Япония и две Кореи

* * *

Ехать в центр города отсюда нужно довольно долго: сперва на электричке, потом на метро. Здесь я вынужден буду сознаться перед читателями во следующем грехе. Поскольку в Японии проезд на электричках, поездах и метро очень дорогой, я применял метод проезда зайцем. Билет там должен покупаться перед входом в метро или электричку, и стоимость проезда зависит от расстояния, но она никогда на меньше 100 иен (одного доллара), даже если ехать одну остановку. Обычно минимальная цена – 150 иен (сто рублей), а чтобы доехать из аэропорта Нарита до центра Токио, нужно потратить более 1600 иен (пятнадцать долларов, тысяча рублей). Средний же проезд – от полутора долларов до семи.

Интересно, что в токийском метро висят плакаты, осуждающие неоплаченный проезд (значит, такая возможность всё же известна менеджерам метро), и символом не оплатившего проезд, как и в России, является животное – заяц. А вот спокойно-неторопливо оплачивает проезд, на картинке, черепаха.

Но – внимание! Картинка подразумевает, что заяц всё же имеет карточку (он держит её в руке), но от спешки не успевает её приложить – или слишком быстро приложил, карточка не успела сработать! Не спешите, пользуйтесь методом черепахи (на нижнем рисунке). Художник не смог нарисовать самое страшное – что у зайца может не быть карточки и билета вовсе.

Первый взгляд на Японию

Начинаю оглядываться и осваиваться в этой новой для меня стране мира.

Очень большой и интересный город Токио. Размерами напоминает Москву. Метро большое, хитросплетённое, кое-где идёт над землёй, но больше подземное. Город не весь небоскрёбный, как можно было бы подумать – небоскрёбы частично в некоторых районах, а так, в основном, несколькоэтажная застройка с иногда торчащими 12-16-этажными жилыми домами. Районов в московском стиле, с 25-этажками, тут не видно. Иногда попадаются узкие улочки в азиатском стиле, разве что цены выше и чище, чем в стандартных странах Азии. Примерно в три раза дороже и настолько же чище. Много автоматов по продаже газировок, мороженого и других мелких перекусов по 100—130 иен (порядка $1). Надписи и вывески магазинов в основном по-японски, английское дублирование не распространено (а вот на схемах метро названия станций кое-где продублированы).

Метро отличается от московского метро, и вот чем. Есть поезда обычные и экспресс; экспрессы проходят многие станции без остановок. Некоторые поезда переходят на другую линию. Обычное метро сочетается с метрообразными видами транспорта: электричкой JR (Japan Railway), есть монорельс, есть частные линии метро.

Интервалы больше, чем в Москве, обычно минут пять (в Москве – две минуты). Если проехал свою станцию, перейти и сесть в обратную сторону можно не везде.

Изучить заранее свой маршрут на токийском метро можно через сайт https://world.jorudan.co.jp. Там будут показаны разные варианты проезда, с использованием не только метро, но и другого транспорта. Так, этот сайт говорит, что проезд от аэропорта до нужной мне станции метро «Зошики» стоит от 1660 до 3950 иен (самый дорогой вариант включает использование аэропортовского автобуса).

На вход и на выход имеются мягкие турникеты, такие же стоят иногда на пересадках на другую линию. В общем, такое вот метро. Работает с 5.30 до 00.15, ночью не работает. Есть станции с «лифтовыми» дверями, препятствующими падению пассажиров на рельсы, есть обычные, без таких дверей. Wi-fi в поездах вроде есть, но зарегистрироваться в нём – нужны определённые усилия.

Турникеты метро

Людей в Токио много: куда-то идут, едут, спешат. Явных бездельников мало. В отличие от, например, Нью-Йорка, Сан-Франциско или Лос-Анджелеса, в метро не видно мутных личностей и бомжей. Вообще всё на вид очень прилично, антисоциальные типы в глаза не бросаются. Зато в многочисленных магазинах «7—11» и «Family mart» есть кипяток, много где имеется wi-fi, цивилизация повсюду видна. Розетки тут американского образца, с наших штепселей нужен переходник; вольтаж тоже другой, 110 вольт. Но хотя вольт меньше, всё вроде нормально работает. Цены в магазинах повышенные, но чтобы с ними разобраться, мне нужно несколько дней. В конце рассказа я опубликую обнаруженные цены на самые популярные продукты и услуги.

Я вышел из метро и пошёл на место запланированного первого ночлега, к русским, живущим в Токио – их звали Мария и Сергей, и с ними я списался заранее. Уже вечер, стемнело и начало дождить. Вообще на этот день и на завтра обещали новый тайфун – или продолжение старого. Меня предупредили, что в восемь вечера метро закроют из-за тайфуна! Так что хорошо, что успел вовремя в подземку заскочить; ну а выскочить и добежать под дождиком до дома – нетрудно. Самый эпицентр тайфуна должен был проявиться на следующий день.

Мария и Сергей уже год живут в Японии с небольшим ребёнком. Сергей работает в большой фирме, Мария следит за дитём и принимает периодических гостей. Они снимают квартиру на 12-м этаже многоэтажки. Из окна видны как высокие, так и малоэтажные дома.

Я спросил, сколько стоит аренда такой довольно просторной квартиры – оказалось, для такой страны недорого, порядка тысячи долларов в месяц. Я уж думал, что тут какие-то несусветные цены. И даже желающие снять жилище на короткий срок могут найти его, например, на сайте Airbnb, и по ценам будет в два-три раза дешевле, чем в похожих по статусу мегаполисах: в Нью-Йорке или Гонконге.

По мокрому Токио

Наутро, хотя и шёл дождь, я пошёл разглядывать японскую столицу. Японцы вообще не очень религиозны, но есть проявления двух религий: буддизм и синтоизм. Основная религия японцев – синтоизм, в чём его суть, подробно не знаю, но много храмов разной величины, куда верующие приходят, оставляют записочки, покупают за 500—700 иен деревянные таблички, на которых пишут свои пожелания и вешают их при храме, пьют святую воду, кланяются и хлопают в ладоши.

Возле храмов находятся, как мне показалось, небольшие кладбища. В могилах торчат деревянные рейки, похожие на лыжи, с надписями, возможно с молитвами. Портретов людей в этих могилах и храмах не обнаружено. Как узналось, там не тела, а прах: покойников в Японии сжигают.

Чем-то связана сия религия с культом предков. Самый важный храм посвящён одному из их известных императоров, Мейдзи, туда постоянно приходят тысячи людей, покупают амулеты на удачу и здоровье, приобретают деревянные таблички и вешают их при храме. Потом жрецы сжигают накопившиеся таблички, таким образом отправляя пожелания удачи куда следует (вероятно, духам предков, сожжённых прежде). Я видел, как в храм пришла группа из сорока примерно человек – свадебная процессия. Служители культа в центральной части храма совершили какие-то моления, вероятно улучшающие и закрепляющие совместную жизнь молодожёнов.

Затем делегация отправилась в другое, специализированное помещение, где возможно оставляли специальные пожелания и пожертвования. А стандартная деревянная табличка – «твёрдый носитель» молитвы – стоит тут от 300—500 иен. Покупаешь табличку и пишешь на ней что хочешь, вешаешь на святое дерево или специальную табличницу. Помимо молитв на японском языке, иногда встречаются просьбы и на английском.

Также при храмах стоят разные небольшие идолы непонятного предназначения. Некоторые каменные идолы – в небольших красных воротничках, фартучках, смешно выглядит. Некоторые в белых фартучках.

В ларьках при храмах можно приобрести амулеты: для божественной защиты (300—500 иен), для хорошей сдачи экзамена (800 иен), для получения новой работы (800 иен), на удачу, для защиты от зла, для нахождения приличной жены/мужа, всё по 800 иен. Можно обезопасить всю семью оптом, купив амулет за 1000 иен. Оберег для удачного путешествия стоит 1000 иен, для выздоровления от болезни 1500, а для успехов в бизнесе – уже 3000 иен. Амулеты, увеличивающие безопасность дорожного движения и помогающие от ДТП, обходятся в 800—1000 иен. Солидные японцы средних лет, прилично одетые, многие приобретают эти амулеты, таблички и прочие религиозные предметы.

Кроме сей идолопоклонской религии, есть представители буддизма. В первый час прогулок по Токио мне попался буддийский монах в белом халате, с которым по улице шли его приверженцы, держа над ним большой зонт. Монах подошёл к пузатому истукану и стал делать ему какое-то подношение. Мне стало интересно, что происходит, я стал разглядывать осторожно. В итоге, что-то поднеся статуе, монах заметил мокрого меня и тут же мне был подарен зонт: монах распорядился снабдить меня зонтом. А сторонники монаха тут же развернули над служителем культа другой зонт, дубликат. Так что я в первый раз в своих путешествиях стал прогуливаться с зонтом.

Помимо синтоистов и буддистов, в Японии есть и мусульмане. Небольшой процент, скорее доля процента. В Токио есть несколько мечетей – Гугл-карты показывают аж четырнадцать; некоторые из них представляют просто молельные комнаты, восемь представлены как отдельные здания-мечети. Город большой, до некоторых мне ехать больше часа, поэтому все посетить не удастся (иначе придётся только по мечетям и ездить).

Меня интересуют мусульманские общины в разных странах, поэтому я заранее выяснил, какие мечети окажутся ближе к месту моего ночлега, съездил на метро и посетил две из них, заодно и сфотографировал.

Одна из них, главная токийская мечеть, выстроена в турецком стиле, очень аккуратная, модная, активная – в неё каждый день ходят экскурсанты (по выходным – десятки), они смотрят на интерьер мечети (и на немногих молящихся), пьют чай на первом этаже с финиками (они бесплатно всем предлагаются), внизу есть специальный зал, где большущий Коран экспонируется и висит фото турецкого руководителя Эрдогана, который, видимо, спонсировал весь комплекс.

Вождь турков Эрдоган, под видом распространения турецкой культуры, строит мечети в некоторых странах – их легко отличить по турецкому стилю. Иногда они называются «Турецкий культурный центр». В Монголии всё устроено аналогично: мечеть в турецком стиле и монголы внутри. Турки просачиваются в разные азиатские страны, в том числе на территорию бывшего СССР; есть их центр и в молдавской Гагаузии (городок Комрат). Параллельно по миру ведут экспансию китайцы, открывая в разных странах Институт Конфуция – и на Мадагаскаре, и в Того… Там местные жители изучают китайский язык, культуру и проникаются величием китайского народа.

А что же касается российской культуры? Есть в Токио и Российский культурный центр. Заранее, перед поездкой в Японию, я написал в него, предлагая выступить там с бесплатной лекцией о своих путешествиях по миру на русском или английском языке; думал подарить им и свои книги. Письмо было открыто, даже дважды (мне пришло два сообщения о том, что письмо прочитано), но никакого интереса от соотечественников не последовало. В разных странах по-разному проявляют активность Российские культурные центры. Где-то, как в Малайзии, Индонезии, Испании, Египте, они были рады и готовы организовать встречу и лекцию со мной; где-то, как в Монголии, решали прицепить моё выступление к какому-либо очередному плановому мероприятию; в Японии – молчок.

Была посещена и вторая мечеть. Посетителями оказались разные индонезийцы и пакистанцы, японского народу на вид было маловато.

Мечеть в Токио

Ходя по городу, замечал разные интересные мелочи. Например, двухэтажные паркоместа для автомобилей. Как-то машина туда заезжает и поднимается наверх – процесс поднятия не подловил. Сами авто имеют номера на японском языке. Латиницей не дублируются. Оно и понятно – что им дублировать, когда Япония находится на островах, и машины в другие страны не ездят!

Здесь, как и в США, и как и во многих других богатых странах, люди не всегда имеют дома личную стиральную машину, а ходят в общественные прачечные. Там стоит уже двадцать или более стиральных машин, отдельно есть сушильные машины – все они принимают монеты. Приходишь с монетами и бельём, кладёшь туда свои шмотки и они стираются, за несколько сотен иен. Потом, если нужно, ещё просушиваешь – ещё двести или триста иен.

Интересно, что в СССР тоже многие стирали бельё не сами, а сдавали в прачечный комбинат, нашив на одежду тканевые номерки, чтобы её не перепутать. Теперь «совок» кончился, у всех свои стиральные машины индивидуальные. А в США, Таиланде и Японии чаще нету стиралки дома, идут в общественную.

Существуют ли в Токио бомжи? Мне показалось, что несколько бомжей всё же я видал, невзирая на дождливую погоду. Вот на фотографии один из подозрительных персонажей. Но, в отличие от бездомных США, таскающих с собой тележку с полуцентнером барахла, токийские бичи были без большого количества вещей. Или у них вообще нет вещей, или они всё же где-то живут и там хранят своё имущество в сухом, защищённом от тайфунов месте. От наших советских бомжей японские отличаются отсутствием запаха.

В центре Токио я обнаружил специальный щит, отсчитывающий дни до Токийской Олимпиады-2020. До назначенного начала Олимпиады было 664 дня, но предусмотрительные японцы уже начали готовиться к этому событию. Потом обнаружил и другие плакаты и символы олимпиады, грядущей через два года. Ещё никто не знал, что 2020 год будет «ознаменован» коронавирусом и никаких публичных мероприятий в том году в Японии провести не удастся. Олимпиада была перенесена на 2021 год, и проводилась без толп иностранных зрителей (въезд в Японию затруднился из-за эпидемии вируса).

Посетил несколько супермаркетов и небольших магазинов. Почти ничего дешёвого не обнаружил, только ростки какой-то пшеницы или сои, проросшие, мечта разных веганов и сыроедов. Упаковка этих ростков, граммов на двести, стоит всего тридцать иен. Попробовал ими питаться – совсем невкусно, как трава, а я не корова. Цены на остальные продукты, примерно как в США или в Центральной Европе. Самые недорогие продукты стоят под сотню иен. Ничего страшного, у меня пока столько запасов, можно ими питаться всю Японию, или пока не найду дешёвых продуктов.

…В гостях у Марины и Сергея я провёл три ночи (на 29, на 30 сентября и на 1 октября). 30 сентября погода совсем ухудшилась. Вечером и ночью был огромнейший ураган, тайфун, каких вообще не бывает в Москве + дождь. Ветер чуть не сносил (казалось) японские строения и гонял туда-сюда мешки с мусором по балкону 12-го этажа, где располагалась вписка. Ветер мог бы снести наверное какой-нибудь небольшой дом, но все домишки, которые может унести тайфун, уже унесло в прошлые разы. Удивительной силы дутьё. А к утру 1 октября всё это прошло. Стало сухо, ветер некоторый остался, но погода вообще стала нормальная, свеже-тёпло-солнечная.

Ночлег «по-научному» в Токио

Первые три ночи в Токио я провёл у гостеприимных соотечественников, но 1 октября их покинул. Наглеть тоже не следует, ну и к тому же, нужно исследовать другие формы и варианты ночлега: посетить другие районы и других людей.

Собственно, что должно быть дальше? я имел ещё один контакт человека, который также пригласил меня к себе, но человек этот неожиданно заболел и принять меня не смог. А о вписке в городе Нагойя я договорился на 2 октября. Тем самым, у меня появилась возможность остаться ещё на день в Токио и проверить ночлег по-научному, в «ручном» режиме (без применения Коучсерфинга, Интернета, гостиниц и других привычных современному читателю способов).

Погода наконец распогодилась – стало яснее, приятней стало гулять и фотографировать. Из-за дождевых туч и крыш домов показалась верхушка Фудзиямы: до неё примерно сто километров, но при хорошей погоде можно её увидеть.

В японской столице я уже разведал несколько мечетей. Самая большая мечеть в турецком стиле – я уже побывал в ней, но не решил идти повторно с ночлежным вопросом: в главном культовом заведении могут быть трудности с ночлегом. Есть и вторая мечеть, на небольшом клочке земли четырёхэтажное здание, с виду более народное, но в ней я тоже был, так что, думаю, давай схожу в третью, которая называется «индонезийско-японская мечеть».

Сия индонезийско-японская мечеть была пристроена к индонезийской школе и располагалась в западной части Токио. Заведовали ей индонезийцы (преподаватели этой школы), принадлежал весь комплекс, как они говорят, посольству Индонезии в Токио. Как выяснилось, ночевать там не позволено, кроме ночи с субботы на воскресенье, когда это, напротив, приветствуется. По выходным там уроки Корана и угощение. Но сейчас был будний день, так что, сказали мне учителя школы, остаться в этой мечети на ночь будет никак невозможно. Ну ладно, поставил рюкзак на самосохранение в молельном зале и отправился изучать город, тем более что погода была уже не дождливая, а солнечная. А гулять по городу тут весьма интересно, проникаясь постепенно флюидами и запахами Токио, смотреть и подмечать разные мелочи.

Дело к вечеру. Возвращаюсь в школу и мечеть, там уж вообще никого нет, преподаватели-индонезийцы все разбежались по домам, один мой рюкзак грустно стоит такой (грустит, что я его покинул). Вскоре подошёл один человек, оказался молодой парень, японец двадцати примерно лет. Он, изучая в Интернете разные религии и языки, – принял ислам три года назад. Теперь вот активно посещает мечеть (а работает тут рядом в магазине продавцом). Обсудили с ним разные страны и вопросы мироздания. На намаз пришло ещё несколько человек – пара индонезийских туристов с ребёнком и вахтёр-сторож школы, который, извиняясь, говорил, что ночевать в мечети не получится.

Пришлось мне этим вопросом озаботить единственного японца, вот этого парня. Чем я его поставил в сложное положение. Оказалось, что своего жилища он не имел, а вписывался в столице (по его словам) в небольшой комнате у своего друга, мусульманского китайца из Уйгурии, который, по его словам, имел антипатию ко всем русским. Может быть, явись мы с ним прямо туда в квартиру, антипатия китайца смогла бы перейти в симпатию, но расстояние до жилища было по-токийски большим (а на переписку в каком-то японском чате китайский друг не реагировал, вероятно куда-то ушёл и выключил телефон).

Японец хотел меня вписать за его счёт в гостиницу, но тут я отказался, ведь я приехал не для того, чтобы попаразитировать на религиозных чувствах япончика. Поэтому сказал, что гостиница ложный вариант, я не планирую вводить в расход его или себя – лучше уж парк, крыша или другая мечеть.

Постепенно, пока мы ехали с ним в метро, обсуждали разные варианты бомжевания, и его озарила идея, как оказалось, верная – позвонить по телефону в другую мечеть. Так он и сделал, и человек на другом конце телефонной линии сказал, что пусть приезжает, конечно, впишем его, не вопрос.

Япончик с облегчением сдал мне координаты, и мы с ним довольные расстались (провожать он меня не стал, так как другой конец города от его жилища, а дело к вечеру). И я сам отправился в некоторые выселки, ну не выселки, но далёкий район Токио, где находилась неизвестная пока мне мечеть №4…

Выйдя из метро (с пригородной платформы электричек), я углубился в полутёмные кварталы. Мечеть не была указана в Maps.me и являлась «секретной». Через 17 минут была обнаружена. О чудеса! это оказалось целое трёх-четырёхэтажное здание, без каких-либо вывесок, но внизу было видно, что здание используется для молитвы. Свет горел, я постучал.

Хвала Творцу всего сущего! Оказалось, что это не просто мусульманский храм, а аналог Дома для всех, с той только разницей, что это не совсем для всех, а для мусульман и притом мужского пола, весьма обширное пристанище!

На входе меня сразу удивило количество обуви. Оно не совпадало с числом видимых людей, в несколько раз не совпадало. Много лет организуя разные вписки, я заметил, что люди размножаются обувью. Если в квартире живёт 5—6 вписчиков, через пару недель возникает 20 ботинок или кроссовок. Если даже они уходят, всё равно боты или шлёпки остаются. Так люди плодятся, как семенами, ботинками – это и у меня дома, и в Домах для всех, и тут в мечети люди размножились обувью.

И кроме того, сразу вижу множество чемоданов, сумок, чемоданов. И вижу занавеску, за ней жизнь. Несколько человек – пакистанцы, африканцы – сразу видны. Прошёл, снял рюкзак, поздоровался, умылся, помолился, огляделся.

Здание оказалась пристанищем многих десятков людей. Некоторые жили на верхних этажах, в комнатах, оттуда ходили и выходили жители Африки, Азии. В нижнем этаже, в помещении, отделённом занавеской от молельного зала мечети, спали, жили другие люди, разными тюфяками, ковриками устелив пол. В розетках сидели гроздьями зарядные устройства. То, что многие устройства имели переходники с евро- на японский стандарт, говорило мне о том, что многие их владельцы недавно приехали из стран не-японских. Стояли многие чемоданы – вероятно, эта мечеть ещё и выполняет функции камеры хранения (ведь стандартная камера хранения тут в Японии 700 иен стоит, это более 400 рублей, не разгуляешься).

В углу на тюфяке лежал крупный мужчина из Лахора и тёр телефон. Я подошёл, представился – он оказался типа дежурным. Я сказал, что на одну ночь.

– Не проблема, – отвечал он, – хвала Аллаху! можно два, три дня, можно четыре, можно месяц, сколько хочешь, столько живи, бесплатно, это дом Аллаха.

Я поблагодарил.

– Не стоит благодарности, вся хвала Всевышнему Аллаху! А ты ужинал?

Отвечаю – э-э-э…, собственно и не нужно, уже ж вечер, а поесть можно и на следующий день. (Действительно, в разных делах и прогулках так как-то и не успел поужинать, забыл.)

– Нужно поужинать! Я сейчас принесу, у меня всё готово на втором этаже, – отвечал пакистанец, отложил телефон и исчез. Через несколько минут передо мной стояло большое блюдо с рисом и огненно-пакистанской подливой, от которой хотелось поскорее в Пакистан.

– Съешь всё! – назидательно сообщил этот человек, – нужно будет ещё, скажи, принесу, у меня там ещё есть.

Таким образом, я поужинал, потом лёг спать (мне выдали тюфяк и покрывало). Весь вечер число людей в мечети возрастало. Сперва они заняли весь отсек за шторой, потом смотрю в полусне – ещё увеличились, в основном жители Африки, но и пакистанцы, и другие личности, и заняли даже большую часть молельного зала.

Наутро все пробудились на молитву (вёл намаз другой пакистанец), потом опять ушли в мир сна, а часов в семь жители начали растекаться по городу, оставив в мечети на хранение свои сундуки. Интересно, какая судьба всех этих людей? Наверное, это точка их перевалки после попадания в Японию? вот такой своеобразный у них японско-пакистанско-африканский Дом для всех!

И я вышел на солнечную улицу – пакистанец дружелюбно попрощался со мной с балкона второго этажа – и отправился я в дальнейший путь по Японии, а именно в Нагойю.