Читать книгу: «Формула моды. Тайны прошлого, тренды настоящего, взгляд в будущее», страница 3

Глава 7
Дефиле, жертвы моды, трендсеттеры

Вечернее платье Pierre Balmain, 1964 год, Франция, из Фонда Александра Васильева

Мои прогнозы последствий пандемии в индустрии моды – не самые лучезарные. Модные дома и дизайнеры выживут, но их количество заметно сократится, кто-то непременно разорится. Нет сомнений, что в фэшн-индустрии грядут глобальные перемены. Французский бренд Saint Laurent решил отказаться от стандартного расписания показов в 2020 году. Дизайнеры пытаются адаптироваться к новым реалиям. Бренд Gucci отменил круизное шоу, которое должно было состояться в мае 2020.

Джон Гальяно, один из самых ярких дизайнеров конца ХХ века, полностью переходит на виртуальные показы и ищет форму, в которой можно представить зрителям свои модели, чтобы им было интересно. Может быть, дефиле, к которым мы привыкли, тоже уйдут в прошлое? Но ведь некоторые дизайнеры, особенно в России, работали только ради пафосного показа новой коллекции. Порой им даже были не важны продажи, потому что все расходы спонсировал «папик» – муж, жених или любовник. Человек, который мог сказать: «Ради тебя, Лида, я готов на все!» А Лиде хотелось, чтобы в зале сидело двести громко аплодирующих друзей, родных, знакомых, и виновницу торжества, заваленную букетами и подарками, снимали бы фотографы, а в Интернете на разных сайтах потом писали: «Показ коллекции талантливого молодого дизайнера Лиды Пупсиковой стал потрясающим триумфом стиля». А когда дефиле под запретом, то и интерес к созданию коллекций падает.

На самом деле это же довольно муторно и затратно: сначала что-то придумать и нарисовать, потом сделать выкройки, найти ткани, закупить их, проследить за пошивом, устроить примерки на манекенщицах. Это вам не шутки, а серьезное дело. И стоит ли тратить столько сил, энергии, если модный показ пройдет без помпы в пустом зале, а в виртуальной трансляции его посмотрят всего двадцать человек?

А что будет с теми, кто из года в год ездил на Недели моды в Милан, Париж, Нью-Йорк? Я называю таких людей «жертвы моды» и уверен, они точно не исчезнут. Они нужны. Эти люди всегда в курсе всех трендов, их жизнь – бесконечные походы по бутикам, просмотры новых коллекций в Интернете. Они знают все цены, размеры тех вещей, что продаются в ГУМе, ЦУМе, и не только. Им достаточно бросить один взгляд на фотографию вице-мэра Москвы Анастасии Раковой, и они сразу назовут вам стоимость ее костюма, пальто и шейного платка. А есть люди, которые даже не отличат дорогую сумку от дешевой, но «жертвы моды» никогда не допустят такой ошибки. Они также в курсе всех скандалов и сплетен в мире дизайнеров: кого убрали, кто куда перешел работать, кто кого подсидел. Каждый журнал Vogue или Harper’s Bazaar для них – библия, они читают глянец от корки до корки. Без таких людей модная индустрия не может существовать. И в России их немало, даже больше, чем во многих западных странах. Причина этого – железный занавес. Давайте вспомним, ведь в СССР долгое время все модные вещи были в дефиците, их доставали с трудом, как говорится, из-под полы. Процветала спекуляция. В 1961 году Яна Рокотова и Владислава Файбишенко показательно расстреляли за махинации с валютой и спекуляцию, в том числе и джинсами. По тогдашним законам им полагалось не более 8 лет колонии, но Никита Сергеевич Хрущев лично вмешался в ход дела и добился для фарцовщиков смертной казни. Подсудимые до конца не верили в реальность происходившего с ними. На первых заседаниях суда они легкомысленно шутили… Спустя полвека в США появился джинсовый бренд «Рокотов и Файнберг» с логотипом из восьмерки и двух летящих пуль. Но эта история – яркий пример того, как в СССР относились к людям, занимающимся перепродажей одежды. Только в 90-х годах в нашей стране все изменилось, и появилась возможность одеваться модно. Естественно, тут же возникло желание доказать, что мы-то не лыком шиты, мы не какие-то неотесанные внучки колхозниц, а очень даже модные штучки, готовые поддержать производителя любой ценой.

Кто же они? Во-первых, весьма состоятельные особы, готовые на большие траты: Ксения Собчак, Мирослава Дума, Яна Рудковская, Светлана Бондарчук, Софико Шеварнадзе, Ксения Чилингарова и другие. Их гардеробные ломятся от модных вещей. Хотя в мире у них немало конкуренток. Однажды я видел фильм про китайскую жертву моды, которая живет в Сингапуре. У этой женщины был специальный особняк, полностью оборудованный под гардеробную с бесконечными стеллажами и шкафами: в одном – только сумочки, в другом – исключительно туфли, в третьем – сплошь плащики. Поразительно! Такие люди раскупают модные товары в безумных количествах и рекламируют их, считая важным похвалиться каждым своим приобретением в «Инстаграме». Они же двигатель торговли. Лично я за то, чтобы жертвы моды существовали и процветали, но возникает вопрос, кому кризис и пандемия позволят так жить?

Не менее важны для индустрии моды и трендсеттеры, люди, которые сами задают тон другим. Им подражают, их копируют. Они могут быть как очень богатыми, так и не иметь больших капиталов. Зато у них есть харизма, чувство стиля, они создают тренды даже при минимуме средств. Безусловно, одним из самых известных мировых трендсеттеров стала Ким Кардашьян, она ввела в моду новый тип женской фигуры. Ее огромные бедра начали фотографировать, их обсуждали в социальных сетях, а закончилось все тем, что тысячи девушек во всех странах побежали вставлять себе импланты в ягодицы, чтобы выглядеть, как Ким.

Есть ли сегодня трендсеттеры в России? Я бы назвал стилиста Александра Рогова. Человек без специального образования, самоучка из Тулы, безусловно, очень смелый, не самый состоятельный, но добившийся большой популярности. Он не боится красить волосы в розовый, синий, зеленый цвет. И его копируют. Трендсеттером был в свое время и режиссер Федор Бондарчук – это он ввел в нашей стране моду на лысых мужчин. А вот художника Андрея Бартеньева называть трендсеттером я не стану, хотя он человек с очень оригинальным, эксцентричным внешним видом. Но ему подражать никто не станет и не сможет. Его наряды и головные уборы созданы в единственном экземпляре, конкретно под его образ. В России практически нет эксцентричной моды, которая, например, существует в Лондоне. Необычно одетый персонаж в Москве – событие небывалое. Здесь не принято привлекать к себе внимание какими-то чересчур эпатажными нарядами. Люди хотят быть, как все, или не хуже, чем все. На эстраде, на мой взгляд, очень эксцентрично одевается Кети Топурия. От нее не сильно отстает и певица Елка. Еще один пример – художница и галеристка Айдан Салахова. Но, возможно, круг замкнулся. Эксцентрику в целом в России не очень жалуют и часто порицают как движение, не близкое к массовой моде.

Глава 8
Вирус и фэшн-индустрия

Когда-то женщины не хотели отказываться от корсетов или снимать кринолины. Да, им было тяжело привыкать к новым правилам. Так и сейчас: не всем нравятся маски, перчатки. Но ничего не поделать.

Какие направления станут модными в этом десятилетии? Точно не скажу, но пофантазировать могу. Полагаю, что защитный стиль, навязанный нам коронавирусом, продолжится в моделях комбинезонов, капюшонов, масок, перчаток, специальных очков. Я уверен, что найдутся дизайнеры, которые каким-то образом перефразируют одежду, придуманную для врачей «Скорой помощи» и медиков госпиталя в модный тренд.

Я уже видел шейные платки с рисунком QR-кода. Мода, как и подобает зеркалу истории, всегда цепляется за остросовременное, актуальное. Чему удивляться, если в продажу поступили футболки с портретом Моны Лизы в медицинской маске. Уверен, если в поисковой системе вбить: «купить майку с изображением коронавируса», мы найдем и ее. И даже в скором времени отыщем ювелирные украшения с мотивами COVID-19. Молекула коронавируса запоминающаяся, оригинальная и по цвету необычная. Не надо ходить к гадалке, Васильев вам предсказывает: дизайнеры выпустят украшения из золота с эмалью и рубиновыми вставками, точно изображающие эту опасную молекулу. Все дизайнеры – такие же люди, как и мы с вами, они страдают теми же проблемами и живут в тех же условиях, которые нам диктует новая реальность.

Сама жизнь подскажет новые тренды. Возможно, скоро начнут выпускать одноразовую одежду из специальных материалов – поносил три часа и выбросил. Так гигиеничнее и безопаснее.

Но окончательные выводы делать рано. Несколько месяцев пандемии – недостаточный срок, чтобы с уверенностью строить прогнозы. Каждый день у нас разные новости, противоречащие друг другу. Одно ясно – маски надолго остаются с нами. Я уверен, что дизайнеры в будущих своих коллекциях сделают их из необычных материалов, не исключу, что даже из кружева.

Жан-Поль Готье уже представил свои маски под девизом «Защити себя, создай себя». Как обычно, дизайнер создал настоящие шедевры, которые в своеобразной манере повторяли его культовые коллекции. Здесь можно найти и знаменитый полосатый принт (матроска), и кожаные маски с застежкой-молнией, и модели, украшенные сложными аппликациями из перьев.

А сколько оригинальных масок мы уже видели: и с губками, и с цветочками, и со стразами, как у Филиппа Киркорова. И в этом, возможно, проявится наша креативность. Русский народ талантлив в выдумке, особенно если ему указать направление. Разрисуют вам маску и под хохлому, и под гжель. Уже выпускаются прозрачные защитные экраны из пластика в виде забрала, несколько напоминающие рыцарские шлемы. Они крепятся на голове и полностью закрывают лицо. Но у них есть некоторые недостатки, например, от дыхания экраны запотевают.

Могу сказать точно, обратной дороги к старой жизни, увы, не будет. В 1930-е годы многим хотелось танцевать чарльстон, но в моду вернулось танго. Подробнее вы узнаете об этом из следующей главы.

Часть вторая
Как менялась мода

Глава 9
Катаклизмы ХХ века

Дамское платье Дома моды Rouff, 1907 год, Франция, из Фонда Александра Васильева

Мода – это своего рода «зеркало истории». Она всегда отражает те процессы, которые происходят в обществе. Мировые войны, экономические потрясения, кризисы и катаклизмы – все это так или иначе сказывается на гардеробе. Предлагаю вместе вспомнить, как менялась мода в ХХ веке и какие события оказали на нее самое большое влияние.

Начнем с 1900-х годов, которые прошли под знаком триумфа стиля модерн. Этот стиль зародился в конце XIX века одновременно в разных странах художниками, архитекторами и другими творцами. В Испании модерн был связан и был связан с творчеством знаменитого архитектора Антонио Гауди, создавшего в Барселоне множество зданий удивительной архитектуры. Во Франции это был ар-нуво, его название произошло от одноименного бельгийского художественного журнала. В Германии новое направление назвали югендстиль. В Австро-Венгрии и Польше – сецессион, что значит «закатный стиль». Видите, сколько разных наименований одного и того же направления.

Модерн идеализировал новый тип женщины периода Belle Epoque, то есть прекрасной эпохи. Чем же этот стиль моды был прекрасен? Тем, что дамы из состоятельных классов не работали и при этом очень привлекательно одевались. Заработок лежал полностью на плечах мужчины, а его супруга могла уделять массу времени своему гардеробу, будуару и личным увлечениям.

В 1900-е годы в моде существовал ритуал переодевания. Женщины в богатых домах переодевались до семи раз в день. Этот процесс сопровождался шнурованием очень тугого корсета, стягивавшего талию до пятидесяти-пятидесяти пяти сантиметров в объеме, что занимало около тридцати минут. Вот так в постоянных переодеваниях и шнуровке время пролетало незаметно. Первый раз за день в те времена переодевались в пеньюар, второй – в домашнее платье, третье платье было прогулочным, четвертое – визитным, пятое – чайным, шестое – обеденным, седьмое – бальным.

Особенности силуэта того времени – тонюсенькая осиная талия, пышная грудь и юбка колоколом. Создавался образ женщины-стрекозы, бабочки или, благодаря объемной шляпе, распустившегося цветка. Следовать этой крайне женственной моде стоило огромных усилий и финансовых средств. Платья шили в пол, подолом подметали тротуары в эпоху, когда автомобили еще не получили распространения, а дамы и господа передвигались в ландо, каретах и бричках. Лошади оставляли на булыжной мостовой немало навоза. Все это цеплялось к платью, его надо было реанимировать после каждой прогулки: отстирывать, утюжить, крахмалить. Дамы из общества всегда имели как минимум две прислуги – горничную и кухарку, одна занималась столом и приготовлением еды, другая нарядами и уборкой. Но часто им в помощь привлекали еще и прачку, и домашнюю портниху. Такой стиль жизни могли поддерживать только состоятельные люди. Женщины в 1900-е годы еще не голосовали ни на муниципальных выборах, ни на государственных, не имели доступа к высшему образованию, права на развод и на курение в обществе.

Главными цветами эпохи модерн в женских нарядах стали природные и цветочные тона. Оттенки были нежными и пастельными, часто серо-зелено-голубой гаммы, напоминающей о затянувшемся тиной водоеме. Эти тона особенно нравились. Так же, как и цветочные аппликации в виде жуков, стрекоз, мотыльков, бабочек, чучела райских птиц и даже огромных чаек – они часто украшали головные уборы в эту загадочную эпоху.

Дама не должна была быть загорелой и смуглой, ценился бледный, болезненный вид, нежные цветочные запахи парфюмерии, тонкое шелковое белье в тон платьев и нижних юбок.

Главным реформатором этого стиля стал в начале ХХ века французский модельер Поль Пуаре. Он предложил женщинам новую форму корсета – грацию со вставками из резины, что носилась гораздо легче, а с другой стороны, изменила форму силуэта, подняв талию под грудь.

Бальный веер на перламутровом остове в стиле рококо, 1765 год, Нидерланды, из Фонда Александра Васильева

Дамское платье, автор неизвестен, 1904 год, Франция, из Фонда Александра Васильева

В 1909 году знаменитый импресарио из России Сергей Дягилев привез в Париж труппу русского балета с яркими танцовщиками, декорациями и костюмами. Они невероятно повлияли на развитие мировой моды, ввели новые восточные сочетания цветов: оранжевого, изумрудного, лилового и красного. В результате от бледных, болезненных пастельных тонов перешли к очень энергичным ярким оттенкам «витаминного» характера. Уже к 1914-му году женщины облачились в более короткие платья, шляпы заменили тюрбанами в восточном стиле, как в балете Дягилева «Шахеразада». Макияж тоже сильно поменялся благодаря зарождению черно-белого кино с новым типажом актрис, которые получили название «женщины вамп». У них были глубокие, как у актрисы Веры Холодной, темные тени на веках, бордовая помада на тонких и аккуратных губках, сложенных бантиком.

Первая мировая война прервала эту вакханалию цвета и декаданса, молниеносно введя более практичный стиль, связанный с новыми заботами. Многие женщины начиная с 14-го по 18-й год становились сестрами милосердия, помогали в госпитале раненым, шили белье солдатам, знамена и шинели, занимали рабочие места на фабриках и заводах, так как большинство мужчин ушли на фронт. Стали пользоваться спросом вязаные вещи – шарфы, шапки, кофты, укороченные юбки. В моду вошли армейские цвета – хаки, черный, темно-синий, коричневый. Недостаток моющих средств, трудности с горячей водой заставили женщин остричь волосы. Это делалось также и во избежание заражения вшами.

1920-Е

Как ни странно это прозвучит, но самые интенсивные перемены в моде происходят как раз по окончании войн. И главная причина этого – физическое уничтожение большого количества мужчин. Так случилось и после Первой мировой. Многим вдовам пришлось устраиваться на работу, чтобы обеспечить себя. Мир охватила эмансипация. Политические, экономические и социальные преобразования закончились тем, что дамы к началу 20-х годов отказались от корсетов, укоротили юбки и остригли длинные волосы. В женские гардеробы проникли вещи, считавшиеся традиционно мужскими, например, брюки. Представительницы слабого пола закурили, стали использовать портсигары и мундштуки. Согласитесь, эти изменения выглядели весьма революционно.

Платье парижского Дома вышивки Kitmir, 1927 год, Франция, из Фонда Александра Васильева

Во время войны многие недоедали, плохо питались. Четыре голодных года привели к тому, что у женщин уменьшились грудь и бедра, их фигуры стали худощавыми, сухопарыми, плоскими, как у мальчиков. Поэтому в моду 20-х годов вошли прямые платья с заниженной линией талии, не акцентирующие внимания ни на бедрах, ни на груди.

На женские образы сильно повлияло немое кино, благодаря которому появилась мода на выбеленные лица, маленькие губки, нарисованные с помощью темной помады, по форме напоминавшие крошечное сердечко, довольно темный, густой макияж вокруг глаз. Темноволосые в ту эпоху встречались гораздо чаще, чем блондинки. Модницы 20-х питали слабость к шляпкам клош, плотно облегающим голову. По форме такая шляпа с маленькими полями напоминала колокольчик или каску солдата и хорошо смотрелась со стрижкой каре.

Период 20-х годов в России синонимичен со стилем эпохи НЭПа, которая была ярко описана в романах Ильфа и Петрова, в рассказах Зощенко, в поэзии Маяковского. Центром модной торговли в Москве стал Столешников переулок, там находилось много частных ателье. А в государственных руках оказались все парфюмерные фабрики, созданные задолго до революции и выпускавшие мыло, косметику. Самым популярным ароматом эпохи стали духи «Красная Москва», существовавшие и ранее, но под другим названием – «Букет императрицы». Остались непроданными цистерны этих духов, выпущенных к трехсотлетию Дома Романовых в 1913 году, и их переименовали в «Красную Москву». Кстати, существующее и поныне печенье «Юбилейное» тоже создали в 1913 году к юбилею династии Романовых на кондитерской фабрике «А. Сиу и Ко», которая теперь называется «Большевик». К десятилетию Октябрьской революции на одной из парфюмерных фабрик создали духи «Красный мак». Новые духи имели стойкий аромат и нашли много поклонниц у нас в стране.

Обязательными атрибутами модного гардероба считались фильдеперсовые чулки, сделанные из шелковой нити, и обувь с перепонками, в которой обычно танцевали чарльстон и фокстрот. В этих танцах было столько энергичных движений, что если бы обувь не закрепляли ремешками, она бы спадала с ноги и улетала в самый темный угол дансинга.

После Первой мировой войны осталось немало вдов, которые мечтали прокормить свою семью. Им хотелось подзаработать, а так как профессионального образования они не имели, их спасением стало рукоделие. Многие из них вышивали бисером и стеклярусом, и делали это весьма искусно. Большая часть вечерних платьев, маленьких сумочек и кошельков на цепочке в 20-е годы была вручную расшита бисером, стеклярусом или пайетками. Платья в ту пору часто отделывали бахромой, она прекрасно смотрелась в танце в ритмах джаза. Дамам той эпохи нравились боа из перьев и пышный мех. Особенно ценили песца, из него шили накидки и горжетки. Мех на шубах предпочитали с длинным ворсом. Самым популярным украшением считалась длинная нитка жемчуга, она оборачивалась вокруг шеи один или несколько раз и свободно спускалась на грудь. Но не все могли позволить себе натуральный жемчуг, тогда в ход шел искусственный.

Все эти ухищрения были рассчитаны только на то, чтобы произвести наибольшее впечатление на мужчин. Ведь многие из них погибли в окопах Первой мировой, не вернулись с поля боя. Кавалеров на всех не хватало. За их внимание приходилось бороться. В 20-е годы в мире царила атмосфера бьющей через край энергии и бесконечного праздника, который всегда с тобой.

1930-Е

И вдруг эйфорию ревущих 20-х с их джазовыми вечеринками и фокстротом прервал разразившийся в Нью-Йорке банковский скандал. В результате осенью 29-го года доллар рухнул, деньги обесценились, компании разорились. Это привело к череде самоубийств среди банкиров, закрытию фабрик, заводов и массовой безработице. Мода 30-х годов началась с периода Великой депрессии. Я сравниваю ту эпоху с тем, что ждет нас после пандемии, и вижу немало общего. Людям и сейчас, и тогда пришлось учиться экономить. Женщины, потеряв работу, уже не могли себе позволить так часто менять наряды, покупать обновки. В 30-е годы платья стоили намного дешевле, чем в 20-е, их редко вышивали вручную, уже не декорировали бисером или блестками. Обычно покупали себе одно черное платье и надевали его каждый день с разными аксессуарами.

Дамское платье, автор неизвестен, 1934 год, США, из Фонда Александра Васильева

Так как настоящие драгоценности в период экономического кризиса оказались многим не по карману, широкое распространение получила дешевая бижутерия. В этот период господствовали недорогие украшения. Многие элементы декора – пряжки, брошки, ожерелья – делали из бакелита, разновидности пластической массы, полимера. Аксессуарам – перчаткам, шляпке, сумочке и обуви – уделяли повышенное внимание. Их подбирали так, чтобы они совпадали по цвету и подходили к любому туалету.

Но мода не умерла. Правда, она уже в корне отличалась от того, что носили в предыдущем десятилетии. Доминировал крой по косой, но силуэт выглядел более женственно, грудь, талию и бедра старались подчеркнуть. Главная причина таких изменений крылась в том, что за десять лет женщины нагуляли телеса – они хорошо питались, в Европе и Америке в 20-е годы жили более-менее сытно. Если сравнить американские кинофильмы выпусков 29-го и 30-го года, изменения в женском силуэте очень заметны, просто очевидны. От юбок до колена отказались, платья в 30-м году стали шить много длиннее, закрывая икру, выбирая более женственный приталенный силуэт. Многие люди жили в минималистичных, функциональных, малогабаритных квартирах. В СССР это были коммуналки с многочисленными соседями и общей кухней. Такой вот стиль эпохи.

Мода 30-х испытала на себе огромное влияние Голливуда. В кино заговорили, появился звук, и продукция «фабрики грез» стала еще больше интересовать массовую публику. На экране теперь не только двигались под музыку, но и пели, объяснялись в любви, страдали от ревности. Новыми идеалами женской красоты были кинозвезды: чаще всего блондинки, иногда с севера Европы – Марлен Дитрих из Германии, Грета Гарбо из Швеции. Им хотели подражать все зрительницы, копировали их прически. В моду вошли гипертрофированная женственность, светлые волосы и укладка волной. Знаменитая в те годы американская актриса Мэй Уэст тоже была блондинкой, только крашеной. Ее примеру последовали многие, осветляя волосы при помощи пергидроля. Брови все чаще выщипывали, они стали тоненькими, тени для век использовали светлые, темными глаза не подкрашивали. Среди голливудских див распространился стиль гламур: вечерние туалеты им шили из серебряного или золотого ламе – блестящей ткани, платья на выход украшали перьями, стразами, мехами, и кинозвезды выглядели все более и более роскошно.

В те годы вообще ценились блестящие материалы: атлас, креп-сатин. Потом появились вещи из искусственного шелка – вискозы. Также надо отметить, что 30-е тяготели к тканям с цветочными рисунками. Из них шили платья, юбки и блузки.

Среди головных уборов лидировали шляпки, косо посаженные на голове, создающие диагональ. Они не закрывали лоб, как было принято в 20-е годы, а наоборот, приоткрывали его. Большой популярностью пользовались всевозможного рода меховые горжетки, особенно из чернобурки.

Это был непростой период в политическом плане, диктаторские режимы в Европе как раз набирали свою силу. В 1933 году в Германии к власти пришла партия национал-социалистов, пропагандирующая возрождение великой империи. Все лидеры – от Гитлера и Муссолини до Сталина и Франко – пытались навести у себя в стране строгий порядок. Он базировался на уважении к институту брака, поэтому мужчина должен был выглядеть мужественно, женщина – женственно, в семьях приветствовалось большое количество детей.

Подрастающее поколение регулярно занималось физкультурой. Государству требовались активные, физически развитые граждане. В связи с этим рос интерес к спортивным состязаниям. Он возник еще раньше. В 1924 году прошли Олимпийские игры в Париже, в 1936 Олимпиаду провели в гитлеровском Берлине. Эти события не могли не отразиться на моде. В гардеробах появились тенниски, шорты, трикотажные футболки, чешки, кеды и купальные костюмы. Спортивную одежду теперь носили и на отдыхе. Один из известных теннисистов в 1932 году впервые надел на корт короткие шорты, и вскоре в них щеголяли участники Уимблдонского турнира. Чуть позже в шорты облачились не только спортсмены.

Популярность завоевывал и трикотаж: джемперы, свитеры, пуловеры. К началу Второй мировой войны в гардеробах появились различные детали в стиле милитари, например, подкладные плечи. Их популяризировала дизайнер Эльза Скиапарелли. Она также предложила женщинам альтернативу – вместо скучного черного и надоевшего белого ярко-розовый цвет, который назвали в ее честь «шокинг Скиапарелли».

1940-Е

Тем временем наступили 40-е, тяжелый период, связанный со Второй мировой войной, которая затормозила развитие моды и сильно изменила внешний облик людей. И мужчины, и женщины надели гимнастерки, шинели, кирзовые сапоги и пилотки. Легкая промышленность работала только на обеспечение нужд фронта. И даже возвращаясь потом домой к мирной жизни, демобилизованные продолжали носить форму. Фронтовики долго еще ходили в брюках галифе, однобортных френчах, гимнастерках и кителях.

Женщинам приходилось экономить на всем, в частности на белье и чулках. Поэтому в середине 40-х распространилась мода на рисованные швы на ногах, которые имитировали наличие чулок, хотя на самом деле их не было. Ноги красили морилкой, делая их несколько более смуглыми, а потом рисовали посередине икры шов чулка. Тканей не хватало. Поэтому прямая юбка-карандаш вытеснила из гардеробов юбки-клеш.

Платье из муара Дома моды Эльзы Скиапарелли, 1938 год, Франция, из Фонда Александра Васильева

Многие украшения делались простыми слесарями. Брошки изготавливали из жести, консервных банок. Следы войны ощущались даже в названиях ювелирных изделий. Например, браслет «танк», который повторял форму танковой гусеницы.

Но мода, как всегда, выжила в этих непростых условиях. Тренды в Европе и Америке по-прежнему во многом диктовались голливудскими фильмами и дивами той эпохи. Более того, именно в этот период зародился стиль пин-ап, символом которого стала девушка с обложки. Одетая, как правило, весьма фривольно, с удивительно сложной высокой прической, начесом, крупными локонами или пучком в сетке. Фотографии таких соблазнительных красоток в топах с открытыми плечами или в легких, струящихся платьях с глубокими декольте печатались в календарях, их пришпиливали к стене для поднятия боевого духа молодых солдат. Обычно девушками пин-ап становились молодые манекенщицы или начинающие актрисы. Плакаты с их изображениями шли на ура в американской армии во время Второй мировой войны.

В 40-х годах появилась модная обувь на платформе, ее изобрел французский дизайнер итальянского происхождения Андре Перуджа. Этот новатор много экспериментировал с туфлями и босоножками. Обувь на платформе обеспечивала женщинам больше комфорта при ходьбе по бездорожью. По улице, разбитой после боев и бомбежки, гораздо легче пройти в туфлях с плотной подошвой, чем с тоненькой. В 1947 году талантливый итальянский обувщик Сальваторе Феррагамо придумал и запатентовал обувь на танкетке. И даже получил за свое изобретение престижную премию.

1950-Е

В 1947 году случилось знаковое событие в Париже: прошел первый показ коллекции Кристиана Диора, совершивший настоящую революцию в моде. Дизайнер вернул на подиум утраченную за годы войны женственность, подчеркнув высокий бюст, тонкую талию и бедра – очень пышными юбками клеш. Предложенный им силуэт произвел фурор. Этот стиль получил название «нью лук». В СССР он пришел с большим опозданием. В 1956-м на советских экранах появился фильм «Карнавальная ночь», где актрису Людмилу Гурченко нарядили в платья как раз в духе первой коллекции Кристиана Диора. И произошло это почти 10 лет спустя. Именно этот фасон в свое время и предлагал кутюрье – осиная талия и широкая юбка. В конце 50-х в Европе уже носили другие платья – узкие. Но угнаться за модой при железном занавесе было трудным делом.

Бальное платье Дома моды Paquin из гардероба маркизы де ля Фрессанж, 1953 год, Франция, из Фонда Александра Васильева

Девушки 50-х славились своими тонкими талиями. Кому-то это покажется неправдоподобным, но модели платьев Диора 1947 года на самом деле были рассчитаны на талии от 47 сантиметров в обхвате. Разве это возможно? Вполне, если вы пережили пять лет войны и недоедали.

Еще один хит тех лет – миниатюрные шляпки менингитки, украшенные мелкими цветочками, желательно ландышами. Это был любимый цветок мамы Кристиана Диора и его самого. Он стал своеобразным символом эпохи. Кто из женщин старшего возраста не помнит советские духи «Лесной ландыш»? Их выпускали как раз в тот период. Или песню Гелены Великановой «Ландыши, ландыши, светлого мая привет…», написанную в 1958 году композитором Оскаром Фельцманом? Это все типичные мотивы того времени.

Мечта всех модниц 50-х – остроносые лодочки на шпильке, которые испортили ноги целому поколению женщин и повредили паркеты во всех музеях мира. Но тем не менее именно эти туфли символизируют для нас целое десятилетие, как и небольшая сумочка на коротком ремешке, укороченная стрижка с химической завивкой, подводка глаз.