Читать книгу: «Выращивание картофеля на даче и приусадебном участке. Секреты повышения урожайности», страница 3

Способы проращивания семенного картофеля

Неподготовленная картошка начинает пускать ростки через 10—15 дней после высадки в грунт, а первые всходы появляются только спустя 25—30 дней. Для ускорения процесса семенной картофель проращивают. Кроме раннего сбора урожая, это позволяет найти и отбраковать больные семена.

Независимо от используемого метода вначале нужно отсортировать перезимовавшие клубни, удалив подгнившие, неправильной формы и слишком мелкие. На одну сотку требуется примерно 40 кг семенного материала. Картофель весом менее 30 г высаживать не рекомендуется, поскольку высока вероятность появления слабого или больного растения низкой урожайности.

После проращивания клубни ещё раз перебирают, удаляя гнилые, непроросшие и с тонкими ростками нитевидной формы. Оставив для посадки только здоровую картошку, удаётся повысить урожайность на 30—40%!

Проращивание на свету (17—20 дней до посадки)

Способ подойдёт тем, у кого есть свободное, освещённое, хорошо вентилируемое помещение с комнатной температурой.

Технология:

– Аккуратно обломать длинные белые ростки, появившиеся во время хранения.

– Выложить картофель слоем 2—3 клубня (по возможности в один ряд) в хорошо освещённом месте (на полу напротив солнечных лучей, на подоконнике или на столе возле окна). Поддерживать температуру помещения +18… +23° C. Обеспечить хорошую вентиляцию.

– Когда появятся первые ростки, перевернуть картофель, чтобы затемнённые его части попали на свет. Несколько раз повторять процедуру для равномерного развития ростков по всему клубню.

– Через 15—16 дней ростки станут короткими (2—4 см), толстыми, с тёмной окраской. Нужно аккуратно переложить проросшую картошку в транспортировочные ящики и на протяжении нескольких дней высадить в грунт.

Проращивание во влажной среде (7—10 дней до посадки)

Самый быстрый метод. Способствует образованию корней на ростках и насыщает клубни влагой, которая будет полезна в засушливый сезон. Не требует большого светлого помещения.

Технология:

– Уложить картошку в 3—4 слоя, отделяя слои влажными древесными опилками, перегноем или торфом. Лучше хранить клубни в деревянных ящиках или корзинках, которые потом можно транспортировать к месту посадки не повреждая ростки.

– Полить ящики водой через лейку с ситом, чтобы вся поверхность равномерно пропиталась влагой. Если в процессе прорастания верхний шар картошки будет подсыхать, его можно периодически смачивать.

– Оставить ящики на 7—10 дней в помещении с температурой +14… +16° C.

– При появлении небольших (2—4 см) толстых ростков высадить картофель.

Проращивание в полиэтилене (10—15 дней до посадки)

Создаётся парниковый эффект, как в теплице, благодаря этому ростки появляются сравнительно быстро. Нужны полупрозрачные небольшие полиэтиленовые пакетики, называемые «маечками».

Технология:

– Ножницами проделать в пакетах небольшие отверстия через каждые 15—20 см для вентиляции.

– Положить в каждый пакетик по 8—10 картофелин, завязать и подвесить в светлом помещении (прямые солнечные лучи не должны попадать на картофель) с комнатной температурой.

– Раз в сутки переворачивать пакетики для равномерного освещения.

– Через 10—15 дней появятся ростки нормальной длины (2—4 см). Переместить пакеты в жёсткую тару, например ящики. Доставить к месту высадки.

Нужно ли обрывать слишком большие ростки перед посадкой

Обычно картофель заранее проращивают перед посадкой. Но при неправильном хранении (слишком высокой температуре и влажности) или очень тёплой зимой клубни начинают прорастать уже в конце марта – начале апреля, вследствие этого на момент посадки в мае длина картофельных ростков может достигать 6—30 см.

В зависимости от методики выращивания нормальная длина ростков перед высадкой в грунт – 1—5 см. При этом картофельные побеги должны быть толстыми, с тёмно-зелёным окрасом. Во всех других случаях семенные клубни считаются непригодными или малопригодными и требуют замены. Но не у всех есть возможность закупить другой посадочный материал, приходится работать с тем, что имеется. Здесь главное не паниковать.

Если картошка начала интенсивно прорастать, температуру в хранилище нужно понизить до +1… +2° C и оградить клубни даже от малейшего света, это замедлит появление ростков.

У каждого картофельного глазка есть несколько почек, вначале прорастёт самая сильная, после обламывания активизируются другие, которые слабее. Вся энергия, затраченная клубнем на первый росток, теряется. Также нужно время на прорастание новых побегов, в зависимости от сорта обычно они появляются только через 15—25 дней.

Обламывать ростки нужно только в крайнем случае – когда они длиннее 20 см и мешают высадке, например, побеги переплелись, не давая разделить клубни. При этом до момента посадки в грунт должно оставаться больше четырёх недель, чтобы успели сформироваться новые ростки.

Опытные дачники заметили, что обрывание побегов снижает урожайность на 25—30%. После удаления ростков для быстрой активизации спящих почек клубни желательно опрыскать раствором янтарной кислоты (1 таблетка на 1 л воды или согласно инструкции к препарату).

При ручной высадке сильно проросших клубней лунки делают шире и глубже, аккуратно помещая картофелины в центр ямки ростками вверх и только слегка присыпая землёй. На фермерских хозяйствах удалением ростков никто не занимается, поскольку во время механической высадки побеги обломаются сами в бункере сажалки, этот процесс сложно контролировать.

Посадка картофеля

Когда сажать картофель

Семенные клубни картофеля очень чувствительны к условиям окружающей среды. Если посадить картошку в холодную почву, она испытает температурный шок, развитие замедлится и всходы появятся даже позже, чем у клубней, посаженных неделю спустя, но в более тёплый грунт. Если же пропустить оптимальное время посадки картофеля и почва успеет высохнуть, то клубням не хватит влаги, что негативно отразится на урожае.

Посадка картофеля на две недели раньше или позже оптимального срока сокращает урожай на 15—20%. Причём сейчас, когда климат ощутимо меняется с каждым годом, определить этот срок становится всё сложнее.

Научные ориентиры и народные приметы

Некоторые огородники категорически отвергают народные приметы, так как в наше время они не всегда верны. Дело в том, что приметы «срабатывают» только в том случае, если деревья или кустарники, на которые ориентируется овощевод, растут по соседству с будущей картофельной плантацией.

Климатические условия отличаются даже в пределах одной области. Если в городе зацвела черёмуха, это не значит, что в селе, отстоящем от него на 100 км, пришла пора сажать картошку. Кроме того, лёгкие, супесчаные почвы готовы к посадке на несколько дней раньше, чем суглинки.

Согласно народным приметам, нужно сажать картофель:

– через месяц, после того как зацветёт мать-и-мачеха (примета верна для самых ранних сортов картошки);

– когда листья на берёзе станут величиной с копейку;

– когда зацветёт черёмуха;

– когда зацветут одуванчики.

Более точно определить время посадки картофеля можно по состоянию почвы:

– Земля готова, если комок, взятый с глубины 10—15 см и брошенный на землю, распался на несколько частей. Если он от удара лишь деформировался, значит, почва не готова, если же рассыпался в мелкую крошку – грунт сохнет и сажать нужно немедленно.

– Необходимо протянуть по вспаханной земле заострённую жердь. Если почва под остриём крошится, а не приминается, значит, она готова к посадке.

– Самый точный способ – измерение температуры грунта. Земля на глубине 10 см должна прогреться до температуры +8° C.

– Можно также ориентироваться и на температуру воздуха. Картофель разрешается сажать, если днём солнечно, температура поднимается выше +15° C, а ночью в основном не опускается ниже +5° C.

Если синоптики обещают заморозки во время или через несколько дней после посадки картофеля, не страшно: клубни в земле безболезненно переносят кратковременное понижение температуры даже до -5° C. Заморозков не стоит опасаться, пока всходы не поднимутся выше чем на 1 см над уровнем грядки. Если верхушки подмёрзнут, мороз не повредит здоровую часть стебля, защищённую почвой, и ростки очень быстро восстановятся.

Возвратные заморозки очень опасны для всходов выше 3—4 см. Если синоптики обещают заморозки, когда ростки уже основательно вытянулись, картофельные кусты необходимо высоко окучить, оставив над верхушками гребней только кончики верхних листьев.

В разных регионах на территории России, Украины и Белоруссии картошку сажают с начала апреля (на юге – иногда с конца марта) до начала июня.

Примерные сроки по регионам

Приведённые данные ориентировочны, так как из-за сюрпризов погоды сроки могут сместиться на 1—2 недели. Время посадки во многом зависит от сорта: сверхранний картофель, особенно в теплицы или под плёнку, сажают раньше. Пророщенные клубни легче переносят холод, их разрешается сажать, даже если температура почвы на глубине 10 см составляет +6° C.

Почему не стоит доверять лунным календарям

В интернете публикуют лунные календари, в которых отмечены благоприятные дни для посадки картофеля и других культур, а также прополки и полива всходов, сбора урожая. Составители руководствуются теориями о том, что жизненные циклы растений напрямую связаны с фазами Луны. Сторонники этих теорий вычисляют даты посадки картошки и проведения других агротехнических работ на основе астрологических данных о пребывании Луны в зодиакальных созвездиях, а также фаз (степени освещённости Солнцем).

Современная наука не подтверждает, но полностью и не опровергает правильность такого подхода. Поэтому верить или нет лунным календарям – личное дело каждого. Однако полагаться на них полностью всё же не стоит: теория пока не доказана, да и практикой подтверждается далеко не всегда.

Если сличить друг с другом лунные календари, составленные разными авторами на один и тот же год, обязательно окажется, что дни, которые рекомендуются для посадки картофеля, не совпадают. Подобные отличия объясняются тем, что существует несколько теорий о влиянии фаз Луны на развитие растений. Согласно одной гипотезе сажать корнеплоды лучше во время роста Луны, но приверженцы другой утверждают, что это нужно делать в фазе убывания.

Ошибка при посеве редиса не станет фатальной для семейного бюджета. А вот посадка картофеля по лунному календарю, если дата будет выбрана неправильно и подведёт погода, обойдётся значительно дороже. Результатом станет частичная или полная потеря урожая, возможно, необходимость покупки нового семенного материала, если посаженная картошка замёрзнет либо сгниёт в недостаточно прогретой или слишком влажной почве.

Глубина посадки

Глубина посадки – расстояние от верхней точки картофельного клубня в лунке до поверхности земли. От этого значения зависит, насколько хорошо картошка будет обеспечена теплом, воздухом и влагой. Для нормальной всхожести и развития корневой системы допустимый диапазон глубины посадки картофеля весной – 5—12 см. Точное значение зависит от следующих факторов.

Способ посадки. При посадке в контейнерах, под лопату или чёрное агроволокно оптимальная глубина ямок – 8—10 см. При посадке картофеля мотоблоком или под плуг глубина ровиков должна составлять 10—12 см.

Особенности грунта. Картофель на суглинистых грунтах закапывают на 5—6 см, супески и торфы требуют более глубокой посадки – 8—10 см, для чернозёма используются максимальные значения – 10—12 см. Важно на всём участке обеспечить одинаковую глубину посадки, в будущем это упростит окучивание и сбор урожая.

Погода. Дождливой холодной весной клубни высаживают ближе к поверхности, где температура почвы выше. В засуху, наоборот, картошку углубляют на пару сантиметров, чтобы оставалась влага для прорастания.

Размер клубней. Недостаточная глубина лунки или ровика оставит большой картофель неприкрытым землёй, и он сгниёт. Если же маленькую картошку закопать слишком глубоко, она потратит весь запас питательных веществ на прорастание. Мелкий семенной материал весом до 50 г лучше заделывать в землю на 6—9 см, средние и большие клубни – на 8—12 см.

Сорт. Для некоторых сортов глубина посадки может отличаться от стандартных значений. Например, в одинаковых условиях ранние сорта сажают мельче поздних, а голландский картофель закапывают на 15 см по специальной технологии. Поэтому перед покупкой семенного материала нужно спрашивать продавца об особенностях выбранного сорта и уходе за ним.

Классические схемы посадки

Весной огородники испытывают неодолимое искушение посадить картошку погуще: так хочется собрать максимальный урожай с минимальной площади. Но практика показывает, что урожайность во многом зависит от схемы посадки и расстояний между рядами.

Используя какую-либо из популярных схем, овощевод должен учитывать, что предложенный способ размещения грядок и лунок не догма. Его можно и нужно менять с учётом климатических условий в регионе, типа почвы, сорта картофеля, удобства обработки.

Любая из схем предполагает предварительную разметку участка. Обычно это делают при помощи двух колышков и натянутого между ними шнура. Колышки вонзают в землю по краям будущей грядки. Удобно заранее позаботиться о том, чтобы высота колышков равнялась ширине междурядья: тогда не придётся отмерять расстояние между будущими грядками с помощью сантиметра.

Под лопату

Участок вскапывают с осени. Осенью же в почву вносят различные удобрения: навоз, золу, мочевину. Весной землю глубоко не перекапывают: так она дольше сохранит влагу после таяния снега. Чтобы немного взрыхлить почву, используют вилы и грабли: сперва вилами просто приподнимают комья земли, затем граблями разравнивают участок будущей посадки.

При помощи колышков и шнуров намечают будущие грядки. Расстояние между ними должно быть 70—80 см. Один человек лопатой копает лунки глубиной 6—8 см, другой бросает в каждую лунку по клубню (ростками вверх). Сверху можно добавить немного компоста, золы, толчёной яичной скорлупы и луковой шелухи (для отпугивания проволочника). Землёй из каждой последующей лунки присыпают клубень с удобрениями в предыдущей ямке. Расстояние между лунками – 30—35 см, для ранних сортов – 25—30 см.

Схема посадки под лопату

После того как картофель взойдёт (и до цветения), его дважды окучивают. Кусты несколько раз поливают, подкармливают органическими и неорганическими удобрениями. Если таким способом сажают раннюю картошку, то клубни предварительно проращивают в течение месяца, а после посадки землю на участке укрывают полиэтиленовой плёнкой или светлым агроволокном. Если весна поздняя и холодная, над грядками устанавливают деревянные или металлические дуги, на которые натягивают плёнку.

Единственное достоинство метода – он проверен веками, и при правильном уходе за кустами картофеля можно собрать неплохой урожай.

Недостатки:

– не учитываются особенности почвы: если на участке грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности, этот способ использовать нельзя;

– из-за того, что картофель посажен густо, его трудно обрабатывать, а на кустах собирается много колорадских жуков;

– большие затраты труда при посадке и окучивании;

– при прополке и окучивании высока вероятность повреждения корневой системы растений;

– если на участке есть проволочник, справиться с ним сложно.

В гребни

Если почва на участке глинистая или грунтовые воды слишком близко подходят к поверхности, картофель сажают в гребни. Высота гребней – 15 см, расстояние между ними – около 70 см. Удобнее всего делать гребни трактором или мотоблоком. Картофель сажают в лунки, расположенные на вершинах гребней на расстоянии 30 см друг от друга.

Впоследствии за картофелем ухаживают по классической схеме: окучивают, поливают, подкармливают, если нужно – опрыскивают инсектицидами от колорадского жука.

Достоинства:

– возможность механизации;

– если почва сырая, то картофель не гниёт, так как гребни высыхают значительно быстрее междурядий.

Недостатки:

– если посадить картофель в песчаную почву, гребни быстро высохнут и потребуется слишком часто поливать кусты;

– риск повреждения картофеля при прополке и окучивании;

– из-за густой посадки возрастает вероятность заражения кустов болезнями.

В траншеи

Этот способ хорош, если почва на участке песчаная и слишком быстро высыхает. С осени роют траншеи глубиной 25—30 см на расстоянии 70—100 см друг от друга. В траншеи укладывают толстый (10—15 см) слой сырого сена. Сверху присыпают небольшим количеством навоза. Можно также использовать золу – это хорошее калийное удобрение и отрава для колорадского жука. Если в будущий компост заложить немного луковой шелухи, это отпугнёт проволочника. Иногда в компост добавляют минеральные удобрения (мочевину).

Посадка в траншеи

За зиму компост перепреет и уплотнится: к весне толщина слоя будет составлять 3—5 см. Весной в траншеи укладывают клубни и присыпают их землёй. Если посадка ранняя, используют плёнку или агроволокно. До цветения клубни два раза окучивают.

Если траншеи не подготовлены с осени, не беда: их можно выкопать и весной, но в этом случае в них закладывают уже перепревший компост толщиной 3—5 см.

Достоинства:

– компост согревает клубни, они быстрее развиваются, легче переносят заморозки;

– компост удерживает влагу, полив требуется редко;

– не нужно дополнительно подкармливать картофель, так как все необходимые ему полезные вещества он получает из компоста;

– высокая урожайность.

Недостатки:

– если почва сырая, клубни могут сгнить;

– дополнительные трудозатраты на рытьё траншей и заготовку сена.

Сдвоенными грядками

При такой схеме посадки корневая система картофеля получает больше места, а ботва – больше света, следовательно, увеличивается и урожай. Причём две грядки по два ряда картофеля занимают столько же места, сколько и четыре одинарных ряда. Зато обрабатывать картошку значительно легче. Схему используют при посадке обычным способом, в гребни и в траншеи.

С помощью колышков размечают сдвоенные грядки:

– расстояние между рядами в грядках – 40 см;

– расстояние между грядками – 110 см.

Картофель сажают в лунки, расположенные в шахматном порядке. Расстояние между лунками в ряду – 30 см. Когда картошка даст всходы, её окучивают таким образом, чтобы сформировался трапециевидный гребень с шириной основания 110 см.

Посадка сдвоенными грядками

Другие схемы

Кроме предложенных, существуют и другие схемы посадки картофеля: квадратно-гнездовой способ, методы Миттлайдера и Ушакова, под солому и по голландской технологии. Все эти схемы подробно рассмотрены в разделе «Альтернативные методики выращивания картофеля», поскольку требуют применения редких агротехнических приёмов. Дальше остановимся только на методе Гюлиха, который больше не упоминается в книге.

Метод Гюлиха. Весь участок делят на квадраты со стороной 1 м. В центре каждого квадрата почву рыхлят и выкладывают круг из перепревшего компоста диаметром 30 см. В центр сажают клубень ростками вниз и присыпают землёй.

Как только клубни дадут всходы, их аккуратно укладывают на землю «веером» и присыпают землёй. Так поступают 3—4 раза. В результате в центре каждого квадрата образуется холмик, а у кустов формируется мощная корневая система.

Достоинство – высокая урожайность: с одного куста можно собрать до 5 кг клубней.

Недостаток – нужно постоянно следить за всходами и своевременно присыпать их землёй, поэтому метод Гюлиха не подходит огородникам, которые не могут каждый день посещать участок.

Нормы посадки на сотку и гектар

При отборе семенных клубней из осеннего урожая или при их покупке важно заранее определить, сколько понадобится посадочного материала. Эта величина зависит от многих факторов: сорта картофеля, размера клубней, плодородия почвы, климата в регионе, способа выращивания.

Традиционный метод выращивания картофеля – посадка клубней в ряды. Ширина междурядий варьируется в пределах 70—90 см, расстояние между растениями в ряду составляет 25—45 см.

К примеру, на одной сотке (участок размером 10 × 10 м) при ширине междурядий 70 см помещается примерно 14 рядов (с учётом того, что крайние ряды на участке размещают с отступом от межи). Если расстояние между растениями составляет 40 см, то в ряду можно посадить 25 клубней. Следовательно, для посадки на одной сотке требуется 350 картофелин. При весе семенных клубней 70—80 г общая масса посадочного материала составит 27—28 кг.

Конечно, на практике семенные клубни с большой точностью калибруют только в специализированных магазинах. Поэтому если посадочный материал отбирают из собственного урожая, то следует учесть погрешность (а также возможную порчу семян в хранилище) и оставить на семена примерно по 28—29 кг на сотку.

При разметке по той же схеме плантации размером в гектар получится 142 борозды, в каждой – по 250 кустов. Потребуется 35500 семенных клубней общей массой примерно 2,84 т (на практике 2,8—2,9 т).