Новгородская область. Прогулки рука об руку

© Дмитрий Кругляков, 2022

© Надежда Давыдова, 2022

ISBN 978-5-0059-3297-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предвкушение

В сердце древней Руси, Великом Новгороде, мне доводилось бывать в конце девяностых, то ли в начале нулевых, а затем в 2008 году. И каждый раз однодневным наскоком по принципу «утром туда, вечером обратно». Но если в первый приезд был теплый августовский день, то во второй раз небо было затянуто серыми свинцовыми тучами, шел снег, подошвы обуви скользили по ледяным настам улиц, норовя то и дело нырнуть в чавкающие грязной снежной кашей полыни многочисленных лужиц, а колючий ветер предательски обжигал лицо, пробираясь в закрома укутанного теплой одеждой тела. Но и этих мимолетных впечатлений с лихвой хватило, чтобы на долгие годы сохранить в памяти красоту и величие Софийского собора, памятника «Тысячелетие Руси» и скромных одноглавых храмов, щедрой рукой по воле Господа разбросанных по всему городу.

На сей раз хотелось основательности и неспешности в созерцании, однако, учитывая, что Новгородская земля славится не только святынями ее столицы, удачно подвернувшиеся майские праздники позволили нам на базе своих предпочтений сверстать два маршрута, выбрав в качестве искомых точек Валдай и Новгород, включая их окрестные церкви и монастыри. Конечно, до Валдая можно было бы добраться и из Новгорода, там каких-то 140 км пути, плюс-минус, но это все же время, деньги и галопом по Европам, отчего мы, к счастью, начали отвыкать. При любом раскладе задуманный план оказался насыщенным и многообещающим, а дальше, как уже принято говорить, понеслось…

Валдай

Знакомство с Новгородской землей мы начали в первые майские праздники с небольшого, но уютного городишка Валдай, известного с XV века в качестве деревушки, а в последующем – дворцового села и вотчины Иверского монастыря, лежащего на берегу Валдайского озера недалеко от границы с Тверской губернией.

По большому счету Валдай можно, не напрягаясь, осмотреть за один день, и это, как говорится, за глаза. Городок слишком мал и компактен с точки зрения расположения его достопримечательностей, хотя музеев здесь два: уездного города (говорят, что там всего пять залов и без гида будет неинтересно) и колоколов, одним из залов которого является некогда действующая дворцовая церковь Великомученицы Екатерины 1793 года, возвышающаяся ротондой над древним трактом, ныне Комсомольским проспектом.

Там же, через дорогу, скромная придорожная часовня Иакова Боровичского XIX века, а в парке, на подступах к церкви Екатерины, небольшой добротный сруб, напоминающий «вкопанную» по маковку избу: то ли имитация землянки, то ли какое-то хранилище, но нет ни таблички, ни подсказок. Да и сами местные жители не знают, лишь руками разводят. Зато рядом детская площадка имеется, напоминает арену цирка: оседланная лошадка с заплетенным косой хвостом, горный козел с дугообразными рогами, замершие на задних лапках пуделя и грозные львы.

Что-то похожее есть и на другом конце города, на пяточке за домом №40 по улице Труда, но там уже африканские мотивы: страус, слоны и верблюд. А вот возле здания почты (Комсомольский пр., 29), расположенного, как утверждают некоторые источники, примерно на середине пути между Москвой и Санкт-Петербургом, можно увидеть оригинальный памятник бордюру и поребрику, ставший своеобразным консенсусом извечного лингвистического спора между двумя столицами о том, как правильно следует называть этот тротуарный камень.

Оттуда до исторического центра, ориентируясь на оцинкованные купола Троицкого собора, рукой подать. Храм возвели в XVIII веке во времена правления Елизаветы Петровны, но свойственная тому времени роскошь ни в экстерьере, ни в интерьере не сохранилась, в большей степени из-за многочисленных пожаров, «наведывающихся» в его стены с завидной периодичностью, а также Октябрьской революции, обезглавившей собор и предавшей его забвению, пока позже, в Великую Отечественную, здесь не разместили госпиталь, а затем, перефразируя Михаила Шуфутинского, дом «незыблемой культуры». Храм начали восстанавливать лишь в конце 90-х годов, а в 2001 году в День Святой Троицы его освятили.

Рядом, слева, Вечный огонь, а за ним еще один храм. Это двухэтажная церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы, возведенная в 1762 году, но неоднократно горевшая в XIX веке, вследствие чего верхний этаж с колокольней был уничтожен, но возобновить его так и не решились: то ли денег не было, то ли руки не дошли, а там и революция подоспела с ее катаклизмами. В наши дни строительной пленкой лишь лицевой фасад убран, все остальное на глазах ветшает, хотя лет десять назад, судя по старым фотографиям, вид храма был значительно лучше. Аналогичная ситуация с расположенными подле, через площадь, купеческими (торговыми) рядами: краснокирпичные остовы с выгоревшей сердцевиной и убогая видимость реставрации за счет натянутых полотен, имитирующих декор стен.

А вот ниже, справа от Троицкого собора (если стоять к нему лицом), картинка получше: фасады зданий сверкают свежими красками, а прилегающая территория благоустраивается. Возможно, вскоре руки и до верхней (левой) части площади Свободы дойдут. Пока же там лишь засилье обветшавших зданий XIX века, выделяющихся рустом (облицовкой выпуклыми камнями), сухариками (зубчиками) и выложенными кирпичом сводами арок.

В Валдае есть еще один интересный храм, находится на кладбище рядом с ж/д вокзалом. Это краснокирпичная церковь Петра и Павла, выстроенная, как указано на сайте храма¹, в 1858 году на деньги и стараниями местного купца Василия Колобова.

Троицкий собор XVIII в.

Жилой дом XIX в. (Октябрьская ул., 16/24)

Церковь Великомученицы Екатерины, 1793 г.

Имитация землянки, то ли какое-то хранилище

Часовня Иакова Боровичского, XIX в.

Детская площадка с «ареной» цирка

Героям-фронтовикам, 1941—1945 гг.

Мост XIX века, ручей Язынец

Жилой дом XIX в. (Советский пр., 30)

Памятник Ленину, парк Кузнечная площадь

Жилой дом XX в. (Кузнечная пл., 3)

Слоненок, детская площадка (ул. Труда, 40)

Памятник бордюру и поребрику

Жилой дом XIX в. (Комсомольский пр., 5)

Жилой дом XIX в. (ул. Победы, 28)

Магазин со складом, XIX в. (пл. Свободы, 11)

Введенская церковь, 1762 г.

Жилой дом XIX в. (пл. Свободы, 12/4)

Туристический центр «Валдай»

 

Слон и верблюд, детская площадка (ул. Труда, 40)

Барельеф воинам валдайцам, 1941—1945 гг.

Вид на Троицкий собор

Озеро Валдайское, отель «Валдайские зори»

Эйфелева башня, отель «Валдайские зори»

В годы Великой Отечественной войны ее интерьер из-за пожара был утрачен, а в стенах храма разместился красильный цех, а затем военный телеграф. Однако в 1943 году, благодаря исторической встрече 4 сентября Иосифа Сталина² с митрополитами Русской православной церкви Сергием (Страгородский), Алексием (Симанским) и Николаем (Ярушевичем), храм вернули в лоно церкви и начали восстанавливать.

На этом, в принципе, краткий обзор о красотах города Валдай можно и закончить. Что же касается Валдайского национального парка и пешеходных троп, протяженность самой длинной из которых составляет более ста километров, а также Иверского монастыря, то все они находятся вне города и его как таковой не затрагивают. По этой причине в несезон в городе туристов мало, разве что экскурсионные группы, которых привлекает не столько населенный пункт, сколько лежащие в его округе объекты.

Поэтому, возможно, и все поезда, что идут из Москвы или в Москву, прибывают на ж/д вокзал Валдая исключительно в ночное время, после полуночи. А это, в свою очередь, осложняет поиск подходящего отеля, поскольку время заезда и выезда обычно фиксируется периодом с 12 до 14 часов, но тем, кто путешествует поездом, требуется ранний заезд и поздний выезд.

Не каждый отель предоставляет такую услугу, особенно в высокий сезон, да и стоимость ее часто сопоставима со стоимостью полных суток проживания. Поэтому не всем такие траты по карману, но нам повезло. Не найдя услуги «ранний заезд» на сервисе Ostrovok.ru, пришедшем на смену Booking.com, мы связались с Визит-центром Валдайского национального парка, где нам не только подобрали отличный номер, но и взяли оплату за фактическое время пребывания, то есть ровно за те два дня, что мы с пользой потратили, бродя по улочкам Валдая и путешествуя по его округе.

Иверский монастырь

В десяти километрах от города, возлежа на Сельвицком острове озера Валдайское, расположен Иверский Валдайский Богородицкий Святоозерский мужской монастырь, основанный в 1653 году Патриархом Московским и Всея Руси Никоном. Согласно преданию, он годом ранее, будучи еще Новгородским митрополитом, возглавлял посольство из духовных и светских лиц, осуществляющих перенос из Соловецкого монастыря в Москву мощей святого Филиппа, некогда митрополита Московского и Всея Руси Филиппа II, открыто выступившего против опричников Ивана Грозного и поплатившегося за это опалой и мученической смертью. В пути Никону привиделся сон, в котором святой Филипп указал ему место будущей обители, тем самым благословив его на строительство таковой по образу и подобию Иверского монастыря, что стоит на горе Афон. Вскоре близлежащее дворцовое село Валдайское решением Никона было переименовано в Богородицкое, а Валдайское озеро – в Святое, закрепив таким образом на века эти топонимы в названии обители.

С благословения Патриарха Никона обитель обрела и свои святыни. Так, в 1654 году из Боровичского Свято-Духова монастыря в нее были перенесены мощи святого праведного Иакова Боровичского, которые, судя по сказаниям, во время половодья приплыли к селению Боровичи нетленными в колоде, возлежа на льдине, но были отвергнуты местными жителями, пока святой не явился к ним во сне и не упросил их не гнать его прочь. Тем не менее позже, в наказание за их неверие и малодушие, мощи Иакова были перенесены в Иверский монастырь, где и хранились, пока не были осквернены и утрачены в 1919 году. Та же участь в 1927 году постигла и точный список с афонской Иверской иконы Божией Матери, привезенный Никоном в обитель в 1656 году. Однако ранее, предположительно в 1854 году, с него была сделана копия, как благословение Валдайскому ополчению, шедшему на Крымскую войну, которая до 1991 года хранилась в Валдайской церкви Петра и Павла, а затем была передана возрождающемуся монастырю.

С приходом Советской власти, в годы гонения на церковь, пострадал и сам монастырь, его преобразовали в трудовую артель, а часть зданий отдали под мастерские и музей. Во время Великой Отечественной войны в стенах обители находился госпиталь, а затем дом инвалидов, лесная школа для детей, больных туберкулезом, и база отдыха.

Восстанавливать Иверский монастырь начали в конце 90-х, а в 2004 году построили мост, соединив Сельвицкий остров через остров Рябиновый с «большой» землей. Сегодня до Иверского монастыря может добраться любой желающий, двери обители открыты каждому, только вот общественный транспорт ходит туда очень редко.

Иверский Валдайский мужской монастырь

Стены монастыря и Скитская башня

Надвратная Филипповская церковь

Вид на остров Пласточка (слева)

Успенский собор

Иверская икона Божией Матери

Сельвицкий остров, вид на Муравьиный остров

Богоявленская церковь

Надвратная Михайловская церковь

Сельвицкий остров, проделки бобров

Валдайское озеро

Мать-и-мачеха (Tussilago)

Саркосцифа алая (Sarcoscypha coccinea)

Ветреница, семейство Лютиковых (Ranunculaceae)

Вид на церковь Иакова Боровичского

Серебро глади Валдайского озера

Вид на Никоновскую башню

Вид на Квасоваренную башню

Селфи на фоне Иверского монастыря

Сельвицкий остров, лодка у озера

Поэтому, если у вас нет собственного автомобиля, добирайтесь на такси, от того же Троицкого собора дорога займет всего 15 минут. Да и цены не кусаются, двести рублей от силы выйдет. Только не стоит сразу к вратам обители спешить. Попросите водителя, чтобы вас высадили на подступах, лучше всего перед мостом, соединяющим с островом Рябиновый. Вид оттуда на обитель изумительный: в солнечный день купола храмов золотом переливаются, им вторит цветастая гамма фасадов зданий, радующих глаз на фоне озерной глади и отражающегося в воде синего неба с белесыми облаками.

А после посещения Успенского собора и прогулки по монастырскому подворью, не поленитесь вокруг обители обойти. Равнодушными точно не останетесь. Помимо стен с мощными контрфорсами, удерживающими их от падения, и башенок с ангелами на маковках, там есть прибрежная зона, правда, местами непролазная, но, с точки зрения любителей приключений, весьма любопытная. Среди валежника и бурелома вперемешку с ровными рядами дровяных поленниц, сложенных трудолюбивыми монахами, встречаются полянки с мать-и-мачехой, селезеночником, ветреницей и другими первоцветами, подпиленные бобрами стволы деревьев и даже такие грибы, как саркосцифа алая (Sarcoscypha coccinea), произрастающие исключительно в экологически чистых местах.