что если почки распустились – можно стричь. Единственное, имейте в виду, что этой обрезкой вы отодвинете плодоношение винограда и цветение гортензий дней на десять (по сравнению с обрезкой до сокодвижения).

Обработки ягодных кустарников

В апреле, до того, как начали появляться листья, самое время провести обработку ягодных кустарников от вредителей и болезней.

Я – сторонник органического земледелия и предпочитаю использовать только биопрепараты. Однако, если ситуация у вас запущенная и заражение сильное, можно применить и химические препараты. Только не забывайте, что у каждого из них есть свой срок ожидания – это время, в течение которого действующее вещество распадается и полностью удаляется из тканей растения. И только по истечении этого срока мы можем употреблять растения в пищу. Этот срок вы можете найти на упаковке или посмотреть в интернете.

От вредителей плодовых кустарников

Щитовка, тля, червец:

• «Профилактин» – до распускания почек;

• затем «Рапсол», «Фитоверм» и «Биостоп»;

• при очень сильном повреждении – «Батрайдер».

Клещи:

• «Профилактин» и «30+» – до распускания почек;

• затем «Фитоверм» и «Акарин».

Долгоносик и малиновый жук:

• до цветения – «Батрайдер», «Моспилан», «Пленум» (при очень сильном заражении);

• «Фитоверм» при +15°C не менее 3 раз (до распускания почек, до цветения и после плодоношения).

У сильных химических препаратов, таких как «Батрайдер», «Моспилан», «Пленум», достаточно длительный срок ожидания. Такими препаратами мы обрабатывает кустарники строго до цветения. Хотя я считаю, что лучше подождать, когда температура поднимется чуть повыше, что позволит применять биопрепараты, и провести трехкратную обработку «Фитовермом»: до распускания почек, до цветения и после плодоношения. Но я – строгий приверженец органического земледелия. Если вы не против химических препаратов, можете обработать ими, только помните про срок ожидания.

Про «Фитоверм» важно помнить, что он – контактный инсектицид – действует только при непосредственном контакте с насекомым. Поэтому обработку им нужно проводить тщательно и обильно, чтобы раствор прямо капал с веток, и обязательно обрабатывать обратную сторону листа.

От болезней плодовых кустарников

Мучнистая роса:

• в течение всего сезона – препараты на основе серы – «Тиовит Джет», «Топаз» (обр. – от +20°C);

• биопрепараты «Гамаир», «Алирин», «Витаплан» (не менее 3 обработок);

• при сильном поражении – «Скор», «Топаз», «Агролекарь» (все – от +15°C) – только до цветения плодовых деревьев и кустарников.

Септориоз, антракноз и другие пятнистости, дидимелла малины:

• медьсодержащие препараты («Абига Пик», «Хом») – до распускания листьев;

• строго до цветения и потом только после сбора урожая – «Агролекарь», «Прогноз», «Чистофлор» (все – при температуре от +15°C).