Читать книгу: «Сантехнические работы своими руками. Уроки домашнего мастера», страница 4

Местные законы

Кроме федеральных законов, перед началом капитального ремонта обязательно ознакомьтесь с местными законодательными нормативами. Дело в том, что в разных регионах они могут очень сильно разниться или содержать вполне реальные «подвохи» для простого пользователя.

Например, в Москве законодательство, касающееся переоборудования помещений, очень жесткое. Поменять старый унитаз на новый вы, конечно, сможете без труда и согласований, но если тот же унитаз вы хотите переставить из одного угла в другой – это уже будет считаться перепланировкой! А значит, требовать дополнительных согласований…

Глава 2
Канализационная система

Канализация в домах может быть централизованной или местной.

Первый вариант чаще всего применяется в городских квартирах, иногда – в дачных кооперативах и деревенских домах. «Централизованная» в данном случае обозначает, что канализация отдельно взятого дома или квартиры подсоединена к общему стоку.

Если же возможности сливать отходы жизнедеятельности в общую канализацию нет, можно обустроить местную. В ее состав могут входить: фильтрационный колодец, выгребная яма, септик, а также различные фильтры.

Внимание!

При устройстве канализации на приусадебном участке или в частном доме помните, что канализационные ямы должны находиться минимум в 30 м от источника воды и не менее чем в 5 м от дома.

Монтаж внешней канализации загородного дома

Разберем подробно возможные составляющие системы местной (внешней) канализации.

Септик представляет собой систему очистки сточных вод, состоящую из одной или нескольких камер. На рисунке ниже изображен двухкамерный септик, в первом отсеке которого оседает ил, во втором – минеральный осадок. Вообще же септик улавливает порядка 30–35 % загрязнений, 70–80 % взвешенных частиц, но в любом случае после него сточные воды должны очищаться дополнительно. Для этого после септика устраиваются фильтрационные колодцы, песчано-гравийные фильтры и т. д.

Септики строятся из бетона, кирпича, железобетона; внутренние стенки – из цемента с армированием. Дно также заливается бетоном. На внешней поверхности делается глиняный слой глубиной 20–30 см. Для перекрытий лучше использовать железобетон, но в целях экономии вполне возможно сделать и деревянные перегородки, которые для прочности покрывают смолой. Бетонное же перекрытие оборачивается рубероидом, укрепляется бревнами и затем покрывается 5-7-сантиметровым слоем бетонной смеси (3 части цемента марок 300–500 с добавлением одной части песка и некоторого количества щебня).

Схема устройства септика

Канализационная система с септиком и фильтрационным колодцем

В грунте, хорошо пропускающем воду, обычно устанавливают фильтрационные колодцы. Для водонепроницаемых грунтов больше подходят песчано-гравийные фильтры.

Стандартный размер прямоугольного колодца – 2 х 2,7 м при глубине 2,5 м. Стены сооружения делаются из кирпича, изнутри он покрывается цементным раствором, а в стенах колодца оставляются дренажные отверстия.

Напомню, что такой колодец должен находиться не менее чем в 8 м от жилых помещений.

На основе септиков существуют и более совершенные канализационные системы – вроде той, которую вы можете видеть на рисунке ниже.

Система очистки сточных вод на основе септика

Трубопровод внешней канализации можно монтировать из полиэтиленовых труб высокой прочности (ПВП). Важный момент заключается в том, чтобы зимой трубы не промерзали – для этого их либо вкапывают на достаточную глубину, либо обеспечивают подогревом или теплоизоляцией. Под трубами необходимо создать слой подсыпки, который делается из песка, гравия или щебня.

Между стояком и септиком располагаются смотровые колодцы, участок трубы от стояка до такого колодца называется выпуском, а последний перед септиком колодец – контрольным. Длина выпуска зависит от диаметра используемой трубы – для 50-миллиметровой трубы она составляет до 8 м, для 100-миллиметровой – до 12, для 150-миллиметровой – до 15 м.

Монтаж внутренней канализационной сети дома и квартиры

Основа канализации многоэтажных городских домов – так называемый стояк, то есть вертикальный коллектор, к которому сходятся остальные трубы в доме или квартире. Все работы по замене труб в стояке, который является частью общей системы канализации, должны проводиться только специалистами, имеющими лицензию.

Но и в загородном доме, чтобы получить нормальную канализационную сеть, надо будет непременно провести стояк. Его диаметр должен быть не меньше самой толстой трубы и не менее 5 см. Труба стояка выводится наружу через крышу для вентиляции. Срез трубы, являющийся вентиляционным отверстием, должен находиться не ближе 4 м от окна.

Остальные трубы системы проходят почти горизонтально, по направлению к стояку под легким уклоном, зависящим от диаметра трубы. На каждый метр магистрали по направлению к стояку уклон должен увеличиваться на 2–3 см.

Почему нужно соблюдать именно такие величины?

При меньшем уклоне не будет естественного стока и отходы попросту застрянут в канализационных трубах. При большем возникнет другая проблема: удаленные от стояка сантехнические приборы нужно будет поднимать слишком высоко над полом.

Составляем схему канализации

Посмотрите на стандартную схему канализационной сети городской квартиры. Такая сеть обычно прокладывается от стояка тремя магистралями. К ним подключаются группы сантехнических приборов. Большее количество ответвлений вам и не понадобится.

Самая короткая ветвь ведет к уборной. К ней обычно подключается унитаз, иногда писсуар и биде.

Схема стандартной квартирной канализации

Другая ветвь – кухонная, с подключением мойки, посудомоечной и стиральной машин.

Третья ветвь – для ванной. К ней подключаются раковина, ванна, душевая кабина, стиральная машина, если она расположена в ванной.

Таким образом, положение помещений, где стоят приборы, имеющие подключение к канализационной сети, связано с положением стояка и ответвлений от него.

В коттедже имеется больше возможностей для варьирования размещения приборов, ведь в проекте можно учесть нужное количество стояков и разместить их там, где нам нужно. Например, при каждой спальне можно при желании устроить душевую кабину.

Для чего нужны гидрозатворы?

От главных магистральных линий ведут ответвления, к которым подключаются сантехнические устройства. Каждое ответвление заканчивается гидрозатвором (на схеме они обозначены буквами ГЗ), то есть сифоном, который обязателен при подключении сантехнических приборов и нужен для образования водяной пробки, не позволяющей запахам из канализации попадать в дом.

Принцип работы гидрозатвора

Нет – прямым углам!

При прокладке канализации по квартире ни в коем случае нельзя допускать прямых углов в соединениях канализационных труб. Иначе неизбежны засоры, ведь сточные воды тормозятся перпендикулярной плоскостью. При необходимости поворота трубы на 90° нужно сделать два поворота на 45° (в результате получится угол поворота соединительных деталей 135°).

Повороты труб канализации

Соединения канализационных труб

Для производства труб внутреннего трубопровода используются чугун, пластик, реже – керамика. Чугунные трубы нынче практически вышли из употребления, при капитальных ремонтах жилья их меняют на пластиковые. Последние бывают поливинилхлоридные, полипропиленовые или полиэтиленовые без существенных различий между ними.

Канализационные трубы стыкуют с помощью раструбных и муфтовых соединений. Чтобы включить в сеть стиральные либо посудомоечные машины, используется гибкая сантехническая подводка.

Монтаж чугунных труб осуществляется с помощью муфтовых и раструбных соединений.

Раструбное соединение – наиболее простое в исполнении. Конец одной трубы вставляется в расширение на конце другой. Раструб снабжен пазом для резинового кольца, служащего для герметичности соединения. С той же целью раструбное соединение укрепляется пенькой и замазывается цементом или битумом.

Муфтовое соединение канализационных труб выполняется аналогично с таким же соединением водопроводных труб.

Пластиковые канализационные трубы монтируются при помощи раструбных соединений. На одном конце трубы имеется срез с фаской. На другом конце расположена муфта, внутри которой находится уплотнительное кольцо, которое плотно обхватывает конец внутренней трубы. Трубу нужно сперва вставить в соединительную муфту до упора, а потом выдвинуть на 1,5 см назад для образования зазора. Дело в том, что пластиковые трубы обладают большим коэффициентом теплового расширения, длина кончика трубы, вставленного в муфту, может увеличиться на несколько миллиметров, и, если не будет зазора, трубы просто перекосит.

Существуют различные формы и виды фитингов канализационных труб.

Соединение пластиковых труб

Фитинги для канализации

Тройниковые фитинги удобны, например, для подсоединения стиральных или посудомоечных машин к раковинам.

Глава 3
Водопроводная система

В городских квартирах централизованная система водопровода, и проживающим в них не приходится идти на ухищрения, чтобы обеспечить свое жилище водой. Поэтому все работы в упомянутой системе сводятся к прокладке труб от стояка по квартире. Правда, иногда встречается вариант, когда даже в городском жилье нет централизованного горячего водоснабжения – в таком случае водопроводная система будет включать в себя еще и нагреватель воды (подробнее о котором написано в соответствующем разделе).

В загородном доме система водоснабжения будет несколько сложнее. Кроме внутренней разводки, необходимо подключиться к поселковому водопроводу, а если и его нет – оборудовать фильтровую или артезианскую скважину либо колодец. Затем провести до дома утепленный (чтобы трубы не перемерзали зимой в морозы!) водопровод, если надо – установить водонапорную башню или дополнительный насос.

Артезианская скважина – наиболее долговечный, пусть и более дорогой, вариант источника водоснабжения. Вода из нее отличается хорошим качеством.

Если напор воды оказывается недостаточным для дома, то имеет смысл установить насосную установку или водонапорный бак (небольшую водонапорную башню). Иногда, кстати, бак и насос используются вместе.

Схемы разводки водопровода

В этом разделе речь пойдет об основных схемах разводки водопровода – коллекторной и тройниковой. На самом деле схем вроде бы существует больше, но все остальные либо являются вариантами указанных основных, либо сочетают в себе элементы обеих схем.

Коллекторная система требует большей длины труб, но способствует более равномерному распределению воды по водозаборным точкам.

Коллекторная схема разводки водопровода

В квартире разводка водопроводных труб в любом случае начинается с вентиля или шарового крана. Согласно СНиП рабочее давление крана должно доходить до 60 атмосфер, а рабочая температура – до 150 °C. Этот же вентиль перекрывает воду в помещении в случае аварии или протечки водопровода.

Вентили

Следующим элементом водопроводной системы является фильтр-«грязевик», который применяется, если вода не соответствует стандартам качества. Обратите внимание, что он не имеет ничего общего с очищающими фильтрами для питьевой воды, которые часто устанавливаются на кухне! «Грязевик» очищает воду от самых грубых примесей, после чего эту воду уже можно фильтровать при помощи других фильтров, в том числе и для питьевой воды.

После «грязевика», как правило, устанавливаются счетчики горячей и холодной воды. Ну а затем – фильтры более тонкой очистки, пропускающие частицы размером менее 100 мкм.

Счетчик для воды

Фильтр тонкой очистки

Далее в системе устанавливается редуктор давления – в том случае, если давление водопровода может превышать предельные значения подключенного к этому водопроводу оборудования. Мы уже говорили о том, что максимальные значения давления можно узнать в ЖЭКе, после чего редуктор устанавливается на максимальную допустимую для нас (то есть наших приборов) величину. Если давление превысит эту цифру, то вода будет «стравливаться» через отверстия редуктора. Для этих целей необходимо предусмотреть связь редуктора с канализацией.

Последней устанавливается наиболее важная часть системы – коллектор, который помогает равномерно распределять воду по водозаборным точкам. Обычно коллектор имеет 2–4 выхода, и если водозаборных точек в системе больше, то коллекторы можно соединять вместе.

Коллектор должен быть регулирующим, то есть иметь клапаны или вентили, отключающие-включающие подачу воды в отдельной водозаборной точке. Это очень пригодится в том случае, если этой точке вдруг понадобится ремонт – тогда вам не придется отключать воду полностью во всей системе.

Регулирующий коллектор с запорными клапанами

Это то, что касается коллекторной схемы разводки. Если же используется тройниковая схема разводки, тогда проводятся две магистрали – горячей и холодной воды. И уже от них идут ответвления к водозаборным точкам.

Первый недостаток такой схемы – неравномерность распределения воды. Второй – на каждую ветку схемы рекомендуется установить отдельный запорный кран, чтобы при ремонте не отключать каждую магистраль полностью. Но тем не менее в городских квартирах чаще всего используется именно этот вариант разводки, тогда как в загородных домах в ходу обычно коллекторная схема.

Тройниковая схема разводки водопровода