Большой календарь дачника на 2023 год. Плюс лунный агротехнический календарь

Подкормка сада

В молодом саду проводить подкормку необязательно. А вот плодоносящим деревьям она принесет большую пользу накануне массового цветения. Особенно в том случае, если в саду есть старые деревья с медленным приростом. Для этого снег или только что оттаявшую землю под деревьями нужно посыпать мочевиной. Норма удобрения для деревьев 10-12-летнего возраста – 1 спичечный коробок на 1 квадратный метр площади. Для 20-летних деревьев норму можно увеличить в полтора раза, для деревьев старше 20 лет – в два. В том случае, если сад выращен на дерновой земле, мочевины понадобится в два раза больше.

После полного схождения снега и талых вод деревья нужно подкормить навозом или раствором птичьего помета. Для этого 15 кг навоза или помета нужно развести в 20 литрах воды, добавив 250 г минеральных удобрений или золы. Подкормку лучше всего проводить в вечернее время перед поливом или после обильного дождя. Можно также прокопать вокруг дерева борозду глубиной 25 см и залить туда подкормку. Тогда дерево лучше усвоит питательные вещества.

Весенняя обрезка белой и красной смородины

В самом конце марта, когда снег сойдет с ягодника, нужно срезать с кустов старые и сломанные ветви. Если у молодого, посаженного осенью куста красной смородины до сих пор не обрезаны ветви, нужно исправить это, обрезав их на 3—4 нижние, более сильные почки. Если куст недостаточно ветвист, значит, в первый год роста нужно слегка укоротить верхушки у прикорневых побегов.

Старые ветви у кустов красной смородины полностью вырезают только тогда, когда более сильные молодые будут давать обильный урожай. В этом случае старые ветви вырезают ниже уровня земли так, чтобы не оставалось пеньков. В противном случае они станут рассадниками вредителей. Если куст никак не загущается, и вырезать нечего, но в то же время урожайность его сильно снизилась, нужно просто укоротить старые ветви. В этом случае они дадут молодые побеги, которые будут расти в стороны и обильно плодоносить.

Весенняя обрезка крыжовника

Разные сорта крыжовника принято обрезать по-разному. Например, у таких сортов как Смена, Хаутон или Месовский очень быстро растут молодые побеги. Поэтому их целесообразно прореживать ежегодно. Для сортов Русский, Финик, Изумруд и Сливовый такой частой обрезки не требуется, так как они дают меньшее количество побегов.

При посадке молодой куст крыжовника нужно подрезать снизу на 2—3 почки, точно так же как красную смородину. Новые веточки пойдут в рост только на следующий год. Если ягоды достаточно крупны, и у куста нет лишних побегов, обрезку можно не производить. При этом нужно знать, что у пятилетнего куста крыжовника должно быть около 20 ветвей разного возраста. В том случае, когда готовой прирост побегов становится меньше, куст омолаживают, удаляя старые малоурожайные ветви.

Не стоит производить обрезку крыжовника после того, как распустились листовые почки. Лучше сделать это в марте, до того, как начнется активный период вегетации. Если нужно укоротить или полностью удалить многолетний побег, следует обрезать его таким образом, чтобы остался небольшой пенек. В этом случае куст в целом не пострадает. Это правило нужно соблюдать при обрезке кустов крыжовника любого сорта.

Если в вашем саду ежегодно крыжовник или черная смородина страдают от мучнистой росы, можно принять меры по ее уничтожению еще в марте месяце. Для этого кусты нужно облить горячей водой примерно 80° температуры.

Кроме того, в марте у кустов черной, красной смородины и крыжовника нужно удалить «нулевые» побеги. И вычистить землю под кустами, убрав из-под них весь растительный мусор. А также взрыхлить почву и посыпать ее свежей мульчей.

Уход за малиной

В марте обрезать малину рано: нужно подождать пока набухнут почки. Тогда станет видно, какие побеги повреждены морозом, и какие больны. Тем не менее, из малинника нужно выгрести весь растительный мусор, в котором зимуют малиново-земляничный долгоносик и паутинный клещ. Землю вокруг кустов нужно вскопать, но не глубже, чем на 10—12 см. Это самой простой способ избавиться от трех самых злостных вредителей малины – уничтожить личинок малиновой галлицы, стеблевой мухи и малинного жука.

Спустя 3—5 дней нужно присыпать землю вокруг кустов свежей мульчей. Или прикопать мульчу воль рядов малины на глубину 12—15 см. В качестве мульчи можно использовать свежие опилки, рубленую солому и перегной.

После этого рекомендуется тщательно осмотреть каждый побег и, если внизу стебля имеется характерное вздутие, значит этот стебель поврежден малинной галлицей. Его придется удалить отрезав вместе со вздутием. Такой побег оставить нельзя, его необходимо сразу же сжечь. В противном случае вредитель может перейти на другие побеги.

До распускания почек кусты малины и землю вокруг них нужно опрыскать мочевиной. Для этого в 10 литрах воды развести 700 к карбамида. Если вы планируете расширить малинник, в марте можно подготовить под него борозды глубиной 25—30 см. Внутрь борозд нужно насыпать солому, опилки, навоз и мелкие веточки. Подготовленную мульчу полить раствором полного минерального удобрения, укрыть тонким слоем почвы, и оставить в таком состоянии на 3—6 недель, до плановой посадки.

Жимолость, барбарис, актинидия, сирень и спирея

Съедобная жимолость – растение неприхотливое. В марте ее необходимо осмотреть и вырезать больные и поврежденные ветки. При этом нельзя их укорачивать, так как голубоватые ягоды жимолости растут только на концах ветвей. Первую обрезку кустарника нужно производить осенью, при посадке растения. Если этого не сделать, у растения задержится прирост. В марте, до начала сокодвижения, у саженцев на 10—15 см срезают верхушку. У плодоносящих кустов нужно удалить сухие ветви и подрезать слишком длинные молодые побеги.

Если вы решили посадить барбарис, для него понадобится самое светлое место в саду. В тени деревьев это растение плодоносит плохо. Кроме того, этот кустарник не любит кислой почвы и повышенной влажности. Растет барбарис быстро, а ежегодная обрезка только усиливает рост побегов. Барбарис – очень полезное растение: из его ягод приготавливают как кондитерские изделия, так и соусы. Кроме того, все части этого растения целебны. Если на вашем участке уже есть куст барбариса, и вы желаете посадить еще один, то для этого необязательно его покупать. Достаточно в конце марта размножить имеющийся куст простым делением.

Актинидию в марте не обрезают, так как это приносит растению только вред. Обрезку лучше провести в июне, а в марте заготовить для растения опоры. У актинидии есть одна небольшая особенность. Весной она очень долго не подает признаков жизни. Но этого не стоит пугаться: растение обязательно выпустит листья. Опытные садоводы советуют высаживать в саду взрослые трехлетние растения актинидии. Тогда они лучше приживаются, и доставляет садоводам меньше хлопот. Главные враги актинидии – кошки, которые могут обгрызть лиану до самых корней. Чтобы этого не происходило, актинидию стоит обезопасить при помощи легкой металлической сетки.

Пяти-шести летнюю актинидию нужно подвязать на опору. Чаще всего два сильных горизонтальных побега крепят на опоре параллельно земле, направляя их в противоположные стороны. Плодоносящие побеги закрепляют на опоре с обеих сторон каждого основного побега. Слабые и больные побеги обрезают в конце мая или самом начале июня.

У сирени и спиреи в марте удаляют засохшие ветви, а вот обрезать эти растения до цветения нельзя.

Районированные сорта винограда

Многолетний опыт садоводов-любителей показывает, что в средней полосе России далеко не все сорта одинаково плодоносят и требуют минимум заботы. Вот список сортов винограда, которые дают наилучшие результаты в открытом грунте при наших погодных условиях, и в не отапливаемых пленочных парниках.

Алешенькин

Межсортовой гибрид раннего столового винограда с крупными белыми ягодами и приятным вкусом. Содержание сахаров в плодах – 17—18%, кислотность низкая. Величина гроздей средняя, форма коническая, кисть средней плотности. Это сорт винограда дает хорошие урожаи и прекрасно развивается. Но ранней весной лозу на 3—4 недели следует накрыть пленкой.

Страшенский

Межвидовый столовый гибрид среднего срока созревания с круглыми крупными ягодами темно-сиреневого цвета, покрытыми восковым налетом. Мякоть плодов сочная, мясистая и приятная на вкус. Содержание сахара в плодах – 16—20%, кислотность низкая. Грозди крупные, рыхлые цилиндроконической формы. Считается одним из самых урожайных сортов. В период активного плодоношения вступает в двухлетнем возрасте. Лучше всего растет и плодоносит в не отапливаемых теплицах с пленочным укрытием.

Кодрянка

Межсортовой столовый гибрид ранних сроков созревания с крупными черными ягодами овальной формы и отличным вкусом. Грозди крупные, средней плотности, конической формы. Считается комплексно-устойчивым сортом, дающим высокие урожаи в открытом грунте. Весной лозу нужно на 3—4 недели укрыть пленкой.

Фронкенталь

Ранний виноград универсального назначения с высокой урожайностью и средних размеров округлыми ягодами темно-фиолетового цвета. Вкус мускатный, содержание сахара 17,6% при низкой кислотности. Грозди средних размеров, рыхлые. Ягоды созревают в первой половине сентября. В особо урожайные годы есть риск перегрузки лозы. В этом случае созревание плодов может задержаться, а их кислотность возрастет. Сорт Фронкенталь лучше всего возделывать в открытом грунте, так как его лоза устойчива не только к морозам, но и к болезням.

Сверхранний бессемянный

Межсортовой универсальных гибрид с мелкими белыми ягодами, без семян. Вкус обычный, приятный, содержание сахара 13—15%. Грозди крупные, плотные, крылато-конические. Хорошо растет в открытом грунте при условии укрытия пленкой в весенний период (3—4 недели).

Цветы

Поле 15 марта, когда установится теплая погода, в рассадные ящики высаживают однолетние цветы: астры, львиный зев и гвоздику Шабо. Спустя неделю можно высадить петунью, левкои, душистый табак и китайскую гвоздику. А еще через несколько дней – цинии, бархатцы, настурции и агератум. Перед посевом семена залить слабым раствором марганцовокислого калия и выдержать в нем в течение получаса. После этой процедуры семена следует подсушить.

В почвенную смесь, предназначенную для цветов, ни в коем случае нельзя добавлять перегной или навоз. Это может привести к тому, что цветочная рассада заболеет черной ножкой. На дно рассадных ящиков насыпать тонким слоем речной песок, а слишком мелкие семена прикрыть песком сверху. Толщина нижнего песчаного слоя должна составлять около 2 см, верхнего – 0,5—0,7 см. Песок, предназначенный для присыпки семян, желательно прокалить.

Выращивая цветочную рассаду нужно знать, что почву в рассадных ящиках нельзя ни в коем случае переувлажнять. Так как большинство видов цветов любят умеренный полив. Обильно поливать необходимо только настурции, амаранты, душистый табак и однолетние георгины.

Перед проращиванием многолетних георгин, нужно достать клубни из места хранения, выдержать в слабом растворе марганцовокислого калия (25—30 мин) и посадить в рассадный ящик. Земля в ящике должна быть рыхлой. Для этого ее необходимо смешать с древесными опилками. При посадке плечики клубней засыпать землей не нужно.

Подготовка к высадке гладиолусов

Клубнелуковицы гладиолусов рекомендуется для начала подрастить, так как лето в средней полосе России слишком короткое. Для этого за 30 дней до посадки их нужно достать из хранилища и, стараясь не обломать ростки, очистить от старых чешуек. Затем посадочный материал выложить в один слой в ящик, или просто на подоконник на сухое, теплое и солнечное место. В этом случае ростки начнут развиваться, а корни не образуются.

В процессе очистки больные луковицы выбраковать. Если поврежденные участки небольшие, их можно срезать острым ножом, а срез обработать зеленкой. Полезно также протравить луковицы в слабом растворе марганцовокислого калия, разведенного из расчета 2 г кристаллов на 10 л воды. Кроме марганцовки, в воду можно добавить набор микроэлементов. После этого разложить посадочный материал для проращивания. Описанный метод подготовки клубнелуковиц приближает цветение гладиолусов примерно на 2 недели.

Самой лучшей почвой для гладиолусов считается супесчаная и легкая суглинистая со слабой кислотностью. Осенью в землю вносят перегной из расчета 1—1,5 ведра на каждый квадратный метр. И минеральные удобрения – 20—40 г сернокислого калия, 50—100 г суперфосфата и около 100 г древесной золы. При внесении удобрений почву перекапывают. Причем перекопка должна быть глубокой, так как корни гладиолусов уходят в почву очень глубоко.

Тем, кто выращивает розы

В марте настает время снять с роз зимнее укрытие, тогда земля под ними быстрее оттает. Если вы еще боитесь морозов, можно оставить на розах черную пленку. При этом нужно обязательно проветривать кусты с торцевых сторон. В противном случае розы сопреют. Проветривать розы нужно днем, в ясную солнечную погоду.

В конце марта, когда снежный покров полностью сойдет, можно начинать работать на открытом грунте. В это время розы полностью освобождают от укрытия и опрыскивают раствором железного купороса или бордоской жидкостью. Если розы зимовали в теплице, их можно высадить в открытый грунт. После этого в питомнике нужно разрыхлить почву при помощи культиватора, а затем внести в землю органические и минеральные удобрения.

Лунный посадочный календарь

Лучшие сроки для посадки и пересаживания садовых растений

Апрель

С самых первых дней апреля температура воздуха держится выше 0 °С. Реки сбрасывают лед и, примерно к 10 апреля разливаются. Во второй половине апреля снега на земле почти не остается. А после 20 числа у растений начинается период активной вегетации. В это время заготавливают натуральный березовый и кленовый сок. В последней декаде апреля зацветает медуница и верба, раскрывает почки сирень и черная смородина. А затем рябина, береза и крыжовник.

В апреле в плодовом саду масса дел. Нужно еще раз осмотреть плодовые деревья. Но после того, как почва окончательно оттаяла, некоторое время ходить придется только по дорожкам. В самом начале апреля нужно очистить старые скворечники и развесить новые. А быстро подсыхающий слой почвы разрыхлить граблями.

Если с осени землю не перекапывали, это необходимо сделать сейчас. Но сначала нужно внести в почву калийные, фосфорные и органические удобрения. Если удобрения были внесены осенью, делать это вторично не рекомендуется. Удобрения целесообразнее вносить в бороздки, прокопанные по периметру проекции кроны. В апреле нужно внести только половину необходимых азотных удобрений. Вторую половину оставить на конец июля. Остатки азотной смеси вносят после того, как опадут завязи.

Если сад расположен в низине, нужно отвести лишнюю воду при помощи канавок. В этом мероприятии особо остро нуждаются земляничные грядки и ягодные кусты – смородина и крыжовник.

В апреле же нужно провести первичное опрыскивание плодовых деревьев и кустарников с целью профилактики болезней – парши, различных пятнистостей и монилиоза. Для этого лучше всего подходит бордоская жидкость (200—300 г извести +300 г медного купороса на 10 л воды). Для этой же цели можно воспользоваться железным купоросом. Однако его норма в составе бордоской жидкости немного ниже: от 50 до 100 г на 10 л воды.

Чтобы защитить сад от поздних морозов, нужно собрать материал для дымовой кучи. Опытные садоводы при помощи дыма защищают рано цветущие плодовые деревья.

Если зима выдалась малоснежной и влаги в саду недостаточно, можно произвести первый полив сада.

И все же самым главным делом в апреле остается обрезка деревьев, разумеется, если ее не произвели еще в марте. Пока почки не набухли, нужно удалить сухие ветви, расчистить и замазать садовым варом дупла и раны, и удалить ветви, поврежденные кольчатым шелкопрядом. В это же время можно приступить к формированию крон молодых деревьев. Это мероприятие очень важно для дальнейшего развития плодовых. В результате регуляции роста скелетных ветвей, у молодых деревьев формируется крона. А не обрезанные ветви лучше развиваются и обильнее плодоносят. Кроме того, рекомендуется вырезать ветви и побеги, которые загущают крону.

Для регуляции роста скелетных ветвей и более быстрого наступления плодоношения используют способ формирования кроны, связанный с изменением наклона ветвей. Для этого ветвь подтягивают к стволу так, чтобы ее положение относительно земли стало вертикальным. Если же, напротив, нужно замедлить рост ветвей, угол их наклона к стволу искусственно увеличивают при помощи распорок.

Обрезка яблонь

Разные сорта яблонь имеют различные особенности образования побегов и плодов, поэтому и обрезают их по-разному. Например, у сортов Китайка и Коричное полосатое поздно пробуждаются почки, и образуется мало побегов. Поэтому очень важно вовремя укоротить их ветви до нужной длины так, чтобы крона вовремя успела обрасти.

У сортов Московская грушовка, Боровинка, Папировка и Антоновка почки пробуждаются рано, а образование новых побегов идет в среднем темпе. Эти сорта плодоносят на разветвленных кольчатках, и способны формировать крону самостоятельно. Поэтому у таких яблонь следует обрезать только самые длинные ветви.

Сорта Мелба, Штрейфлинг и Пепин шафранный быстро раскрывают почки и образуют массу мощных молодых побегов. Так как их крона склонна к загущению, скелетные ветви у этих сортов укорачивать не рекомендуется. Лучше всего отогнуть их к земле, а ненужные побеги вырезать.

Обрезка вишен

В первый год у молодой вишни оставляют 3—5 сильных ветвей. Со временем их количество должно увеличиться: у древовидных сортов – до 10, у кустовидных – до 15. У первых рекомендуется регулярно укорачивать новые ветви, чтобы сформировать плодоносные букетные ветви. У вторых необходимо вырезать неперспективные ветви, растущие внутрь куста.

Обрезка слив

Сливу, как и яблоню, следует обрезать, принимая в расчет тип плодоношения. Обычно в первый год ветви у слив укорачивают на незначительную длину, иначе на них появится слишком много ответвлений. На второй год необходимо достаточно сильно укоротить однолетний прирост. Это стимулирует образование новых побегов и образование шпорцев.

Основные правила обрезки плодовых деревьев

При обрезке любых плодовых деревьев нельзя забывать о соподчинении ветвей и качестве произведенной операции. Срезы древесины должны быть аккуратными и ровными, сделанными под углом 30° по отношению к оставшейся ветви.

Если ветви, растущие из одной точки, образовали острый угол, одну из ветвей необходимо вырезать таким образом, чтобы показалась «живая» древесина. Дело в том, что такие развилки всегда растут непрочными. И при обилии плодов, и сильном ветре, в месте сращения может появиться разрыв.

Срез на почку, который применяется при укорачивании побегов нужно начинать у самого основания почки. Конец среза должен приходиться на ее верхушку.

Инструмент для обрезки плодовых деревьев должен быть хорошо заточен. Желательно обрезать живую древесину садовыми ножницами, секатором или тонким полотном тщательно наточенной садовой пилы. Обычной ножовкой пользоваться нежелательно, так как ей практически невозможно сделать ровный срез.

Формирование крон у молодых деревьев

После того, как завершена обрезка плодоносящего сада, можно приступить к формированию кроны однолетних или двухлетних деревьев, посаженных накануне осенью. Эта операция заключается в срезке верхушки саженцев, что стимулирует рост боковых ветвей. Обрезку следует производить до начала распускания почек.

Перед обрезкой нужно отмерить необходимую высоту штамба: у деревьев с обвисающими ветвями она составляет 70—80 см, у деревьев с ветвями, направленными вверх – 60—70 см. Выше этой отметки нужно отсчитать 7 почек. Следующие две – 8 и 9-ю почки необходимо выщипнуть, а продолжение ствола – срезать.

Чтобы у будущего плодового дерева сформировался прочный толстый штамб, ему можно позволить расти самостоятельно только тогда, когда побеги из почек вытянутся до 7—8 см. После этого верхушки каждого побега нужно прищипнуть, оставив нетронутыми только верхние 7 побегов. Прищипывать нужно над 4 или 5 листом, а в конце августа удалить слишком длинные побеги.

У двухлетних деревьев в апреле формируют кроны. Для этого нужно оставить у дерева 5—6 скелетных ветвей. Они должны быть сильными и располагаться по отношению к стволу под углом 45—60°.

Боковые ветви укорачивают наполовину или на треть. Обрезают и ветку, растущую рядом с основным стволом. Если эта ветвь сильнее, купируют сам проводник. В последнем случае нужно следить за тем, чтобы проводник или ветвь, его заменяющая, были выше остальных ветвей. У груши на 25—40 см, у яблони – на 20—30 см.

На третьем году жизни у плодовых деревьев вырезают только конкурирующие ветви.

При уходе за молодым садом нужно помнить, что диаметр кроны плодового дерева всегда должен превышать его рост в высоту. Только при этом условии дерево сможет вовремя начать плодоносить, а при уборке урожая у вас не будет проблем.