Кстати, до того, как в Коктебеле появился Волошин, в мысе Кара-Дага обычно видели профиль Пушкина, но харизма Максимилиана заставила всех по-иному увидеть горы. Теперь кром Волошина ничего не приходит в голову…

Вина Крыма

Ни один день не обошёлся в Крыму без вина. Мы дегустировали вина в Евпатории, на заводе шампанских вин в Новом Свете и на винзаводе в Коктебеле. Климат в Крыму таков, что напиться до свинского безобразия тут довольно сложно даже жёсткими напитками.

Винзавод «Коктебель», основанный до революции Эдуардром Юнге и восстановленный в 1944 году, встретил нас бесконечными рядами дубовых бочек, в которых отлёживалось 300 000 декалитров мадеры. Мадера, «дважды рождённая» – от лозы и солнца – булькала под небом в стеклянных трубах, потом попала и к нам в желудок, уже в дегустационной пещере. На наших глазах подъезжали трактора с виноградных плантаций завода и сбрасывали гроздья в специальные чаны, гроздья никто не мыл, чтобы на ягодах сохранился натуральный прюин, природные дрожжи. Нам показали ценнейшую винотеку, основанную в 1972 году директором Феликсом Перикловичем Феодосиди, и научили отличать сухое вино от десертного, а также рассказали, как вручную в бочки в маленькие «форточки» лазают работницы завода, чтобы «снять вино с клея». Провела экскурсию Мария Николаевна Волосенко, настоящая дионисийка и вакханка.

Не менее экзотичным было посещение Голицынских штолен в «Новом Свете». Князь Лев Голицын имел несчастие влюбиться в замужнюю даму, стать отцом двух её детей. Но муж вернулся к жене, а Голицыну даровали поместье в Крыму, где он одиноким отцом стал воспитывать детей и погружаться всё сильнее в проблемы виноделия. Допогружался до того, что стал ведущим крымским виноделом, чьи штольни посещали и Николай 2 с семьёй, и Шаляпин, и другие замечательные люди того времени.

Завод Голицына ныне едва ли не единственный, который производит на постсоветском пространстве натуральное шампанское высшего качества. Напиток выдерживается в гигантских тоннелях 3 года, к нему 50 раз прикасаются руки работников, переворачивая бутылки и совершая дегоржацию – съём пробок, слив осадка и т.д. Нам повезло, ибо в день посещения завода проходили Голицынские дни. В честь праздника открывали новую дегустационную пещеру глубоко под землёй, недавно обнаруженную. Дело в том, что в годы Великой Отечественной, местные жители спрятали самые дорогие коллекционные вина от фашистов, замуровав их в одной из штолен, тянущихся тут на десятки километров. Замуровали так, что до сих пор ищут.

На мероприятие съехались виноделы разных стран и земель и знатные люди Крыма, всё это называлось заседанием клуба брютарианцев – любителей шампанского брют. Мы приняли участие в слепой дегустации при свечах. Впечатления были необычными. Мероприятие привлекло внимание множества журналистов, всё начиналось чинно и аристократично, а к седьмому бокалу в пещере стоял гул, как на рок-концерте. Мы вовремя покинули подземелье, завидуя тем, кто там должен был продолжить пиршество приобщения к тайнам мистических напитков. Мне показалось, что Лев Голицын в меховой шапочке подмигивает мне благосклонно, мне удалось дать высший балл шампанскому, которое заняло первое место.

Судная Судака

В Судаке, где никогда судак не водился, нас провели по Судакской крепости, построенной генуэзцами, одной из немногих, отлично сохранившихся. Маленький уголок Италии средних веков.

Крым за тысячелетия населяли то греки, то аланы, то византийцы, то татары, то монголы, то генуэзцы, то турки. И в результате всё сметалось до основания, культура гибла, оставалась вечно живой и плодоносящей прекрасная земля, природа и море с небом, вдохновлявшем поэтов.

Со стен крепости открывается роскошный вид на море, побережье, горы. Если Чёрное море в районе Феодосии поразило тем, что там стоят четыре корабля – американский военный, пара нефтегрузов и турецкое судно по отвозу в Турцию металлолома, собранного в Крыму, и больше ничего там не плавает, тот тут море выглядело более оживлённым. Увы, нигде уже не ходят морские трамвайчики, которые при СССР соединяли все прибрежные городки Крыма. В помине нет рыболовных судов, которыми кишело Чёрное море во времена Куприна и Катаева. Но появились туристические кораблики самого диковинного вида и не всегда безопасные, на которых можно совершать недальние прогулки. В одном месте я даже увидела яхту с алыми парусами, привет Грину.

Ялта яркая

Ялта произвела печальное впечатление. Драгоценный берег был застроен панельными уродливыми домами, растения Ботанического сада выглядели подвырубленными и пыльными. Ощущение курорта тут отсутствовало, а давление дымного города превалировало.

Мы посетили трогательную поляну сказок, которую создал в 60-е годы народный умелец П.П.Безруков. Увы, его деревянные скульптуры ныне утрачены, вместо них поляна теперь состоит из каменных, деревянных и железных скульптур, сделанных современными художниками. Но дух той поляны сохранился – русский дух, дух Бабы-Яги (которая реально вылезла из избушки на курьих ножках, сыпля феерическими фразочками). Сказочные персонажи всех нас сделали детьми, столько юмора и игривости в них было. Если попытаться отнести эти работы к какому-то жанру – то это была смесь примитива и юмора в камне, дереве и железе, которых так не хватает в пафосном виде изобразительного искусства под названием скульптура…

Далее нас отправили знакомиться с модными спа.

В отеле «Море» в дни нашего пребывания проходил экономический форум, под луной возле бассейнов играла модная рок-группа, на площадке кипела ночная жизнь, невидимые глазу садовники ухаживали за уникальным парком, принадлежащим отелю. Затем нас увели в какие-то пещеры Шехерезады, где проводили по бесконечным залам, где волшебницы-работницы готовы были вас вылечить, омолодить, отмыть, расслабить и сделать красивыми. За всё это можно было поставить благодарственные свечи в небольшой православной часовне, задумавшись о дружбе народов возле места, где Путин встречался с Кучмой.

Ну а в «Пальмире Палас» мы чуть не скончались от несдержанного переедания натуральных продуктов, выращенных плантациями «Пальмиры» для своих шведских линий. Пиарщик отеля познакомил нас с новым словечком – «Фармагедон», рассказав об уловках Одноразовой цивилизации: о подсадке народов на лекарства, типа как котов на китикет. Вы лечите печень, но лекарство от печени гробит вам почки. Лечите почки, но начинают страдать сосуды. И так до бесконечности. Хитрые фармацевты научились делать очень хитрые лекарства. Выход из замкнутого круга один – бальнеология, восстановление здоровья на курортах Крыма, где самим Богом предоставлено уникальное сочетание изумрудных морских солей, сакских грязей и горного воздуха, насыщенного энзимами крымской сосны, которую ныне активно в Крыму высаживают по голым склонам. Нигде нет такого целебного сочетания солнца, моря и энзимов хвои.

Всё было бы хорошо, но больше всего меня поразило, что в Ялте простому человеку, чтобы искупаться в целебном море, нужно ехать много остановок на троллейбусе, ибо весь берег поделён между жадными отелями, пансионатами, санаториями. Проход к морю только через врата заборов с охранниками, требующими от вас карточек курортника. Ведь так и до абсурда может дойти! Так жадные отели могут всю береговую зону захватить, и только за деньги человек сможет насладиться купанием и загаром. А это ведь ужас! На каком основании капиталист отнимает у народа право на пользование бесплатными дарами природы своей земли?

Уже и в Феодосии были огромные территории на Золотом пляже, охваченные заборами, и уже проход туда был только за гривны…

Возбуждённая предвыборными лозунгами, расставленными по всем трассам Крыма, включая даже троллейбусную линию (самую длинную в мире) от Симферополя до Ялты, типа «Вернём захваченные земли», или «Вернём береговую зону народу» (это коммунисты намекали понятно на что), я начала сочинять поэму. Типа «Если ты принадлежишь к золотому миллиарду, тебе выдадут белый халат и белые тапочки. Ялтинский бедный мальчик, плачь. Чтоб искупаться в море твоей семье, надо проехать 50 километров на троллейбусе твоему папочке. А кто имеет белый халат и тапочки белые – будет на шведских линиях жиреть и в спа тискать своё тело дебелое. А ты, мальчик, будешь поджар и худ, и за здоровой пищей в виде кизила лазать высоко в горы, еле переводя дух. А белохалатники будут жиреть и….»

В-общем, я не успела дописать прокоммунистические стихи, внимание моё отвлекли призывы посетить парк натуральных львов, а также отведать колбас мясокомбината «Дружба народов». Мимо промчалась машина с надписью «вогненебезспечно», а умные крымчане вывесили плакаты «Спасибо за чистые обочины». В Крыму победила партия регионов, развесившая всюду лозунг «От стабильности к благополучию» – скромненько, но миленько. А лозунг « Наша мова соловьина. Захисти соловьину! Збережи Украину!» не прошёл.

Ибо все в Крыму говорят только по-русски. Даже и названия все на русском. И в киосках газетку или журнальчик на украинском не купишь.

В-общем, осень, зиму и весну россияне могут отлично провести в родном Крыму, когда нет толчеи, жары, а воздух целебен и душист. Народ, вкусивший турецко-египетского комфорта и спа-процедур, может найти теперь подобное и в Крыму, правда, всё будет дороже. Избавиться от депрессий и насытить душу позволит множество музеев и исторических достопримечательностей, горы и степи. Как учил доктор Боткин чахоточных отпрысков русской аристократии: «Вперёд, по Боткинской тропе, и не будет места кислой хандре!» К тому же, дионисийские радости крымских винных подвалов согреют сердце в любую погоду.