Огород для себя и не только. Все об овощах и зелени

Перец

Сладкий перец – еще один представитель пасленовых. Он содержит сахар, белок, жиры, сухое вещество и эфирные масла, придающие плодам терпкий аромат. По количеству витамина С перец превосходит все овощные культуры. В плодах много каротина (почти как в моркови), а также витаминов В₁, В₂, РР, фолиевой кислоты и минеральных солей, содержание полезных веществ зависит не только от сорта, но и от климатических условий произрастания. В дождливую погоду с низкими температурами их меньше, чем в сухую, теплую, солнечную. Красные плоды содержат больше витаминов и минеральных веществ, но обычно их собирают в фазе технической спелости, зелеными, при этом получая более высокий урожай и нежные сочные плоды.

Сладкий перец широко используют в кулинарии, его консервируют, маринуют, солят, запекают, варят, фаршируют, добавляют в салаты и гарниры.

Острый перец годен для приправы помидоров и огурцов, что придает им остроту и специфический аромат, его применяют как приправу ко всевозможным блюдам (особенно мясным) и в качестве специй, из него готовят ароматное перечное масло. Этот вид перца применяют в медицине для приготовления растирок при ревматизме, малярии и других болезнях.

В Европу перец завезли каравеллы Колумба, и с тех пор он является одной из наиболее ценных овощных культур. По пищевому назначению перец делят на сладкий (овощной) и острый (пряный).

Перец – теплолюбивая культура, он не выносит заморозков и лучшее место для посадки в открытом грунте, на котором будет расти перец, должно быть хорошо освещено в течение всего дня. Непригодны для посадки места под деревьями и с северной стороны построек.

Необходимо выбрать самое возвышенное место, так как почва там прогревается значительно быстрее. Желательно, чтобы с северной стороны грядка была защищена от холодных ветров. Это могут быть живая изгородь, какие-либо постройки.

При температуре 0–1 ^оС растения погибают, особенно молодые. Семена прорастают при 23–26 ^оС во влажной почве через 7–9 дней. Температура выше 25 ^оС и ниже 15 ^оС вызывает опадание цветков. Растения очень требовательны к свету. Вода необходима перцу особенно в период плодоношения. Требователен он к структуре и плодородию почвы. Хорошо растет и плодоносит на легких, богатых гумусом почвах, содержащих питательные вещества в легкодоступной форме. Кислотность почвы должна быть рН 6–6,5. При обработке почвы вносят торф, перегной или перегнойную землю, обогащенную минеральными элементами. Свежий навоз перец не переносит, поэтому его дают под предшествующую культуру – огурцы, капусту, бобовые, столовые корнеплоды. Минеральные удобрения вносят дробно – под обработку почвы и в виде подкормок.

При выращивании в теплице почвогрунт под перец готовят из торфа, перегноя, компоста, перепревших опилок. Эта смесь должна обладать достаточно рыхлым сложением, хорошей влагоемкостью и аэрацией. Используют почвопитательную смесь 2–3 года, затем заменяют или для продления срока пользования добавляют эти почвенные смеси из расчета до 15 кг на 1 м².

Кроме этого, добавляют минеральные удобрения – по 1 ст. ложке суперфосфата, сульфата калия, все тщательно перемешивают.

Технология выращивания перца

Подготовка семян

Приобретенные в магазине семена чаще всего проверены на всхожесть, обеззаражены, просушены, их только остается посеять. Однако у многих огородников все-таки по каким-то причинам семена не дают всходов, а причин очень много – не долили, перелили, глубоко углубили, поставили посевы в холодное место или, наоборот, поставили на горячую батарею и т. д. Советую два способа посева семян – часть посеять сухими, взятыми из пакетика, а вторую часть замочить в питательном растворе препарата Корневин (1 г на 1 стакан теплой воды) на 24 ч.

Культура перца очень теплолюбива и поэтому она в основном выращивается в южных районах. Однако за последние годы в связи с приобретением огородниками пленочных и остекленных тепличек, а также с введением в оборот новых сортов, с совершенствованием агротехники выращивание перца активизировалось в Московской, Нижегородской, Ленинградской, Свердловской и других даже более северных областях.

В выбранный раствор температурой 30–35 ^оС опускают семена в тканевых мешочках. Такая питательная обработка семян способствует быстрому и дружному их прорастанию, а также ускорению созревания и повышению урожайности перца.

Далее мешочки с семенами вынимают из питательного раствора и кладут на блюдце на 1-2-е суток при температуре 25 ^оС. Посеянные семена дают всходы уже через 5–6 дней.

Можно после замачивания проводить закалку семян, воздействуя на них переменными температурами в течение 3-4-х дней. С этой целью семена после обработки питательным раствором помещают на 2-е суток в холодильник, где температура 2–3 ^оС, затем вынимают и кладут на сутки в теплое место с температурой 22–25 ^оС, затем еще на одни сутки в холодильник.

Охлажденные семена сеют в посевные ящички. Семена и в холодильнике, и в теплом месте всегда должны быть в умеренно увлаженных мешочках.

Сроки посева семян

Получение раннего и обильного урожая зависит от сроков посева семян на рассаду. Сроки посева для теплиц, пленочных или остекленных, – в течение февраля (1, 10, 15, 25 числа). Для открытого грунта и под временные укрытия пленкой – в течение марта (1, 10, 20, 25 числа).

Выбор числа посева зависит от вегетационного периода, т. е. от всходов до уборки урожая. У одних сортов он составляет 90 дней, у других – 140 дней и более.

Необходимо учесть и температуру прорастания семян: чтобы они дружно проросли, а всходы появились через 7 дней, необходимо поддерживать температуру 25–30 ^оС, всходы сухих семян могут появиться только через 15 дней. Рассада должна быть готова к посадке в возрасте 55–60, 65–70 дней.

При позднем посеве (с 25 марта) рассаде необходимо искусственное досвечивание люминесцентными лампами в течение месяца – от появления всходов до пикировки сеянцев в горшочки. Лампы мощностью 40 или 80 Вт подвешивают горизонтально на расстоянии примерно 8 см над растениями и включают с 8 до 20 ч; на ночь лампы выключают.

Почвенные смеси для посева семян и выращивания рассады

Оптимальными по своему составу являются следующие смеси:

1) 1 часть дерновой земли и 2 части перегноя;

2) 2 части торфа, 2 части перегноя и 1 часть мелких древесных опилок;

3) 2 части торфа и 2 части перегноя;

4) 3 части перегноя и 2 части дерновой земли;

5) готовый грунт Экзо или специальная почвенная смесь для перцев.

На ведро любой из первых четырех питательных почвенных смесей добавляют по 1 ч. ложке сульфата калия, суперфосфата. Все хорошо перемешивают и насыпают в ящик. Чтобы избежать вымывания почвы при поливе, оставляют бортик высотой 2 см. Почвенную смесь, насыпанную в ящик слоем 6–8 см, выравнивают, слегка уплотняют. Затем маркируют бороздки на расстоянии 5 см друг от друга и поливают теплым раствором гумата калия Суфлер универсальный (1 ст. ложка на 3 л воды).

Посев семян и выращивание рассады

Семена выкладывают в бороздки на глубину 1 см. Расстояние между ними – 3 см. Бороздки засыпают этой же почвенной смесью, посевы слегка уплотняют.

Ящики с посевами перца устанавливают в теплое место (24–26 ^оС). Почву через 3–4 дня чуть сверху сбрызгивают водой, чтобы сеянцы легко и дружно взошли. Через 6–7 дней, как только появятся сеянцы, ящики ставят на солнечный и светлый подоконник с температурой 14–16 ^оС. Такой режим нужен на короткий срок (6–7 дней), чтобы сеянцы не вытянулись и дали крепкие корешки. Затем температуру постепенно повышают днем в солнечную погоду до 22–23 ^оС, в пасмурную – до 18–20 ^оС, ночью поддерживают на уровне до 16–17 ^оС.

Сеянцы в ящике растут до появления 2-х настоящих листочков – примерно 30–35 дней после всходов. За этот период сеянцы поливают 1 раз в неделю, стараясь не переливать, иначе растения будут поражаться черной ножкой. Вода для полива должна быть теплой (24–25 ^оС), отстоянной или кипяченой.

Подкормку сеянцам до пикировки проводят 1 раз раствором жидкого органического удобрения гумат калия Суфлер для овощных культур или Эффектоном-О (овощным): на 3 л воды 1 ст. ложка.

Ящички регулярно, через 2–3 дня, поворачивают к оконной раме (к стеклу), чтобы освещенность сеянцев была равномерной.

Сеянцы в фазе 2 настоящих листочков готовы к пикировке. Их легче будет высаживать, они лучше приживутся. За 2–3 ч до пикировки сеянцы осторожно поливают. Их нельзя выбирать из сухой почвы, так как она будет осыпаться с корешков.

Пикируют сеянцы перца в торфяные горшочки, заполненные готовой почвопитательной смесью, а также в пластмассовые стаканчики и т. д. Оптимальный размер стаканчиков или горшков 10 × 10 см. Поливают рассаду теплым питательным раствором (в 3 л воды разводят 1 ст. ложки жидкого минерального удобрения Интермаг огород для томатов).

При необходимости добавляют почвенную смесь, сделав посередине углубление и высадив растение до семядольных листочков.

Распикированную рассаду в горшочках ставят на подоконник, при этом оконное стекло на 1–2 дня прикрывают газетой для создания умеренного освещения.

Уход за рассадой

Основной уход за рассадой заключается в поливе, подкормке, закалке и соблюдении температурного режима.

Полив должен быть регулярным: 1 раз в 5–6 дней растения поливают так, чтобы смочить всю почвенную смесь в горшочке. При этом необходимо следить, чтобы вода не застаивалась, для чего на дне горшочка проделывают отверстия. Если рассаду перелили, да еще холодной водой, то может приостановиться рост растений (их называют «упрямцы»).

Поливают рассаду отстоянной или кипяченой водой постоянной температуры (25 ^оС). Первый полив проводят через 6 дней после пикировки.

Если рассада развивается медленно и листочки стали светло-зелеными, ее подкармливают, для чего в 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого минерального удобрения Интермаг огород для томатов, 1 ст. ложку гумата калия Суфлер для овощных культур, 10 г регулятора Корневин.

Неплохо в период выращивания рассады 1–2 раза подсыпать в горшочки древесную золу – 1 ч. ложки хватит на 2–3 горшочка. Важно, чтобы зола не попала на растения.

В целях предотвращения черной ножки подкормки или поливы делают только в утренние часы. Один раз растения поливают под корень раствором фунгицида Глиокладин (10 таблеток на 1 л воды). Чтобы растения не искривлялись, часто поворачивают ящики с рассадой.

Для лучшей приживаемости после пикировки растениям на протяжении 3-4-х дней нужен умеренно теплый воздух: днем 20–22 ^оС, ночью – 14 ^оС. В дальнейшем необходимо поддерживать следующую температуру: днем в солнечную погоду 23–25 ^оС, а ночью 18–20 ^оС.

Закаливают растения за месяц до их посадки на постоянное место. Если температура наружного воздуха 15 ^оС и выше, нет ветра, днем можно открывать оконную раму или выносить рассаду на балкон, постепенно приучая перец к естественным условиям, не допуская сквозняков.

При правильной агротехнике рассада перца обычно не вытягивается, компактна и почти всегда имеет зеленую окраску.

Агротехника выращивания перца

К моменту высадки рассада должна иметь 8-12 листьев. Если рассада предназначена для выращивания в теплице, то ее высаживают с 10–15 мая. В открытый грунт рассаду высаживают с 1 по 5 июня и даже с 25 мая с обязательным прикрытием пленкой. Перед посадкой рассаду проливают водой, чтобы при выборке ее из горшочков сохранился питательный почвенный ком.

Подготовка грядок и грунта

Гряды под перцы должны быть достаточно плодородные, хорошо дренированные и обладать влагоудерживающей способностью.

На перекопанную грядку с суглинистой или глинистой почвой на 1 м² добавляют по 3 кг перегноя, торфа, компоста и готовой почвосмеси для томатов и перцев Селигер Агро, добавляют 1 стакан древесной золы.

Грядку перекапывают, разравнивают, делают высотой до 25–30 см, шириной до 70-100 см (длина по желанию) и проливают раствором: на 10 л воды разводят по 2 ст. ложки гумата калия Суфлер для овощных культур, Интермага огород для томатов, 10 г регулятора Корневин, 3–5 капель регулятора Эмистим и 1 ст. ложку Эффектона-О.

Делают лунки и в каждую лунку вливают по 1,5 л теплого раствора (30–35 ^оС), после чего производят посадку.

Высадка рассады

Перец высаживают на расстоянии 40–45 см друг от друга и 50–55 см между рядами.

Можно высаживать квадратно-гнездовым способом 60 × 60 см, помещая в каждую лунку перца по 2 растения.

Сладкий и горький перцы высаживают на постоянное место отдельно друг от друга – на расстоянии не менее 15–20 м, так как они способны переопыляться и плоды сладкого перца станут горькими.

Сажают перец под вечер. Растения заглубляют в почву до первой пары настоящих листочков.

Листья и побеги у перца очень нежные, хрупкие, легко обламываются, поэтому при посадке в открытый грунт нужно поставить у каждого растения по колышку высотой 60 см для дальнейшей подвязки.

После высадки рассады грядку накрывают чистой пленкой, которую накидывают на дуги, сделанные из проволоки или пластмассы, высотой до 70 см от основания грядки. Если рассаду высадили в середине мая, грядку укрывают двойным слоем пленки, так как молодая рассада перца не выдерживает даже низкой плюсовой температуры (2–3 ^оС). Открывают пленку только тогда, когда установится теплая погода, примерно с 15 июня. Неплохо на ночь, даже в летний период, грядку накрывать. Хорошие результаты получаются, если пленку вообще не снимают с грядок, а только иногда приподнимают с южной или западной стороны.

При отсутствии пленки посадки перца необходимо защищать от ветра при помощи кулис – насаждений из высокорослых культур (свеклы, бобов, мангольда, лука-порея), которые заранее выращивают рассадой и высаживают вокруг грядки одновременно с перцем. Такой метод хорош для более теплых зон.

Уход и подкормка

После посадки в течение почти всего июня перец растет медленно, но под прикрытием растения активнее растут и развиваются. Чтобы помочь растению, необходимо рыхление (для улучшения доступа воздуха к корневой системе).

Недостаток влаги в почве, высокая температура воздуха вызывают одревеснение стеблей, опадание бутонов и листьев у перца.

Поливают перец до цветения 1 раз в неделю из расчета 10–12 л на 1 м². Если погода стоит жаркая, количество поливов увеличивают до двух. Во время цветения и плодоношения растения поливают под корень 1–2 раза в неделю по 10–12 л на 1 м² в зависимости от погодных условий.

Многие огородники приезжают на участок только по выходным дням, в таком случае грядки поливают из расчета 15 л на 1 м².

Поливочная вода должна быть всегда теплой (25 ^оС). Ни в коем случае не поливают холодной водой, иначе растения перестают расти, а сроки цветения и плодоношения оттягиваются.

За летний период проводят 3–4 рыхления с окучиванием или дополнительно подсыпают под корень почвенную смесь.

Растения перца очень отзывчивы на подкормки, как корневые, так и внекорневые. Эти подкормки проводят как в открытом, так и в закрытом грунте (табл. 7).

Таблица 7. Подкормка перца

Формирование перца

Для образования компактного куста с хорошо развитыми боковыми побегами необходимо удалить верхушку главного стебля, когда растение перца достигнет высоты 20–25 см.

Прищипнутые растения быстро начнут ветвиться. Из всех появившихся побегов оставляют только 2–3 верхних (пасынки), а остальные удаляют.

На оставленных побегах будет формироваться урожай.

По мере роста растения формируют так: вначале у перца развивается главный стебель и лишь после 11–12 листьев (в зависимости от сорта или гибрида и условий освещенности) без прищипки появляются 2–4 боковых побега первого порядка. Оставляют 2 самых сильных побега, которые создадут основу растения, а все остальные прищипывают. Основные побеги с помощью шпагата подвязывают к шпалере.

Когда побеги начнут ветвиться, в разветвлении выбирают самый развитый и крепкий побег, который оставляют в качестве основного, другой, более слабый, расположенный супротивно, прищипывают над первым листом. Так же поступают и со всеми последующими разветвлениями растения, их тоже все прищипывают.

Необходимо удалять и первый цветок, если же этого не сделать, то может наблюдаться задержка роста и развития растения, снижение урожая.

Уборка и хранение урожая

К уборке урожая можно уже приступить, когда плоды достигнут технической спелости, т. е. будут полностью сформированными, с толстыми мясистыми стенками, с типичной для данного сорта окраской (светло-зеленой, зеленой и характерным перечным ароматом и вкусом).

При хранении в сухом теплом помещении через 25–30 дней они приобретают окраску, характерную для биологической спелости, – кремовую, желтую, красную, интенсивно-красную или оранжево-красную, но в основном огородники снимают плоды с куста, когда они достигнут биологической спелости с яркой окраской – такие плоды очень сочные, сладкие и ароматные. Но после сбора зеленые плоды, оставшиеся на кусте, начинают быстро расти и созревать. В этот период желательно дать растениям подкормку. Например, в 10 л воды развести 2–3 ст. ложки органического удобрения Интермаг огород для томатов и 2 ст. ложки Эффектона-О.

Уборка завершается перед наступлением заморозков. Собранные плоды могут храниться в умеренно теплом помещении в течение 1-2-х месяцев.

Если на кустах остались завязи, то растения можно выкопать с корнем и прикопать в грунт теплицы, где завязи продолжат рост и достигнут технической спелости.

Сорта и гибриды

Винни Пух – скороспелый сорт. Куст низкорослый, букетного типа, высотой 30–45 см. Плод конусовидный красный, массой 60–70 г.

Болгарский-79 – среднеранний сорт, вегетационный период 110–130 дней; плод усеченно-пирамидальный, красный.

Гогошары местный – среднеспелый сорт, вегетационный период 96-105 дней. Плоды одиночные, торчащие вверх, томатовидные, ребристые, красные, для открытого грунта.

Нежность – среднеранний сорт. Высота куста до 1 м, в теплицах – 1,5 м. Плод усеченно-пирамидальный, крупный, массой 75-100 г, красный, кожица нежная, мякоть сочная.

Ласточка – среднеранний сорт. Куст штамбовый, высотой до 1 м. Плод конусовидный, красный, массой 60–70 г. Предназначен для теплиц.

Подарок Молдовы – среднеспелый сорт. Плод конусовидный, светло-зеленый и зеленый, массой 50–60 г. Основное достоинство сорта – устойчивость к увяданию и высоким температурам для защищенного грунта.

Богатырь – среднеспелый сорт (вегетационный период 125–135 дней) для пленочных теплиц и укрытий. Куст среднерослый, раскидистый, мощный. Плоды толстостенные, массой 180 г. Характеризуются повышенной лежкостью и транспортабельностью.

Карамель – сорт с оригинальной насыщенной окраской плодов. От всходов до начала уборки 100–110 дней. Отличается хорошим плодообразованием. Плоды конусовидной формы, в биологической стадии шоколадно-коричневые. Толщина стенки средняя. Растения компактные. Для открытого и защищенного грунта.

Желтое чудо, Красное чудо, Оранжевое чудо – высокоурожайные среднеранние гибриды. Отличаются окраской плодов в биологической стадии. Плоды массой до 400 г, с мясистой сочной стенкой толщиной 7–8 мм. Легко завязывают плоды даже при пониженной освещенности. Предназначены для выращивания в теплицах и открытом грунте. Долго хранятся после уборки.

Белозерка – сорт среднеранний, высокоурожайный. Растение среднерослое, хорошо облиственное. Плоды крупные, с сочной мякотью, массой 100–120 г, толщина стенки 5 мм. Окраска в биологической спелости золотисто-белая. Характеризуется дружным созреванием, повышенной лежкостью и транспортабельностью.

Адмирал – ранний урожайный гибрид для закрытого грунта, растение высотой до 130 см, плоды массой 150 г, ярко-красные, хрустящие.

Бизон – растение высокорослое, плоды ярко-желтые, крупные, длиной 25 см.

Вредители и болезни томата, баклажанов и перца

Тля. Наиболее опасный вредитель перца и баклажанов. Тля появляется на листочках, стеблях, цветках и питается соками растений.

Белокрылка на томатах. Этот многоядный вредитель наносит немалый ущерб томатам, особенно в теплицах, но в теплое время года повреждает томаты и в открытом грунте. На поврежденных листьях появляются желтоватые пятна, которые постепенно увеличиваются, и листья увядают. Растения бывают загрязнены жидкими сахаристыми выделениями, на которых развиваются сажистые грибы, отчего растения чернеют. Белокрылка живет на нижней стороне листьев.

Черная ножка. Черная ножка особенно сильно проявляется при высокой влажности почвы и воздуха, а также при низкой температуре. При этой болезни повреждается прикорневой стебелек: он размягчается, утончается и загнивает. Часто болезнь развивается в период выращивания рассады по причине загущенности посевов.

Болезнь увядания. Проявляется в сбрасывании листьев. Причиной могут быть грибные болезни: фузариум, склероциния. Если разрезать кусок стебля около корневой шейки, то видны побуревшие сосудистые пучки.

Фитофтороз. Фитофтороз, или бурая гниль плодов (грибная болезнь). Фитофтороз причиняет ущерб томатам в защищенном и открытом грунте. Поражаются листья, стебли и особенно сильно зеленые плоды. На листьях с верхней стороны образуются бурые расплывчатые пятна, располагающиеся по краю листовой пластинки, а по нижней – беловатый налет. На стеблях и черешках появляются темно-коричневые полосы, а на плодах – расплывчатые буро-коричневые твердые пятна, быстро охватывающие весь плод.

Заболевание распространяется в течение вегетации. Источник первичного инфицирования – зараженные фитофторозом картофельные поля и растительные остатки томатов.

При сильном развитии болезни – недобор урожая, ухудшается качество плодов, которые становятся непригодными для употребления в свежем виде и для переработки. Особенно интенсивно болезнь распространяется в конце лета – начале осени, когда развитию фитофтороза способствуют резкая смена дневных и ночных температур при высокой влажности воздуха (дожди, туманы, обильные росы).

Томаты заражаются фитофторозом от картофеля. Сохраняется возбудитель в клубнях картофеля, иногда в виде зооспор в кожуре и волосках семян томатов.

Растрескивание плодов томатов. Растрескивание плодов томатов – неинфекционное заболевание, причиной является внезапное изменение влажности почвы. Часто проявляется в теплицах. При солнечной погоде почва в них быстро нагревается и иссушается. Если потом растения обильно полить, в плоды сразу поступает много воды. Стенки клеток эпидермиса не выдерживают повышенного давления и разрываются. Чаще растрескиваются зеленые плоды. Через раны в плод легко проникают паразитические грибы и бактерии. Постепенно в местах трещин ткани плода пробковеют, и опасность заражения исчезает. Такие плоды могут созреть, но качество их будет низким.

Если после засухи следует продолжительный дождливый период, плоды томата могут растрескиваться и в открытом грунте.

В основном устойчивость плодов обусловливается толщиной кожицы.

Вершинная гниль томатов – неинфекционное заболевание, чаще всего поражает плоды томатов в теплицах. В открытом грунте встречается редко. Болезнь развивается при неблагоприятных условиях – высокой температуре, недостатке влаги и питательных веществ, особенно кальция.

При этой болезни на вершине плода появляется темно-зеленое водянистое пятно. Оно быстро темнеет, становится серо-бурым, ткань в этом месте впадает, твердеет.

Поражаются только зеленые плоды, которые затем быстро созревают.

В некоторых случаях внешне болезнь не проявляется, лишь на срезе плода обнаруживается побурение внутренних тканей. Особенно сильно вершинная гниль развивается на плодах первых двух-трех кистей.

Бурая пятнистость (кладоспориоз) томатов. Самая вредоносная болезнь томатов в теплицах. Наибольшее ее развитие наблюдается при высокой относительной влажности воздуха и повышенной температуре.

Поражаются листья. Первые признаки болезни – пятна, вначале появляющиеся на нижней стороне нижних листьев. Они светло-серые, постепенно буреющие, бархатные, расплывчатые. Только позднее на верхней стороне листьев образуются светло-зеленые, затем желтеющие, буреющие, округлой (диаметром 0,5–1 см) или неправильной формы пятна. С нижних листьев поражение быстро распространяется вверх. Пораженные листья засыхают, растения гибнут. Споры гриба легко переносятся на здоровые растения при поливе, с одеждой.

При температуре воздуха 20–25 °C и влажности свыше 90% развитие болезни быстро нарастает. Через 30–35 дней после начала болезни прекращается образование завязей, плоды плохо растут. Зимует возбудитель с растительными остатками в почве и на семенах.

Корневая гниль. Больные растения увядают, корневая шейка их загнивает. Если выдернуть из почвы больное растение, видны побуревшие, покрытые темным налетом корни.

Возбудитель болезни проникает в растение только через механические повреждения на корнях или корневой шейке.

Инфекция особенно быстро распространяется, если рассада высаживается в холодную почву или если температура в теплицах резко колеблется.