Плетение из лозы

Прутья, заготовленные осенью и зимой и предназначенные для очистки после искусственно вызванного сокодвижения, можно консервировать методом замораживания. Для этого свежесрезанные прутья укладывают в бурты послойно с прослойками снега толщиной 15–20 см.

Готовые бурты обкладывают со всех сторон снегом, во время мороза обильно поливают водой до образования ледяной корки. Заледеневшие бурты укрывают листьями, соломой или опилками. Поверх укрытия устраивают земляной накат толщиной 10–15 см.

Замораживание позволяет сохранять ивовое сырье в течение всего весенне-летнего периода до наступления следующей осенней заготовки прута. В этом случае можно обойтись без весенне-летних заготовок.

Размораживают ивовое сырье в затененном месте, при благоприятной теплой погоде на 10–12 день начинается сокодвижение, и кора легко отделяется от древесины. Прут, окоренный после искусственного оживления, по своим техническим качествам не хуже срезанного и окоренного в период сокодвижения.

Окраска лозы

Плетеные изделия, изготовленные из естественно окрашенного прута, имеют приятный, красивый вид и очень ценятся покупателями. Для получения прутьев с интенсивной окраской требуется проварка зеленого прута до двух часов.

Самый простой способ отбеливания – окуривание серой в герметически закрытых ящиках или камерах. Перед отбеливанием прут смачивают водой, свободно раскладывают на стеллаже. Для окуривания берут 60 г серы на 1 м³ объема ящика (камеры). Серу помещают в какой-либо глиняный и металлический сосуд и зажигают. Когда она хорошо разгорится, камеру закрывают, все щели заклеивают или плотно замазывают глиной. Отбеливание продолжается 3–6 часов.

Отбеливание можно проводить парами серной кислоты. Специально приготовляемый раствор содержит 100 частей воды, 70 весовых частей гашеной извести и 2 части серной кислоты. Для отбеливания берут раствор из расчета 1,2–1,8 л на 1 м объема ящика (камеры). Посуду с растворителем ставят в камеру, закрывают, щели заклеивают или замазывают. Выделяющиеся из жидкости газы отбеливают прут. Этот процесс продолжается 1–2 суток. Готовые изделия и материалы для плетения отбеливают также вымачиванием в растворе, который приготовляют следующим образом: 1 часть хлорной извести смешивают с 15 частями воды, разбавленной 1–2 % серной кислоты.

Иногда продают корзинки, раскрашенные анилиновыми красителями в зеленые, красные, фиолетовые и другие яркие цвета. Анилиновые краски на солнце быстро блекнут. Изделие приобретает линялый вид.

Ничто не может сравниться с естественной золотистой окраской прута. Он может быть более светлым или густым до светло-коричневого. Это зависит от времени заготовки прута, продолжительности его пропаривания, а также от вида ивы. В мире насчитывается сотни ее разновидностей. Каждый отличается не только гибкостью древесины, но и запасом дубильных веществ, влияющих на естественную окраску.

Белый цвет

Отбелить прутья или готовые изделия можно в зольном щелоке, в горячей мыльной воде или в слабом растворе хлорной извести.

Щелок можно приготовить из дровяной золы. Берут литровую банку просеянной золы на ведро воды, ставят нагревать. Перед закипанием погружают в нее корзиночку. Через 30 минут вынимают изделие из кипящего щелока, споласкивают чистой водой, ставят сушить. В тот же щелок погружают второе, третье изделие, также кипятят, споласкивают, отбеливают в мыльном растворе. Этот процесс напоминает стирку сильно заношенного белья без особых усилий, путем кипячения в мыльном растворе. Хороший результат получается при вымачивании прутьев или готовых изделий в слабом растворе хлорной извести. Отбеливать и потом красить можно и готовые изделия, и прутья, очищенные от коры.

Кору, листья, измельченные побеги, волчьи ягоды кладут в полотняный мешочек или в двухслойную марлю и погружают в воду. Это необходимо для того, чтобы окраска получилась равномерной, без приклеивания красящих кусочков в отдельных местах. Воду для приготовления отвара красителей берут дождевую или ключевую. За неимением можно пользоваться водопроводной, но проследите, чтобы не было ржавчины и присутствия взвеси.

Желтый цвет

Его можно получить, прокипятив изделие в одном из отваров: луковой шелухи, багульника, молодых березовых листьев. Луковую шелуху, как и другие природные красители, кладут в марлевый мешочек, погружают в дождевую или ключевую воду. Воду нагревают. Перед закипанием погружают изделия или прутья и еще кипятят 25–30 минут. Вынимают и просушивают. Если шелухи было мало, то цвет получится бледновато-желтый. При большем количестве красителя цвет будет гуще и с коричневатым оттенком.

Второй вариант желтого цвета можно получить из молодых листьев березы. Этот краситель тоже легкодоступен, но сбор его ограничен во времени. Нельзя упустить момент, когда береза еще не полностью сформировала свои листья, – надо собрать их, когда они еще очень нежны, желтизна в их цвете заметна даже невооруженным глазом. Старые листья не дадут такого цвета. А из молодых получается цвет очень нежный, желтый с чуть зеленоватым оттенком.

Производят окрашивание листьями березы так же, как и луковой шелухой: готовят отвар (листья кипятят в мешочке), погружают в него изделие и еще кипятят 25–30 минут.

Зеленый цвет

Зеленый цвет дает плавун-деряба. Здесь поступают так же, как с луковой шелухой или березовыми листьями.

А вот с волчьими ягодами, тоже дающими хороший зеленый цвет, действуют иначе. Волчьи ягоды хорошо разминают и отваривают в уксусе. Отвар процеживают через три слоя марли или через полотно. Выжимки выбрасывают, а в жидкость добавляют уксус, немного квасцов и кипятят. Таким образом получают зеленую краску. Остудив отвар, можно красить изделие кисточкой или вскипятить в бочке воду, добавить в нее краску и погрузить изделие или прутья и кипятить не менее 30 минут.

Коричневый цвет

Его можно получить, проварив изделия или прутья в отваре коры черной ольхи или побегов и листьев крушины.

Довольно приятный цвет дает отвар побегов и листьев волчьих ягод. Сами ягоды дают зеленый цвет, а отваром из побегов и листьев красят в коричневый цвет. Технология окраски такая же, как с применением луковой шелухи и молодых березовых листьев.

Рекомендуется окрашивать не готовые изделия, а очищенные прутья. Сочетая разные цвета и оттенки, вы можете сплести более красивые изделия, чем окрашенные однотонно в зеленую, желтую или коричневую краски.

Инструменты для лозоплетения

Важно организовать работу с лозой таким образом, чтобы было легко в любую минуту начать плетение, а при необходимости так же легко его прекратить. Для этого необходимо найти сухое место для хранения материала и инструментального ящика, а также определить удобный уголок (например, на кухне), где и заниматься плетением. Для работы удобно использовать синтетическую пленку, которую расстилают перед плетением и быстро заворачивают в нее неоконченные изделия и материал в случае срочного прекращения работы.

Некоторые нужные для плетения инструменты обязательно найдутся в вашем домашнем инструментальном ящике, другие придется приобрести в магазине или изготовить самим. Правильно подготовленные материалы и инструменты, достаточный запас терпения и желания, а главное, большая заинтересованность – гарантия успеха в освоении процесса плетения. Технику плетения следует осваивать постепенно и не стремиться сразу приниматься за сложные изделия. Самые лучшие поделки следует сохранять в качестве образцов.

Перечислим инструменты, которые с успехом используют мастера лозоплетения в течение многих десятилетий. Можно утверждать, что все они проверены временем. Их не так много, и они не отличаются большой сложностью. Возможно, такие инструменты не найти в магазинах или на рынках, однако сделать их своими руками вполне по силам каждому начинающему.

Щемилка

Этот инструмент применяют для отделения коры от прута (см. рис. 2). Металлическую щемилку длиной 35–40 см с круглым или овальным отверстием и упором внизу изготавливают из стальной проволоки диаметром 10–15 мм.

Простейшую деревянную щемилку можно вырезать из ивовой палки толщиной 2–4 см и длиной 40 см. С одного конца ее заостряют, чтобы вставить в землю, если ошкуривание делают сразу же на месте заготовки, или, если работают дома, щемилку закрепляют в верстаке, доске, бревне. Другой конец щемилки расщепляется до половины, а в образовавшуюся щель вкладывают прут и протягивают его – кора снимается после первого или второго протягивания.

Колунки

Используют для расщепления прутьев ив на 3 или 4 части, называемые шинами (рис. 6). Колунки изготавливают из дерева твердой породы (бук, яблоня, груша, ирга). Длина их составляет 6–8 см, диаметр 3 см. Тыльный конец колунков выпуклый, а на другом имеется 3–4 равных выреза – резца.

Рис. 6. Колунки для раскалывания прутьев: а – на две части; б – на три части; в – на четыре части; г – колунок с направляющим стержнем

Колунки можно сделать из металла, кости. В самый центр деревянного колунка забивают драночный гвоздик с таким расчетом, чтобы после откусывания шляпки осталось еще 5 мм. Конец откушенного гвоздика гладко закругляют, чтоб он, внедряясь в рыхлую древесину, не порол ее, а плавно двигался по сердцевине, ведя за собой колунок точно по центру. Металлический двухгранный колунок, предназначенный для раскалывания прутьев на две части, тоже можно сделать с направляющим стержнем, а многогранный труднее. На двухгранном колунке стержень вытачивается вместе с гранями.

Металлический колунок в работе надежнее, но если домашняя оснастка не позволяет сделать металлический, то пользуются деревянным. Ручка деревянного колунка является продолжением самого колунка, а для металлических делается отдельно. Длина ручки – 15–25 см.

Шоф

Этот строгальный инструмент служит для получения из прута строганных лент, поэтому его еще называют плоскостным стругом (рис. 7). Простейшие плоскостные струги легко изготовить самостоятельно. В первую очередь надо подготовить нож, например, из ножовочного полотна. Лезвие ножа должно иметь одностороннюю заточку (наподобие стамески). Крепится нож к основанию обязательно под углом 5°. При большем угле шина, скорее всего, будет перерезаться, при меньшем – проскальзывать в зазоре между ножом и основанием струга. Один из вариантов шофа представляет собой деревянный или металлический брусок, на котором привернут шурупами или винтами нож. Вырезанный на бруске уступ образует зазор между ножом и бруском, соответствующий толщине ленты. Верхняя плоскость уступа срезана под углом 5°. Для возможного изменения зазора и, следовательно, толщины ленты применяются сменные подкладки-пластинки разной толщины.

Рис. 7. Шоф: а – на основе бруска; б – с прижимной колодкой; в – из деталей детского конструктора

Целесообразно иметь несколько таких стругов с разными зазорами. Ведь из толстой шины можно получить тонкую ленту, только протягивая ее в несколько переходов, постепенно уменьшая толщину.

Второй вариант отличается от предыдущего тем, что нож крепится к основанию прижимной колодки, а для создания зазора между ножом и основанием бруска предусмотрена сменная колодка клинообразной формы с углом наклона 5°.

Наиболее простым является третий вариант струга, где использованы детали детского металлического конструктора. На деревянном бруске крепится металлическая пластина, на которую четырьмя винтами привертывается нож. Под нож подкладывают со стороны лезвия по одной шайбочке, а с тыльной стороны – по две, обеспечивая таким образом нужный зазор и наклон между ножом и основанием струга.

При работе струг берут в левую руку, правой сначала заводят шину тонким концом в зазор между ножом и основанием, а затем начинают ее протяжку. Большой палец левой руки, защищенный напальчником из кожи, должен слегка прижимать шину к основанию перед лезвием ножа.

Если изготовление плоскостных стругов вызывает затруднение, то можно в деревянном брусочке прорезать канавку, над которой закрепить под углом нож. Протягивая шину через канавку, получают ленту, по толщине равную глубине канавки. Некоторые опытные мастера отстрагивают шины и без струга, просто пропуская шину между ножом и указательным пальцем правой руки (для предохранения на палец обязательно надевается кожаный напальчник).

Мастера называют следующие причины некачественного строгания: плохая заточка ножа; неправильная установка угла наклона ножа по отношению к основанию струга; ошибочное желание за один проход отстрогать из толстой шины тонкую ленту; применение для отстрагивания шин с сучками и утолщениями (и сучки, и утолщения перед отстрагиванием необходимо срезать).

На рис. 8 приведен более сложный вариант шофа.

Рис. 8. Шоф стационарный: 1 – основание; 2 – скоба; 3 – зажимной винт; 4 – шина; 5 – строгальный нож; 6 – деревянная прокладка

Шмол

Инструмент для строгания ивовых лент по ширине (рис. 9). Его еще называют краевым стругом. Понадобится деревянный брусок и два кусочка ножовочного полотна с односторонней заточкой. Далее в бруске кончиком ножа прорезаются вдоль волокон два гнезда под углом 5–10°, в которые затем вколачиваются ножи так, чтобы между лезвиями было расстояние, равное ширине ленты. Ножи размещают плоскими сторонами друг к другу. Между ножами намечается по центру линия, по которой прорезается призматическая канавка на всю длину бруска. Канавка крайне необходима для центрирования движения ленты и равномерного снятия лишнего материала с ее краев.

Работать краевым стругом научиться легко. Струг берут в левую руку, а правой рукой заводят ленту узкой стороной между ножами и начинают протягивать шину. Шину укладывают в канавку округлой стороной. При этом большим пальцем левой руки, защищенным напальчником, прижимают ленту к основанию струга перед лезвием ножа.

Рис. 9. Шмол: а – одинарный; б – тройной

Учитывая, что прутья бывают разного диаметра и соответственно разные из них получаются и шины, целесообразно изготовить несколько краевых стругов – например, с расстоянием между ножами от 1,5 до 5,5 мм. Наиболее целесообразно иметь струг с зазором 2,5, 3 и 3,5 мм между ножами, так как указанные размеры лент наиболее используемы.

Несколько сложнее изготовить краевой струг с раздвижными ножами, зато такой струг позволяет настроить его на любую ширину ленты. При работе его крепят в тисках, что позволяет высвободить руки.

Перечислим основные причины некачественного строгания краевых стругов: если ножи не режут, а скоблят – значит велик угол между ножами; когда лента проскальзывает и края не срезаются – значит угол между ножами мал либо ножи ошибочно установлены плоскими сторонами наружу; еще возникает дефект при одностороннем срезании края ленты – значит, канавка прорезана не по центральной линии между ножами.

Жамки

Их изготавливают из стальных пластин. Жамки служат для выпрямления и сгибания прутьев. На одном конце делают кольцо с вырезом (рис. 10). В вырез закладывают прут, который нужно выпрямить или загнуть. Прямоугольный паз на другом конце служит для загибания прутьев под углом. Кольцо и паз жамки должны соответствовать толщине прутьев. Размеры жамок: длина – 25–40 см, диаметр отверстия – 3–5 см, ширина выреза – 2,5–5 см.

Рис. 10. Жамка

Рис. 11. Ножи: а – для обрезания концов прутьев на готовой корзине; б – обыкновенный перочинный нож

Ножи

Мастера в основном используют два вида ножей. Один – простой перочинный большого размера, другой – специальный корзиночный, в форме косого ласточкиного хвоста с закругленными углами (рис. 11). Он служит для обрезания концов прутьев, торчащих на только что сплетенной корзине. В продаже такие ножи встречаются редко. Но их можно сделать из старого столового ножа. Надо укоротить лезвие и снова закруглить конец, сделав его острым. В этом вся особенность ножа корзинщика. Работает только закругленный конец ножа. Можно обойтись и без него, работая простым перочинным ножом.

Секатор

Обычный садовый секатор (рис. 12) – это основной, а порой и единственный инструмент при заготовке прута. Его также широко применяют и в плетении для обрезки концов прутьев и других работах.

Рис. 12. Секатор для срезания лозы

Молотки, плоскогубцы и круглогубцы

Молотков должно быть два, массой около 0,5 кг и 150–200 г. Плоскогубцы применяют, когда нужно вытащить согнувшийся гвоздь, перекусить проволоку, используемую для некоторых конструкций ручек, вытащить сломавшийся и уже заплетенный прут, и для других работ. Круглогубцы нужны в основном для того, чтобы перегнуть прут под прямым или острым углом без излома.

Изер

Этот инструмент еще называют «било». Он предназначен только для плетения. Делают его металлическим или деревянным (рис. 13). С помощью изера уплотняют плетение стенок крупных изделий. Металлическим изером колотят, как молотком (плоской пластины его частью), осаживая плетение. Деревянный же накладывают на верхний рядок плетения и бьют по изеру молотком. Заостренный, почти как у отвертки, конец изера позволяет раздвигать плотные ряды плетения. При необходимости его можно также применять, как мощный рычаг или клин. Деревянный изер изготавливают из твердых свилеватых (непрямослойных) пород дерева, чтобы он дольше служил и не расщеплялся от ударов. Все ребра изера скругляют, чтобы они не повреждали прут при ударах.

Рис. 13. Изер: а – металлический; б – деревянный. 1 – рукоятка; 2 – плоская сторона пластины; 3 – фаска; 4 – полукруглая сторона

Зажимы и клинья

В качестве зажимов могут с успехом использоваться пластмассовые прищепки. Они позволяют как бы увеличить количество пальцев на вашей руке. Клинья – это заостренные куски твердого дерева, которые при плетении корзин с ручками вставляют в том месте, где должны быть ручки. Из готовых корзин клинья вынимают, а в оставшиеся на их месте гнезда вставляют концы ручек, последние должны быть заострены. Клин по своей длине должен быть таким, чтобы при извлечении из стенок корзины можно было ухватиться за его головку. Некоторые плетельщики корзин не пользуются клиньями; отверстия для ручек делают при помощи толстого шила после окончания плетения стенок.

Шаблоны

Применяются для изготовления очень многих изделий, особенно массового производства. Существуют разные виды шаблонов: обручи и рамки (их называют также бюгелями) разных форм и величин, шаблон-доска и шаблон-лекало, универсальный шаблон (рис. 14).

Рис. 14. Шаблоны для плетения корзин

Шаблон-доска предназначена для плетения донышек четырехугольных корзин. Доски делают из древесины липы или клена; их длина – до 60 см, ширина – до 25 см. В каждой доске просверливают несколько рядов отверстий, располагая их так, чтобы каждый из них служил при плетении корзин разной величины. В отверстия вставляют стойки основы дна корзины и заплетают прутом.

Шаблон-лекало по форме представляет собой точную копию внутренней стенки корпуса изделия. Его применяют при изготовлении самых разных изделий. Сначала к нему прикрепляют дно, а затем к последнему боковые стойки. Прижимая плотно к корпусу лекала боковые стойки и оплетая их, плетельщик создает изделие, точно соответствующее форме лекала. Шаблоны-лекала изготовляют из древесины.

Можно плести изделия и без шаблона, но для этого нужно быть мастером высокой квалификации. Применение шаблонов обеспечивает правильную форму и стандартность однотипных изделий, ускоряет процесс изготовления, упрощает работу.

Бюгели

Бюгелями или рамками называют сплетенные из прутьев обручи разнообразной формы и величины (рис. 15). По изготовлении дна и укреплении к нему боковых ребер бюгель надевают сверху на ребра и, прикрепив их к нему на время плетения корпуса на надлежащей высоте, заставляют их принять очертания, соответствующие форме бюгеля.

Рис. 15. Бюгели

Шилья

Их должно быть несколько, разных размеров и формы (рис. 16). Широко применяется ромбическое шило. Оно постоянно в работе, особенно при плетении дна и ручек корзин. Этим шилом можно легко сделать отверстия в пруте или палке, не расколов ее. Не надо заострять конец шила, лучше, когда конец его чуть затуплен.

Рис. 16. Различные виды шильев

Шило – основной и незаменимый инструмент плетельщика. Без него трудно сплести хорошую корзину. С помощью шила плетельщик подготавливает то место в выплетаемом изделии, в которое необходимо вставить стояк при изготовлении корзиночки с донышка или прут для продолжения плетения стеночки, «веревочек», бордюров «косичкой» и других работ.

Шило может быть прямым и длинным, если, например, нужно вставить в стенку сплетенной уже корзины полуобруч в качестве каркаса для ручки.

В большинстве случаев в работе корзиночника используется шило, стержень которого согнут под углом 100–120° по отношению к ручке. Это делается для удобства в работе. Конец у шила должен быть притупленным, чтобы не испортить прутья.

По сути, каждому плетельщику приходится самому делать себе нужное шило, так как в продаже ничего подобного нет. Правда, в магазинах можно приобрести ручки для напильников. Обычно покупают две-три штуки, берут металлический стержень или большой гвоздь, один его конец затачивают в виде отлогого конуса, а на другом конце нарезают резьбу, чтобы на нее навернуть на эпоксидном клее ручку. Дав клею высохнуть, сгибают стержень в нужном месте и под указанным выше углом. Шлифуют конец мелкой наждачной шкуркой. Диаметр стержня и его длину подбирают, сообразуясь с размерами прута, из которого будет плестись изделие.

Крюк

Пригодится при сгибании лучков из ореховых или ивовых палок. Он похож на большой гаечный ключ, только форма одного захвата не прямоугольная, а круглая. Прямоугольным захватом пользуются при сгибании палок, когда требуется не просто согнуть, а надломить ее, например, при изготовлении изделий квадратной формы. Сделать крюк можно из металлической пластинки.

Напалок

Чтобы не травмировать палец, прижимающий шину перед самым ножом, изготавливают напалок. Его не надо сшивать. Нужно найти кусочек мягкой кожи размером примерно 9×13 см, сделать в нем отверстие в форме продолговатого овала, отступя от кромки сантиметра два – и напалок готов. В отверстие пропускают палец. Он ложится поверх кожи. Теперь его трудно травмировать.

Кромкорез

Простроганные ленты из ивового прута нужно выровнять по ширине. Для этого срезают кромки. Ленты, обрезанные с трех сторон, очень удобны в работе, особенно при плетении малых изделий. Кромкорез можно сделать самому. Ножи с односторонней фаской можно сделать из кусков старой ножовки.

Кромкорез состоит из двух брусков сечением 40×40 мм. Бруски скреплены между собой на одном конце простой навеской, позволяющей другим концам расходиться в разные стороны. Противоположные концы соединены винтом, имеющим мелкую нарезку и расплющенную головку. В отверстие одного бруска врезается четырехугольная гайка с резьбой, соответствующей резьбе винта. В нее входит винт, соединяющий концы брусков. Закручиванием и откручиванием винта регулируется ширина обрабатываемой ленты. На верхней стороне одного из брусков прикрепляется металлическая пластинка размером, равным ширине двух брусков, длиной 20 сантиметров. По ней будет продвигаться обрабатываемая лента. Впереди этой пластинки шурупами крепится нож. Другой, точно такой же нож крепится к другому бруску. Оба под острым углом. Оба ножа однофасочные. В брусках под ножи предусматриваются гнезда, задающие острый угол. Между брусками ставят пружину, которая держит установленную винтом ширину ленты.

Работа на кромкорезе производится так. Приспособление кладут ножами вверх. Ленту пускают вершинным концом вперед и продергивают между лезвиями ножей до комлевого конца. Работа эта кропотливая и требует большого терпения.

Вполне возможно, что возиться с этим кромкорезом кому-то покажется занятием скучным. От него, конечно, можно отказаться. Но это не значит, что нужно отказываться от применения лент и шин. Без них многие изделия трудно сделать. Круглый прут не всегда может заменить ленту.

Можно наловчиться срезать кромки перочинным ножом. Начинают с комля и аккуратно, не позволяя ножу отклоняться в стороны, срезают. Это получается не так быстро, как на кромкорезе, и не всегда ровно, но вполне приемлемо. Ширину выдерживают на глаз. Это очень важно, так как плетут лентами, стыкуя комель с комлем, вершину с вершиной. Получается как бы единый прут.

Фартук

Уважающий себя мастер всегда работает в фартуке. При плетении корзин это особенно важно. Сок, оставшийся на прутьях, может несмываемо задубить одежду. В процессе плетения часто держат изделие на коленях. Острые концы прутьев могут быстро излохматить брюки и рубашку. Чтобы этого не случилось, обязательно надевайте фартук.