Читать книгу: «Как посадишь, так и поешь», страница 3

Сапропель

Это гниющий озерный ил – совершенно бесплатное, отличное удобрение, которое накапливается на дне водоемов. Летом, когда окрестные канавы подсыхают, не боясь грязной работы, чистим их, добытым илом переслаиваем компост, либо оставляем ил по краям канав для проветривания и лишь после этого используем в грядках.

Городской мусор

Это тоже отличное удобрение, конечно без металла и стекла. Его можно привозить и складировать в компост, но лучше использовать в качестве биотоплива, закладывая под слой почвы на грядках или в теплицах. Мусор с городских свалок брать, конечно, нельзя, поскольку в нем есть отходы предприятий, а они, как правило, токсичны.

10. Что такое почвоутомление? Лечение почв

Если из почвы все время только брать и ничего ей не возвращать, то она быстро оскудеет и перестанет давать урожай. Наступит почвоутомление. Особенно быстро оно наступает при посадке на одном месте все время одной и той же культуры несколько лет подряд. В почве возникает дисбаланс элементов питания, поскольку одна и та же культура будет все время выносить одни и те же питательные вещества в одной и той же пропорции. Из-за этого возникнет дисбаланс микроорганизмов, кроме того, накопится слишком много возбудителей болезней и вредителей, паразитирующих именно на этой культуре. Придется вести с ними интенсивную борьбу, часто с использованием химических ядов, что в свою очередь приведет к гибели полезных микроорганизмов вместе с болезнетворными, почва в результате окажется безжизненной. Есть и еще один аспект при выращивании монокультуры (то есть, одной и той же на том же месте). Дело в том, что корни в борьбе за место выделяют в почву микотоксины, В итоге их может накопиться слишком много, и наступит самоотравление этой монокультуры.

Частые и неправильные перекопки почвы тоже наносят ей вред. Так перекопку на штык лопаты надо делать только осенью, причем, не переворачивая почву, а лишь перекладывая ее и убирая корни многолетних сорняков. Как же это сделать? Прочтите рекомендации американского ученого Джевонса в разделе 14.

Чтобы избежать почвоутомления надо, прежде всего, правильно почву копать, соблюдать хотя бы элементарный севооборот, о чем вы можете прочесть в разделе 26, ежегодно вносить столько и тех элементов питания, сколько их вынесла из почвы предшествующая культура, добавлять органику для воспроизводства гумуса.

Лечение почв

Для лечения утомленных почв в посадочные ямки и борозды надо вносить бактериальные удобрения нитрагин, азотобактерин, фосфоробактерин, АМБ, «Бамил», «живую землю» из-под калифорнийских червей. Не забывайте, что сидераты тоже отлично лечат почву, даже простое внесение под перекопку измельченной зеленой массы обыкновенных сорняков способно возродить плодородие почвы. На маленьком участке трудно организовать севооборот. Есть два выхода из этого положения: делать смешанные посадки разных культур на одной грядке или наладить почвооборот. О совместимых посадках читайте в разделах 23–28. А почвооборот на участке организуем так. Осенью почву из-под пасленовых культур разбросаем под ягодными кустами, почву из-под тыквенных и капусты внесем под пасленовые, а под тыквенные и капусту добавим перепревший компост. Зеленные культуры будем растить как уплотнители среди основных культур.

11. Готовность почвы к посадке

Чтобы определить, готова ли почва к посадке, надо взять комочек почвы с глубины 10–12 см, сжать его в кулаке и уронить на плоскую поверхность (на доску) с высоты плеча. Если комочек распластается в блин – почва еще не готова, в ней слишком много влаги, подождите пару дней и снова проверьте. Если комочек рассыпался в прах – вы с посевом опоздали, из верхнего слоя влага ушла, придется перед посевом хорошенько пролить грядки, выливая по ведру на каждый погонный метр, но делать это надо постепенно и не в день посадки, а накануне вечером. Если комочек, упав на землю, распался на несколько более мелких комочков, то почва готова к посадке.

12. Минеральный состав почв

Надо знать, что избыточное питание растений микроэлементами (марганец, медь, молибден, кобальт, цинк, бор, йод, железо) может вызвать сильное отравление растений, что гораздо опаснее, чем недостаток микроэлементов в их рационе. Поэтому не вносите их в избытке. При недостатке любого из микроэлементов снижается устойчивость растений к вирусам, болезнетворным бактериям и грибковым заболеваниям, кроме того, в плодах, ягодах и овощах не закладываются некоторые витамины, а те, которые закладываются, быстро разрушаются, а фрукты и овощи к тому же плохо хранятся. Питание растений микроэлементами эффективно только совместно с макроэлементами. Поэтому надо позаботиться о том, чтобы их было достаточно. К макроэлементам относят азот, фосфор, калий, кальций, магний, серу, кремний, хлор и натрий. Такие элементы как сера и цинк попадают в почвы в более, чем достаточном количестве из воздуха, загрязненного выхлопами автомобилей и выбросами промышленных предприятий. Кальций в наших почвах присутствует всегда, поскольку нам их постоянно приходится раскислять, то есть вносить кальций. Сера выпадает с осадками, кремний – это песок, Хлор и натрий в наших почвах содержатся в избытке, а вот об остальных элементах следует позаботиться. Нельзя обходиться только органическими удобрениями, особенно, если вы используете навоз, поскольку скот поедает растения, выросшие на тех же самых почвах, в которых минеральные элементы отсутствуют, а потому и в навозе их не будет. Но и на одной минералке далеко не уедешь, так что все должно быть сбалансировано.

Микроэлементы вносят в очень малых дозах, не более одного г/м² один раз в пять лет, предварительно смешав их с песком или опилками и равномерно разбросав по поверхности почвы, либо разводят их в горячей воде, затем доливают 10 л холодной воды и поливают почву из лейки. На торфяниках, как правило, растения испытывают недостаток меди. Это проявляется в суховершинности деревьев, побелении кончиков листьев у растений, повышенном заболевании фитофторой томатов и картофеля, а у людей недостаток меди способствует заболеванию туберкулезом. При раскислении почвы известью помните, что она связывает медь, так же как и другие элементы, в недоступную для растений форму, поэтому известь не следует вносить одновременно с микроэлементами. Либо вместо извести надо вносить другие раскислители. На песчаных почвах растения испытывают недостаток магния, это проявляется в пятнистой мраморной окраске листьев (еще раз напоминаю, магний входит в состав хлорофилла и принимает непосредственное участие в фотосинтезе). При недостатке бора опадают цветки и плохо завязываются завязи. Недостаток кобальта проявляется так же, как азотное голодание – у растений бледнеет листва, а люди, живущие в этой местности страдают анемией. Недостаток в почве йода непосредственно у растений внешне не проявляется, но зато резко проявляется в этой местности у людей – у них увеличена щитовидная железа. Недостаток в почве фтора приводит к заболеванию населения кариесом зубов.

Если выкопать небольшую яму глубиной 60–80 см и сделать лопатой срез по одному ее краю, то мы увидим слои почвы, окрашенные в разные цвета. Под верхним слоем – дерниной расположен темноокрашенный слой плодородной почвы. Для успешного земледелия толщина этого слоя должна быть около 25 см, у нас же он, как правило, всего 3–7 см. Плодородная почва имеет темную окраску, так как содержит 4–6% гумуса. В регионах с бедными почвами, в частности на Северо-Западе, цвет плодородного слоя серый (в нем гумуса 1–2%). Такая почва не способна поглощать и удерживать в себе большое количество питательных веществ. Поэтому они легко вымываются из плодородного слоя в нижние, в основном, в форме кислот. Особенно быстро это происходит в тех регионах, где выпадает избыточное количество дождей. Под слоем плодородной почвы располагается светлый песчаный слой – подзол. Он обычно имеет толщину 30–50 см. Это совершенно пустой слой, промытый кислотами, а потому – кислый. Он не содержит гумуса, а потому и питательные вещества в нем не задерживаются. Корни в этом слое обитают с трудом из-за повышенной кислотности. Ниже расположен иллювиальный слой, окрашенный в разные цвета от желтого или красного до голубого и синего, в зависимости от того, соли какого минерала в нем преобладают. Толщина его от 60 до 80 см. В этом слое оседает все, что проходит сквозь подзол. Корням очень трудно сквозь него пробиться к материнской породе, следующей за ним, поскольку он очень плотный, почти как камень. Его обязательно надо разрыхлять на всю толщину. Мы обычно разрыхляем его при копке посадочных ям, размером 1×1 м и на этом свою работу заканчиваем, а ее надо ежегодно понемногу продолжать, прокапывая вокруг посадок траншеи и разрыхляя иллювиальный слой. Затем заполняем траншеи плодородной почвой или зеленой массой сорняков. На следующий год расширяем эти работы дальше, пока вокруг дерева не образуется круг, диаметром 2–2,5 м, чтобы корни дерева могли проникать вглубь и извлекать необходимые питательные вещества с большой глубины, а не стелиться по поверхности, уходя далеко за периметр кроны. Особенности почв Северо-Западного региона.

Почвы этого региона во-первых бедные, то есть содержащие мало, всего 1–2% гумуса, их надо улучшать, повышая плодородие, во-вторых кислые, содержащие избыток алюминия, марганца, водорода и железа, которые токсичны для растений. Чтобы понизить их содержание в почве, их надо связать, а для этого надо почву регулярно раскислить. Кроме того, все без исключения почвы Северо-Запада практически не содержат необходимых для растений элементов: магния, молибдена, меди, кобальта, хрома, ванадия, селена, йода, бора, вследствие того, что в этой местности никогда не было ни гор, ни извержений вулканов, выбрасывающих из недр земли колоссальные запасы макро- и микроэлементов.

13. Растения – индикаторы почв

Признаком сильно кислой почвы (рН меньше 4) является зазеленение поверхности почвы, она покрывается зеленым бархатным налетом. Однако зазеленеть может даже слабокислая почва, если она постоянно находится в тени.

На кислой почве (рН 4,1–5,0) растут трехцветная фиалка, дикий щавель, подорожник, хвощ, дикая мята. Из культурных растений, на кислой почве могут расти ирга, рябина, хрен, щавель, ревень, люпин, рододендрон, гортензия, купальница, солидаго (золотарник).

На слабокислой почве (рН 5,1–6) растут мать и мачеха, пырей, одуванчик, ромашка, сныть, клевер, папоротники. На слабокислой почве можно сажать актинидию, лимонник, айву, облепиху, смородину, крыжовник, землянику, аронию, арбуз, кабачки, тыкву, баклажан, бобы, картофель, петрушку, розы, нарцисс, бадан, астильбу, пион, ромашку, василек, колокольчик.

На нейтральной почве (рН 6,1–7) растут пастушья сумка, лебеда, крапива, мокрица, а сажать на ней можно яблоню, грушу, сливу, вишню, орехи, жимолость, малину, лук, чеснок, сельдерей, салат, шпинат, укроп, морковь, свеклу, репу, брюкву, редьку, редис, капусту, томат, перец, огурец, дыню, фасоль, подсолнечник, горох, мелиссу, астру, левкой, примулу, хризантему, ирис, флокс, георгин, тюльпан, клематис.

На щелочной почве (рН выше 7) растут мак, вьюнок, дрема белая. Сажать на ней можно злаки, кукурузу, мак, декоративные мхи, некоторые растения для альпийских горок.

Одуванчик, мать и мачеха являются индикаторами влажных глинистых почв, а мокрица, лебеда, крапива – показатели плодородной, богатой азотом почвы. На кислых торфяниках растут хвощ, вереск, багульник, голубика, клюква.

14. Две стороны одной медали

Речь пойдет о двух крайних точках зрения на земледелие. Первую систематически изложил американец Алан Чэдвик. Ее продолжают пропагандировать и развивать последователи Чэдвика из американской организации Эколоджи Экшн под руководством ученого Джона Джевонса. Книга которого «Как выращивать больше овощей, чем можно себе представить, причем на участке размером куда меньше, чем вы думаете», у нас была издана в 1993 г. Это «книга о животворной биоинтенсивной методике огородничества с использованием только органических удобрений».

Вторую точку зрения успешно и активно пропагандирует широко известный у нас американский ученый доктор Джекоб Митлайдер, который отдает предпочтение методике земледелия с использованием минеральных удобрений.

Идея Джона Джэвонса проста – выращивать здоровые растения на здоровой почве. Известно, что вредители-насекомые и клещи не трогают здоровые растения. Здоровье растений в первую очередь зависит от полноценного сбалансированного питания. При недостатке питания растения вырабатывают больше углеводов, чем белков, наступает дисбаланс в клеточном соке, растение ослабевают. Вот тут то на них и начинается массовое нашествие вредителей, которые как раз предпочитают углеводы. Садоводы начинают борьбу с вредителями, используя ядохимикаты, как наиболее быстродействующее средство. Ядохимикаты, попадая на почву, губят червей и микроорганизмы, обитающие в почве, нарушая их естественный баланс, а это приводит к разрушению структуры почвы, что в свою очередь ухудшает задержание в ней влаги и питательных веществ, а это приводит к ухудшению здоровья растений и все повторяется сначала.

Задача биоинтенсивного метода земледелия – дать растениям возможность расти здоровыми, а главное условие для этого – хорошая земля. Самый трудоемкий первый этап – двойная перекопка почвы. Удобнее всего использовать прямоугольную, хорошо заточенную лопату. Надо еще приготовить доску длиной, равной ширине грядки, чтобы удобно было на ней стоять, не утаптывая землю при перекопке. Ширину грядки надо делать 1–1,5 м так, чтобы можно было свободно доставать до середины грядки с любой стороны. Длину берут такой, какая нужна или позволяет отведенный участок, чаще всего грядки делают длиной 5-10 м.

1. Разметьте грядку.

2. Полейте равномерно водой, сначала немного, чтобы только увлажнить верхний слой почвы, тогда вода не будет скатываться с сухой поверхности, затем обильно. Если блестящий слой лишней воды исчезает с поверхности (впитывается) в течение 1–3 сек. после окончания полива, то полив достаточный. Дайте грядке сутки постоять. Утром перед перекопкой полейте грядку и дайте постоять еще 1–2 часа. Копать умеренно влажную почву гораздо легче.

3. Удалите сорняки, из влажной почвы это делать легче.

4. По всей поверхности грядки равномерно насыпьте раскислитель, поверх него слой 5 см перепревшего компоста или навоза, либо листового перегноя. Если почва глинистая – добавьте слой песка 2–3 см.

5. Начинайте копать с одного конца грядки поперечную траншею на ширину и глубину штыка лопаты, стоя на доске, положенной поперек грядки. Слой почвы старайтесь снимать и класть рядом с грядкой, не перемешивая и не переворачивая, чтобы не нарушить баланс микроорганизмов. Когда траншея выкопана, возьмите вилы и выкопайте на дне траншеи еще один слой 30 см, при этом надо лишь поднять слой почвы и тут же его опустить на место, то есть вы делаете глубокое рыхление почвы. Если этот слой – глина или бедная подзолистая почва, то внесите после рыхления вилами на него слой компоста 3–4 см или любую органику, либо зеленую массу сидератов (можно сорняков без корней). Затем передвиньте доску, и начинайте точно так же копать вторую поперечную траншею вплотную к первой, но почву, которую будете вынимать из нее надо перекладывать в первую траншею, не переворачивая и не перемешивая. Когда закончите перекопку грядки, перенесите почву, вынутую из первой траншеи в последнюю.

6. Придайте грядке нужную форму. Бока грядки должны иметь наклон, иначе почва будет осыпаться, хорошо прихлопните бока лопатой, чтобы уплотнить почву. Середина грядки должна быть пониже, чем края, чтобы при поливках вода не скатывалась с грядки.

7. Уплотните грядку, наступая на доску. По готовой грядке ходить можно только по доске. Готовая грядка будет на 20–25 см выше уровня почвы, но постепенно в течение лета она немного осядет. Подготовленная таким способом грядка обладает хорошей влаго- и воздухопроницаемостью.

Для раскисления почвы нужен кальций (Сa). Он содержится в доломите, который особенно рекомендуется на почвах, бедных магнием, в частности на песчаных, известковом шпате, гипсе, молотой яичной скорлупе, древесной золе.

В качестве органических удобрений, содержащих азот (N) следует использовать кровяную муку, рыбью муку, люцерновую муку, корни зерно бобовых культур, измельченные рога и копыта животных. Азот содержит белки, необходимые для роста зеленой массы. Фосфор (Р) содержится в рыбьей муке, костной муке, фосфоритах и фосфатах. Он способствует развитию корней и образованию завязей, повышает устойчивость к болезням. Калий (К) содержится в дробленом граните и древесной золе. Калий повышает стойкость растений к неблагоприятным условиям и к возбудителям грибковых болезней. При его недостатке нарушается синтез белков и углеводов. Все необходимые растениям элементы питания содержатся в компосте, навозе, листовом перегное, золе, то есть в натуральных органических удобрениях. Использование компоста и золы полностью удовлетворяют растения всеми необходимыми элементами питания. Компост, кроме того, улучшает структуру почвы. В компост складывают все кухонные отходы, фекалии, которые сразу же засыпают землей, чтобы избежать мух, выполотые сорняки, кору, хвою, стружки, опилки, стебли отплодоносивших растений. Компост быстрее перегнивает, если куча находится на солнце, и ее время от времени поливают при поливке сада. Кучу надо весной и осенью перелопатить. В компост нельзя класть кошачий и собачий помет, корни и семена, не перегнивающие в компосте, больные растения, в частности килой, сильно зараженные вредителями и содержащие токсические вещества.

Пересадка растений полезна, так как она повышает их жизнеспособность. Поэтому овощные и зеленные культуры лучше выращивать через рассаду. Сажать растения надо вовремя, проверять при посадке температуру почвы, поскольку для каждой культуры своя оптимальная температура всходов и ее надо соблюдать. Надо проверять влажность почвы при посадке, воткнув в почву палец. Если на конце пальца остается прилипшая почва, то влаги в земле достаточно. Сажать растения надо близко, чтобы после второго прореживания или пересадки рассады они касались листьями друг друга. Поливать надо почву, а не растения.

Содержание азота, фосфора, калия в г на 1 кг навоза (по американским данным)

А вот другая точка зрения на земледелие, которой придерживается доктор Д. Митлайдер. Плодородие почвы не имеет существенного значения, главное требование к почве – это ее влаго- и воздухопроницаемость, кроме того, способность удерживать влагу и питательные вещества, не засоренность сорняками, одинаковая температура питательного слоя почвы. Он предлагает готовить почвосмеси специально, при этом не рекомендует использовать навоз из-за его большой засоренности семенами сорняков и невозможности точно оценить количество, входящих в него, питательных элементов…

1. Почва должна быть обязательно рыхлая, легкая с нейтральной реакцией. Приготовить ее можно из 60% опилок + 40% песка (по объему, а не по весу), либо из 40% мха-сфагнума + 20% песка + 40% перлита, или можно взять 40% хвойных игл либо измельченной любой коры + 30% перлита + 10% песка. Песок рекомендуется промыть перед использованием. Такая почвосмесь нетоксична, не будет слеживаться, не будет разогреваться и бродить, как навоз, не перегниет в течение лета, то есть длительное время будет сохранять свое первоначальное состояние.

2. Грядки готовят с осени и ничего в них не вносят. Они должны располагаться с севера на юг и быть строго горизонтальными, причем, лучше если они не возвышаются над уровнем почвы, а находятся с ней вровень. Тогда их надо огородить со всех сторон бортиком земли высотой 8-10 см. Как только на бортике появятся всходы сорняков – бортики надо развалить тяпкой и оставить так на сутки, затем снова сделать бортики. А можно сделать раму из любого подручного материала высотой 25–30 см и просто поставить ее прямо на почву, из которой следует удалить многолетние сорняки, а затем заполнить раму почвосмесью. Главное условие – горизонтальность поверхности.

3. Грядки-полосы делают узкими 45–50 см шириной с широкими проходами между ними 80-150 см, длина грядок произвольная, но рекомендуется 9 м. Грядки никогда не меняются местами с проходами.

4. Не допускать сорняков. Но, если они появились, то надо их не выдергивать, а срезать по уровню почвы, чтобы вместе с корнями не вынести из почвы в ее верхний слой семена сорняков из более низкого слоя…

5. Сажают растения только вдоль бортиков, оставляя середину грядки не засеянной или засаженной, сорняки не растут на этом месте из-за повышенной концентрации минеральных удобрений в центре грядки. Чтобы избежать прореживания, семена перед посевом смешивают с песком или опилками: репа 1:100, салат, морковь 1:60, редис, шпинат, капуста, горох и другие крупные семена высевают поштучно через 2,5 см.

Рассаду огурцов, перцев, томатов высаживают в один ряд вдоль бортика на расстоянии 17,5 см друг от друга, салат, сельдерей, капусту сажают через 35 см в два ряда в шахматном порядке, кабачки, тыкву сажают на расстоянии 70 см в один ряд.

6. Весной, как только почва будет готова, равномерно по всей поверхности грядки рассыпают известь 500 г/м², сверху на нее вносят 600 г/м² нитроаммофоски (либо 290 г/м² аммиачной селитры +120 г/м² двойного суперфосфата + 200 г/м² сульфата калия), затем вносят 90 г/м² сульфата магния + 6 г/м² буры или 4 г борной кислоты + 2 г/м² молибдата аммония перекапывают вилами на глубину 12–15 см, поливают и тут же сеют и сажают, чтобы не дать сорнякам опередить культурные растения. Мелкие семена заделывают на глубину в 2 раза больше, чем их длина, а крупные – в 4 раза.