Бани и печи. Традиционная баня и ее печи

В рамках традиции

Современный стереотип утверждает наличие бань в каждом русском селении вот уже многие тысячелетия. И русские, понятное дело, в этих банях моются как минимум два раза в неделю, достигая невиданного среди других жителей Европы уровня гигиены. Картина приятная глазу и тщеславию. Жаль только, что не самая правдивая.

Если глянуть на карту из любого этнографического атласа, так или иначе касавшегося банных вопросов, окажется, что даже в центре России баня не всегда была традиционной. Где-то предпочитали мыться в печах, а в каких-то регионах для мытья держали в хозяйстве здоровенные ушаты – аналог европейской ванны. Хотя, безусловно, существование указа 1649 года «мыльни строить на огородах и на полых местах не близко от хором» говорит, что вещь была распространенной и знакомой широким слоям населения. Пусть и не повально.

Улица бань в финской деревне Муя

Фотография сделана во время велосипедной экспедиции Самули Паулахарью в 1911 году.

По материалам раскопок в Новгороде, где бани на усадьбах легко распознаются по удаленности от основных построек, малой площади сруба и огромной печи каменки, порой занимавшей чуть ли не половину всей бани, ученые утверждают, что лазни (одно из старинных названий бань) строились только на больших усадьбах. Вероятно, ими пользовались коллективно, несколько семей сразу.

Банная улица в северной деревне

Часто устраивалась вдоль реки или на берегу озера. Отдельно ставились по причине пожарной опасности бани. Ну а близость к источнику воды, думаю, объяснять не нужно. Русская баня была и баней, и прачечной, и кормозаготовительным предприятием – в ее котле для горячей воды запаривали скоту корм, кипятили белье, варили мыло, красили ткани. А многие кустари использовали банный жар для просушки лака, варки олифы, копчения рыбы и массы других нужных в хозяйстве вещей.

Бани старались ставить ближе к источникам воды, отдельно от основных зданий – проще решать проблемы водоснабжения и пожарной безопасности – горели баньки часто. Были целые банные улицы, вроде амбарных городков. Отсюда и стремление к использованию для банного зодчества тонкого леса – на дом или дворовые постройки он жидковат, а для бани особые теплоизолирующие свойства, как ни странно, не особо и важны – куда важнее пароизолирующие. В крайнем случае, сруб можно обваловать землей на манер погреба – это, по археологическим данным, практиковалось часто. Ну а так… Гниют бани быстро, горят жарко. Зачем на строительство пускать хороший лес, когда можно отходы?

Дворянская частная баня

Ничем не отличается от бани крестьянина. Разве только планировка посвободней, да портик с колоннами у входа – вот и вся разница. А так-то жар и пар ничем не отличаются. Просто подать их можно по-разному. Так что дворянская и крестьянская баня – одно блюдо с разной сервировкой.

Банями, там, где они были распространены, пользовались все. От последнего бедняка до царей – есть описание персональных мыльных покоев Алексея Михайловича, устроенных прямо в одном из помещений белокаменного дворца. Из соображений надежной защиты от влажности, стены, потолок и пол царской были выстланы добротными свинцовыми плитами, пропаянных по швам. Сложно судить, насколько эта свинцовая шкатулка получилась полезной для здоровья, но весила она, вероятно, немало. Да и душновата была, вероятно, банька-то – вентиляции маловато. Ну разве приличные размеры могли и компенсировать в какой-то мере подобный недостаток.

План частной дворянской бани

В крестьянской бане из соображений экономии все процессы происходили в едином объеме. Дворяне же имели возможность позволить большее. Тут есть парилка, моечная, раздевалка, предбанник и комната отдыха. Весьма современные стандарты комфорта.

Не брезговали банями и дворяне, особенно после 1815 года, когда введение Браммелом культа чистоты окончательно захлестнуло европейский мир. По конструкции дворянские бани мало отличались от протонародных, а вот в плане отделки имели видок побогаче. Собственно, типовой дворянской баней в XIX столетии оказалась изба с деревянными колоннами под мраморные, с красивыми росписями на стенах. И с той же печкой-каменкой внутри и простыми полками.

Старый амбар

Конструктивно баня недалеко ушла от жилого дома – окна поменьше, да потолок пониже. Все остальные технологии мало отличались от тех, что применялись в жилом строительстве. Пожалуй, главное отличие от сегодняшней ситуации – тщательный выбор места. Случалось, ему уделяли внимания не меньше, чем выбору места для амбара.

Давайте поговорим о бане более предметно, подробно. Точнее, о том, как лучше и проще ее сделать своими руками.

Глава 4. Выбор места

Традиционно бани строились как можно ближе к источнику воды – как правило, это был природный водоем. Река, озеро, ручей, реже пруд. Так решалась проблема доставки воды – ее для мытья и стирки (а в банях еще частенько запаривали и корм для скота) требовалось преизрядно. В Москве, например, в старину много бань стояло вдоль Яузы. В Санкт-Петербурге такой антуражной пышностью славилась Охта. В старинных деревнях, где сохранилась старая планировка, можно встретить целые банные улицы вдоль деревенской речки.

Сегодня это правило (максимальное приближение к источнику воды) тоже неплохо бы соблюдать. Но стоит учитывать, что близко к колодцу, использующегося как источник питьевой воды, баню строить нельзя – есть риск загрязнения его сточными водами. Поэтому не пренебрегаем элементарными эпидемиологическими нормами – 50 метров будет в самый раз.

Бани всегда строили на удалении от основных построек – тут уже соображения пожарной безопасности. Современные нормативы (при условии их соблюдения во время строительства) делают баню намного безопаснее, чем даже полстолетия назад. Но все равно не стоит располагать баньку рядом с горючим и ценным – береженого, как говорится, сам бог бережет. Да и привычное расположение в глубине участка предпочтительнее с точки зрения снижения публичности – мало ли, в каком виде придется выскочить из бани. Как говорил мой хороший знакомый, «балкон и баня должны быть такими, чтобы в трусах можно было покурить выйти». Мне видится такой подход к проблеме вполне здравым. Людовик XIV принимал поданных в ванной или сидя на судне. Но не всем же дано столько артистизма и власти.

Размещение в стороне от посторонних глаз не означает выделения под застройку самой негодной, бросовой земли, вроде болотистой низины – тут могут возникнуть серьезные проблемы с отводом стоков, быстрого гниения деревянных конструкций, совсем лишняя неравномерная усадка, вспучивание грунта и тому подобные неприятности, избегать которых следует всегда и обязательно. Да и сама баня, по сути, процедура оздоровительная. Так что зачем преднамеренно лишать ее этой полезности, загоняя в болото. Вот и станем лучшим местом для деревенской бани считать сухое высокое место с максимально низким расположением грунтовых вод. Но это в идеальном мире. В реальности же просто стараемся достичь идеала хотя бы в векторном выражении, в направлении стремления – результат, в конечном итоге, обязательно порадует.

Глава 5. Фундамент

Все начинается с фундамента – это ноги любого здания. Справедливости ради, правда, стоит заметить, что в старину фундаментом под бани, как правило, не сильно озадачивались – бани как-то не рассматривали как строение долговременное. Много воды, риск пожара, дешевые материалы. Срубы часто ставили прямо на землю. Сгниет дерево у земли – нижний венец вышибали. Баня осаживалась, но продолжала исправно служить. Кстати, к домам порой применяли тот же метод – высокие подклеты позволяли.

Каменки из камня-дикаря, топящиеся по-черному, не отличались требовательностью к устойчивым основаниям – их можно было накидать непосредственно на грунте (как и полы – просто жерди или доски, бросовые плахи, брошенные на землю). Нарушение геометрии сруба не влияло на работоспособность такой печи. Иное дело, когда ставилась стационарная кирпичная каменка – тут уж без фундамента ну никак не обойтись. Особенно под сруб – под печь, не особо массивную, по тем нормативам допускалось не заводить мощной базы, а ставить ее на усиленные балки перекрытия отапливаемого помещения.

Банный фундамент должен отвечать тем же требованиям, задачам, что и в любом другом здании – надежно передавать нагрузку от строения на устойчивые материковые слои. Есть, правда, специфика – большая влажность. Но эта проблема решается устройством цоколя, о чем чуть ниже. Можно еще отметить меньшую требовательность ограждения от почвенного аргона – здание не жилое, а хозяйственное, поэтому такой надежной изоляции не требуется. Достаточно нормальной системы вентиляции внутри. Ну и само строение, как правило, легче жилого дома. Только помним, что меньшая масса не означает отказа от фундамента как класса. Просто рассчитываем его на меньшую нагрузку.

Немного общих слов

Под фундаментом и баней не должно оставаться никакой органики: торфа, перегноя и тому подобных вещей.

Глубина промерзания должна находится выше залегания фундамента. Никаких «у соседа меньше» или «посоветовали заменить песчаной подушкой». Не экономим. Или экономим, но уж никак не на фундаменте и на кровле. Тут все должно быть максимально добротно.

Площадь опирания должна соответствовать несущей способности грунта. Фундамент должен в любом случае доходить до устойчивых материковых слоев.

В строительстве применяется такой термин – коэффициент надежности. Грубо говоря, это запас конструкции по прочности. Такая вот официальная мера «на всякий случай». То есть полученную нагрузку от дома надо умножить на увеличивающий коэффициент – на всякий случай. И уже считаем площадь опорной части фундамента по полученной цифре. Многие пособия рекомендуют применять коэффициент 1,2. Но тут есть нюансик. 1,2 – это когда расчет подкреплен геодезическими исследованиями, что бывает крайне редко при сооружении бань, как и во всем малоэтажном частном строительстве. Поэтому коэффициент следует увеличить до 1,4. Считаем массу конструкций (хотя бы в первом приближении), плюсуем к ней снеговую нагрузку, добавляем вес мебели и людей. Полученную величину умножаем на 1,4. Это и будет та масса, на которую следует ориентироваться.

Для простоты можно сосчитать объем стен: периметр на толщину и высоту. Деревянные будут весить примерно 800 кг кубический метр. Толщину берем по самому большому диаметру бревна.

То есть у нас есть сруб 5×5 метров и высотой 2,5 метров. Толщина стен пусть будет 20 сантиметров – 0,2 метра. Получаем периметр длиной 20 метров (4 стены по пять). Ищем объем:

20 × 0,2 × 2,5 = 10 кубометров.

Что примерно 8 тонн веса. Их умножаем на коэффициент 1,4. Итого стены у нас нагружают основание на целых 11,2 тонны. К этому следует приплюсовать массу самого фундамента, перекрытий, крыши и другой нагрузки.

Масса кирпичных стен зависит от типа кирпича. Щелевой легче, полнотелый – тяжелее. Примерно от 1,5 кг некоторые щелевые и до 4,5 кг, если в ход идет одинарный кирпич. В кубе кладки его 420 штук. Соответственно, масса кирпичной стены от 630 до 1900 кг кубический метр.

Столько же примерно весят и каменные или бетонные стены – 1800 или 1900 кг, в зависимости от вида камня.

Эту цифру можно принимать во внимание, если фундамент из бутового камня. Предположим, у нас для нашей условной бани применен ленточный фундамент. Заглублена на 1,5 метров и имеет цоколь 50 сантиметров. Толщина ленты 30 сантиметров. Ищем объем. 2 метра на периметр в 20 метров и на толщину ленты.

40 × 0,3 = 12 кубов.

Умножаем на 1,4. Получаем 16,8 кубометров. Плотность бетона зависит от марки – от 500 до 2500 кг на метр в кубе. Обычно в малоэтажном строительстве эта цифра где-то 1800–2200 кг/м³. Возьмем для простоты 2000. Получается, что сама лента фундамента наберет массы на целых 33,6 тонны. К ним плюсуем 11,2 тонны стен. Итог: 34,8 тонн.

Нагрузку от людей и мебели принято считать 150 кг на квадратный метр площади. То есть если наша баня 5 × 5 метров, то это 3750 кг дополнительной нагрузки на фундамент. Округлим до 3,8 тонны. Снова на 1,4. Получаем грубо 5,3 тонны. Плюсуем. Цифру 40,1 тонну держим в уме.

Вес перекрытий считается, как и стены. Если деревянные, то толщину перекрытия на площадь. И объем перемножаем на 800 кг. Каждый вид кровли имеет свой вес, порой немалый. Смотрим по справочникам и к весу кровельных конструкций добавляем снеговую нагрузку – она зависит от региона и колеблется по России от 50 до 250 кг на метр площади. Стоит уточнить по региону. Но наиболее распространенная – 120 кг.

Итак. Толщина перекрытий с утеплителем, например, 10 см. Их два – пол и потолок. Значит, 20 сантиметров. Площадь бани 25 метров. Получается объем перекрытий 0,2 × 25 = 5. Вновь на 1,4. Полученные 7 на 800 кг. Этот вес 5,6 тонн снова к массе дома. Выходит 45,6 тонн.

Так же считаем крышу и снег на ней. Если ее площадь 40 метров, вес конструкции 1600 килограммов, то дополнительно нужно учесть снеговую нагрузку – 0,15 т × 40 = 6 тонн. И эти 6 тонн снова на коэффициент 1,4. Выходит 8,4 тонны на пике нагрузки. Их к общей массе баньки. Итог – 54 тонны.

В этом примере я коэффициент применял к каждой искомой величине. Можно поступить проще – сначала найти массу строения, а потом уже и применить волшебное число 1,4. Итог будет один – тут уже правила арифметики.

Пусть это обилие расчетов не пугает – на самом деле тут все просто.

Дальше грунт и его несущую способность. Сколько веса в килограммах может выдержать квадратный сантиметр грунта? Ниже приводятся наиболее часто встречающиеся вариации. Сомневаемся – всегда принимаем меньшее значение.

Так что смело массу здания делим на цифру несущей способности грунта. Получаем необходимую площадь фундамента. И далее это значение делим на общую длину фундаментной ленты, если речь идет о ленточном фундаменте. Получаем минимальную толщину ленты. Но не меньше толщина стены!

У нас фундамент, как помним, ленточный, квадрат с 5-метровой стороной. С толщиной ленты по осям 0,3 метра. Итого 20 метров на 0,3 – опорная площадь ленты 6 метров в квадрате. На эту площадь и ляжет масса здания – 54 тонны или 54 000 килограммов.

Площадь фундамента в сантиметрах 60 000. Выходит, что на каждый сантиметр у нас получается меньше килограмма – 54 000/60 000 = 0,9 килограмма. Сверяем с таблицей. Такую тяжесть выдержит любой из грунтов.

Если стены из более тяжелого материала и масса здания получается немного излишней, то просто увеличиваем площадь опоры – расширяем ленту фундамента внизу или увеличиваем число свай. О том чуть ниже.

Для свайного фундамента площадь делим на количество свай – получаем площадь пятки одного свайного столба.

Для плитного совсем все проще – он занимает в любом случае ту же площадь, что и все здание.

Теперь более-менее внятно поговорим о типах фундаментов. Основных, интересующих нас, уже упоминавшихся, три. Плитный, ленточный, свайный. Каждый хорош в своем случае. Поэтому в первую очередь оцениваем условия работы фундамента. И только затем принимаем решение.

Свайный или столбчатый (это две разновидности одной конструкции) проще всего выполнить самостоятельно. В большинстве случаев наиболее бюджетный вариант. Особенно приятен там, где до материка далековато – на болотистых почвах, торфяниках, при большой толщине культурного слоя (перегноя). С его помощью проще достичь стабильных слоев.

Столбчатый фундамент

Хорошо работает с легкими конструкциями – каркасными, бревенчатыми, со строениями из бруса с этажностью не более трех этажей. Не подходит для грунтов, склонных к горизонтальному смещению и под тяжелые кирпичные стены.

Сосчитать количество точек установки столбов просто. Чертим план здания со всеми капитальными перегородками. И расставляем сваи. В каждое пересечение стен, под каждый угол. И далее через 1,5–2,5 метра. Но не реже. Отдельно под опорные точки лестниц, под крыльцо, фундамент печи.

Если к бане планируется легкая пристройка, то под нее можно ставить сваи пореже. Под основные стены – почаще.

Каждая опора в таком фундаменте работает самостоятельно. Поэтому требуется связать ее в единую конструкцию. Для чего сверху сооружают ростверк – арматурный пояс, объединяющий фундамент в единое целое.

Ростверк может не доходить до земли. Но следует помнить, что всегда в таком случае зимой и летом под баней будет разница температур с внешней средой. Что сделает подомовое пространство привлекательным для всяких кошек, собак, ежей, грызунов, насекомых, пресмыкающихся и так далее. Поэтому лучше довести ростверк до земли. И даже немного заглубить его. Если не полноценным массивом, то хотя бы легкой загородкой – забиркой.

Особое утепление ростверка для бани не требуется – это не жилой дом. А вот вентиляцию этого пространства надо предусмотреть обязательно. Для чего в противоположных стенах ростверка или забирки (ровно как и в цоколе ленточного фундамента) делают сквозные отверстия – продухи. При мытье их закрывают, что бы избежать сквозняка. А после снова открывают – для сушки и вентиляции подпольного пространства. Пренебрежение их устройством грозит возникновением под полом солидной грибной фермы, что совсем нежелательно в банном деле.

Столбы фундамента

Площадь опоры столбчатого фундамента можно увеличить, отлив площадку под столб.

Свайные фундаменты монтируются элементарно. Чаще всего применяют такую технологию. Ручным буром выбирается отверстие на нужную глубину, туда ставится асбоцементная или металлическая труба подходящего диаметра. В нее монтируется стальная арматура. И заливается бетон. С обязательным штыкованием или виброуплотнением. Получаем опорный столб. Труба работает как несъемная опалубка.

При небольшой глубине залегания выкопать шурф можно и вручную. Если необходимая площадь опирания требуется больше, чем сечение трубы, то выбираем грунт на нужную площадь и заливаем сначала подушку нужной площади, на которую и опираем столб. После засыпаем грунт, тщательно и равномерно трамбуя его.

Если требуется большая опорная площадь или глубина заложения фундамента, хорошо работают винтовые сваи – своеобразные большие шурупы для грунта. До 300 мм диаметром их можно завинчивать вручную. Большие размеры требуют специальных машин. Но в любом случае стоимость такого фундамента ниже, чем у монолитного ленточного.

Но свайное основание малопригодно под тяжелые стены. В таком случае лучше всего работает непрерывная монолитная лента.

Толщина ленты зависит от нагрузки, но в любом случае не у́же стены и не тоньше 25 сантиметров – в кирпич. Впрочем, для бетона эту цифру принято принимать в 30 сантиметров. Если площади не хватает, можно залить подушку. Как бы увеличивая опирание конструкции. Толщина подушки не менее 40 см – меньше просто не обеспечит нужной надежности.

Ленточный фундамент

Утолщение в центре предназначено для печи.

Хорошо под фундамент насыпать небольшую песчаную подушку, примерно в 20 см толщиной. Она нужна для более равномерного распределения нагрузки. Но не пытайтесь такой подушкой заменить часть бетонных конструкций. Особенно ближе к уровню замерзания. Мифы о том, что песчаную подушку при замерзании не пучит, – только мифы. Пучистость грунта обусловлена наличием влаги, а не способностью основания переносить сжатие. Не успела уйти вода и грянули морозы – все. Выпирание обеспечено. И глина это или песок – разницы никакой. Пучит одинаково.

Схематичный разрез фундаментной ленты

Не самое традиционное изображение, но вполне информативное.

Песчаную подушку обязательно проливают водой. Проливают, а не трамбуют – проливка водой моделирует естественное уплотнение песка. И равномерная его усадка возможно только в таком случае. Трамбовкой подобного эффекта не добиться.

Саму ленту можно выполнять из бетона, кирпича, бутового камня. Но лучше всех ведет себя конструкция из железобетона – она наиболее монолитная, прочная.

Опорная подушка

Если не хватает опорной площади фундамента, ее можно увеличить. Делать массивным весь фундамент смысла нет – затратно и хлопотно. А вот сделать опорную подушку под ним – очень даже полезно в каких-то ситуациях.

Обязательно два слоя гидроизоляции. Один на уровне земли. Он препятствует подъему почвенной влаги. Второй защищает проникновению влаги из подпола в стены. Настилается поверх цоколя или где-то рядом.