Моё путешествие в Индию, которое состоялось в новогоднюю неделю (27.12.2016-04.01.2017). Моя волшебная индийская неделя, как я её называю. До него Индия являлась для меня далёкой, во многом сказочной страной, полной ярких необычных традиций, экзотичных песен и запахов специй. А после путешествия я влюбилась в неё и хочу передать частичку своего обожания другим людям. Опытных путешественников мои заметки вряд ли удивят, а всем остальным пусть подарят радость первых открытий.

Итак, начинаем.

День первый: Шереметьево – Даболим

Примечание: Даболи́м – аэропорт в Го́а.

Шереметьево.

Веселье началось сразу, когда наш рейс на Гоа отложили сначала на два часа, потом на шесть, а затем на двенадцать. Причин не объясняли, так же, как и не сообщали, когда, наконец, состоится вылет. Мы изнывали в аэропорту, мучились бездельем и от скуки знакомились. За время ожидания успели подружиться почти всем рейсом. Люди подобрались молодые, активные (было и исключение: несколько семейных пар), и нашей бодрой общительности печальное обстоятельство не-вылета только способствовало. Двенадцать часов это о-очень много! Когда ждёшь и понятия не имеешь куда себя деть, поневоле начинаешь общаться. А если учесть, что аэропорт определённо спускал ситуацию на тормозах, мы были вынуждены кооперироваться и искать выход. Когда через три часа ожидания от аэрофлота продолжался игнор, в крови проснулся азарт.

Они рассчитывают, что мы будем молчать? Ничего не скажем, продолжим сидеть в зале ожидания столько, сколько потребуется?! Не тут-то было! Несколько самых активных из нас успели не просто перезнакомиться, а ещё и озвереть (у одной дамы «горела» виза, которую она сделала сильно заранее) и эти граждане шустро добрались до комнатки связи и начали громко взывать на весь аэропорт в поисках сотрудника компании Роял Флайт, которой мы летели, в надежде получить объяснения от неё. Кстати, совершенно напрасно. За все двенадцать часов ожидания такой сотрудник так и не нашёлся. В итоге к нам вышла представительница аэропорта, которую мы взяли в заложники. Пишу с улыбкой, но, думаю, девушке было не до веселья. Когда тебя берут в кольцо двести с лишним не совсем добрых, требующих ответа пассажиров и никуда не выпускают, жаждая объяснений, это как минимум неприятно. После пяти попыток удрать девушка сдалась и долго сидела вместе с нами, периодически позванивая кому-то из своих. Но ей так же не давали объяснений. Затем её пришёл выручать дядечка рангом выше, с благородной сединой в волосах и мы взяли в заложники его. Шучу. Он добровольно сдался, заменив собой девушку и сказал нам, что мы всё правильно делаем. Однако информации о вылете у него всё равно нет.

К этому времени прошло уже часов пять. Нам принесли воду, ваучеры на горячее питание в местных кафе и список кафе, предоставляющих такую услугу. Сумма ваучера 545 рублей. Как говорится: кушайте, не обляпайтесь. В смысле, не облопайтесь. Номы, голодные пассажиры, тут же отправились ваучеры «обналичивать». Нашли кафе и сделали заказ. Еда была не так чтобы супер, но никто не привередничал. Мужчины убивались по пиву (это они градус понижали, после уже выпитого коньяка и виски из дьюти-фри), а девочки по пирожным и салатам.

Чуть ранее от руководства аэропорта поступило предложение поехать в гостиницу, где мы будем ждать известия о вылете. Согласились не все, потому что для этого нужно разрегистрироваться, выйти из чистой зоны, ждать на улице автобуса до гостиницы и потом, когда самолёт всё же объявится, пройти процедуру регистрации снова. Половина народа пошло на такую процедуру, половина нет. Я была во второй половине. В общем-то, не пожалела. Было весело. Спать почти не спали. Девчонки и ребята оказались весёлые, а ребята вдогонку к ваучерам дополнительно «нагорячились» и развлекали нас как могли. Так же почти пустое здание аэропорта с вай-фай и Интернетом позволяло не скучать. В четыре утра мы знали ТОЧНО, что вылет состоится в 6.00 и что за нашими товарищами в гостиницу уже поехали, чтобы они успели пройти процедуру регистрации. Спали они там два часа, хотя и не все. Многие на нервной почве не смогли. Другие рассказывали, что только легли, а их уже будят. Были и счастливчики с крепкими нервами, которые умудрились выспаться. И была парочка особо заспавшихся девушек, которых ЗАБЫЛИ в гостинице. Они добрались в аэропорт на такси злые, как собаки, когда мы уже стояли в очереди на посадку. И я их понимаю!

В салоне самолёта от экипажа мы, наконец, узнали загадочную причину задержки рейса: накануне в Даболим один самолёт сошёл с полосы, по причине её повреждения. Никто не пострадал, но аэропорт закрыли. Полосу ремонтировали, и Гоа не принимало туристов двенадцать часов. Дальше всё шло отлично. Нас накормили в самолёте, и мы все дружно уснули. Вырубился весь рейс. Даже не знаю, бывало ли такое в практике экипажей. Полёт прошёл очень быстро. Мягкая посадка, все радостно хлопают, и вот оно – ГОА!

Сразу хочу сказать, что при выходе из самолёта нас окутало нежное ласковое тепло, которое вмиг прогрело до мельчайшей косточки. И сделало оно это невыразимо плавно и приятно. Запах Индии… Я долго думала, чем она пахнет. Это же важно. Один из первых сигналов, что мы улавливаем. И, выйдя из самолёта, я полной грудью вдохнула местный воздух, пытаясь абстрагироваться от запаха нагретого асфальта и техники. Первая ассоциация, которая пришла в голову, это СЛАДКИЙ. Действительно сладкий. Но о запахе я ещё чуть позже скажу.

Даболим аэропорт наполовину военный. Очень резко видно границу между гражданским и военным транспортом. Много полицейских в бежево-песочной форме. В целом он не впечатлил. Затем паспортно – визовый контроль (впервые вижу живых индийцев так близко), обмен долларов на рупии и первый сюрприз. Оказывается, можно менять не больше 70$ на 1 паспорт, и курс совсем не такой, как пишет в Интернете ЦБ РФ. Второй сюрприз: в стране реформа денег, мелких купюр не выдают и с нами рассчитываются новенькими двухтысячными розовыми бумажками – только выпустили, аж хрустят. Где мы будем обменивать всю эту красоту на местную мелочь, остаётся только гадать. А пока выручают купюры по 1$. Специально брала с собой, прочитав очень помогают и в Индии, особенно при расчёте с носильщиками. Вообще-то их такса 10-30 рупий (кому сколько не жалко), а 1$ это приблизительно 60 рупий, так что мы все весьма переплачиваем, но да ладно.

Тут же, с носильщиком, состоялся мой первый опыт живого общения на хинди, к взаимной нашей радости. Лично для меня это был непередаваемый кайф, когда меня поняли и ответили. И хотя это было сначала «Намасте» – «Намасте», всё равно приятно. Носильщик быстро определяет, что я русская и начинает клянчить даже не $, а сто рублей. Объясняется на ломанном русском, но мне всё понятно. Ржу: хитрец, однако! Сто рублей − это больше, чем 1$. А он прекрасно понимает, что мелкой местной валюты у нас у всех нет, а мы чётко знаем, что сдачу с двух тысяч рупий он нам не даст.

Я спрашиваю:

− Так тебе прямо и дать – русскими деньгами?

− Ха. (*да), − кивает носильщик.

Улыбаюсь и отвечаю на хинди:

− Ней. (*нет)

Кажется, он прифигел и тут же выдал мне длинную фразу на радостном хинди, из которой я понимаю всего два слова. Но что-то я умудрилась ответить. Таким образом дошли до автобуса и с носильщиком я рассталась. На прощанье дала 1$, а не вожделенные сто рублей.

Автобусов много, мой №1, и мы едем до отелей, наслаждаясь видами из окна и гоанской пробкой, потому что в Даболим уже вечер и все едут с работы по домам. Очень быстро темнеет, прямо на глазах. Но из окна всё отлично видно, и я любуюсь всем, что попадается на глаза. Сильно открываю окно и вдыхаю воздух Индии уже без всякой примеси аэропорта. Вот тут запахи хлынули волной! Как описать их? Даже не знаю. Их много, они разные. В первую очередь, конечно, запахи города. Но даже город здесь пахнет не так, как в России. Витают запахи пыли, жары, листьев (вокруг довольно много зелени), едущих машин, свежести, доносящейся с океана, дыма (рядом что-то жгут и дым пахнет иначе, нежели наше дерево), с ветерком доносятся запахи благовоний, в которых узнаю только сандал, и ещё много-много всего. Миллион всего, что как назвать не знаешь. Новое. Неизведанное. Впервые встретившееся. Всё смешивается в один тонкий, пряный, сильный, но не удушающий коктейль. Приятный и невероятно заманивающий. На ум снова приходит одно единственное слово, характеризующее всё разом: СЛАДКИЙ. Реально сладкий. И если меня спросят, как пахнет Индия, я теперь отвечу)

Кстати, периодически до обоняния доносятся запахи, которые не айс. Но, смешиваясь с другими, они не вызывают отвращения. Да, пыль. Да, вижу грязь. Да, рядом с современными строениями стоят такие лачуги, к которым и бульдозер подгонять не надо: дунь на них посильнее, и они сами развалятся. Но при всём при этом тут нет ничего такого, что вызывало бы стойкое отвращение или неприятие. Гоа стрелой попадает в сердце, и я понимаю, что мне всё нравится. Нравится, чёрт возьми! Вот именно такой отстроенный и разваленный, пахнущий неизвестно чем и в то же время сладко. Может, это только у меня так? Оглядываюсь на соседей, но все внимательно смотрят в окна, впитывая ощущения.

Первые впечатления от строений. Дома здесь в основном двухэтажные. Очень много с крылечком, разной степени разваленности, и я умиляюсь, глядя на них. В этом есть что-то наше. Кто жил в деревне, тот поймёт. И во всех, даже самых разваливающихся домишках, копошится жизнь. Фотографирую, но мало, так как едем быстро. Мы выбрались за пределы города, пробок стало меньше, да и темнота мешает.

Следующее, о чём хочется сказать – это движение. Все авто праворульные. Правил движения, кажется, нет))) Все считают своим долгом хоть разок, но пересечь двойную сплошную. Между машин втискиваются скутеры и байки, водители которых лавируют между авто и друг другом с ловкостью фокусников, иногда с риском оторвать себе ноги, так как притормаживают, выставляя их по бокам. Да, кажется, они вообще их на педали не ставят! Так и едут, то притормаживая, то срываясь вперёд. Всё бибикает, гудит и пикает. Некоторые будто нарочно музыку гудками создают. Может, перекликаются так?! В общем, жуткая какофония. Захочешь – не уснёшь. Но зато весело! И мне это бибиканье тоже нравится! Кстати, местные в момент пробок с удовольствием заглядывают к нам в автобус в окна и радостно улыбаются, машут руками, что-то кричат. Наверное, на их взгляд мы жутко не общительные, потому как в ответ руками не машем. Сдержанные северные люди. А мы просто офигели от такого приёма!

Темнеет очень быстро. Проезжаем мосты. Две больших, очень широких реки. Над реками совсем уже ночь. Гид говорит, что в реках у них никто не купается, они для ловли рыбы. А я заворожённо смотрю на открывающуюся красоту. Зрелище непередаваемое. И вот тут, наравне с пресной водой, уже конкретно тянет запахом солёного океана.

Снова пробка. Теперь уже мы лихо мчимся по встречке, наравне со скутеристами и компактными байками. Кстати, на них тут ездят все, кому угодно и по сколько угодно. С последним не шучу. Девушка за рулём байка – обычное дело. А вот за рулём авто в основном одни мужчины. На байках едут по одному, по двое, видела и по четыре, но в основном по трое: муж, жена (часто в сари), впереди ребёнок. Женщины (не водители!) сидят на байках боком, как в дамском седле. Местные пешеходы перебегают дорогу повсеместно, как только транспорт чуть притормаживает. Как по мне, то они все очень грациозные. Изящно двигаются даже мужчины; тут их большинство, кстати. Жёны, очевидно, сидят по домам. И они оооочень смуглые! Почти коричневые.

Что касается мужчин, то те с чистым лицом, бритые, хотя попадаются и усатые, эдакие прототипы Рудры. Есть мужчины с бородой, но таких меньше. Одеты в основном в джинсы и рубашки. Женщины традиционно. Гид рассказывает о рынке, что где покупать и что вкуснее. Я слушаю, но в пол-уха, уверенная, что завтра забуду всё. И к тому же у меня установка непременно пробовать местную кухню. Пельмени, которые она рекламирует, я и дома поем.

Прибываем в отель. Совсем темно. От главной дороги идти надо вглубь переулка метров двести, гид провожает прямо до ресепшена. Отель называется "Sea breeze village". Внешне он похож на скромный дом, почти сарай, но внутри относительно чисто. На территории не валяется никакого мусора, очень зелено, всё в пальмах. Уже совсем темно, разглядеть мало что получается. Только то, что строения двухэтажные. Получаю ключи от номера. Заселяют сразу, сказывается наше опоздание в двенадцать часов. Обычно заселение после 14.00. Иду в номер. У меня он на втором этаже. Большая комната с балконом, совмещённым СУ, две двух спальные кровати (мягкие!) на меня одну, кондиционер, на потолке вентилятор (хоть первое, хоть второе включай, хоть одновременно), телевизор (из каналов только местные), маленький холодильник под столом (даже не сразу обнаруживаю его), сейфа нет – он на ресепшене. Прикалывает система включения света с вентилятором: ключ надо вставлять прямо в выключатель. Условия скромные, но если сравнивать с теми сараюшками, которые мы проезжали, и в которых копошилась жизнь – то просто шикарные. Одной быть немного диковато, но знакомиться с кем-то не время. Да и не тянет с дороги. У бассейна (промелькнул мимо, когда мы проходили в номер) горланят не слишком трезвые русские.

Умываюсь, переодеваюсь и иду на разведку в город. ОДНА! Город ночной, оживлённый. Всё так же едет, двигается и бибикает, как в Даболиме. Называется сие местечко Калангут. Северный Гоа, между Багой и Кандолимом. Много кафе, но мне есть совершенно не хочется, закормили в самолёте. Какое-то время просто брожу по улицам, наслаждаясь атмосферой. Местные улыбаются, здороваются (чаще по- английски), протягивают для рукопожатия руку. Улыбаюсь в ответ. По городу пока хожу только по центральным улицам, побаиваюсь потеряться, потому что в глубине прямо хитросплетение переулочков, там и при свете дня не разберёшься, навигатор нужен. Минут через тридцать, нагулявшись, возвращаюсь в отель. Спать хочу! Сказывается перелёт и бессонная ночь в аэропорту. Напоследок, перед сном, хотела ещё сходить к океану, но как идти туда совершенно не представляю. По территории отеля бегают три русские девчонки лет пятнадцати, спрашиваю у них. Дорогу объясняют, но тут же говорят, что нужен фонарик, так как темно, много змей и идти дворами. Я представляю, как пойду местными дворами без фонарика и с сожалением откладываю прогулку до завтра, хотя ну о-очень хочу океан! Довольствуюсь стоянием перед сном на балконе. Слушаю каких-то птиц, стрёкот сверчков, периодически в пальмах кто-то вскрикивает тонко (птицы наверно тоже), летают мышки летучие. Пахнет…. Ммм… Непередаваемо! СЛАДКО! Дышу, и надышаться не могу! Настоявшись, заваливаюсь на кровать и проваливаюсь в сон. А в голове одна мысль: «Я люблю тебя, ГОА!»

День второй: Калангут

Спала как убитая. Еле разлепила глаза в 8.00 по местному времени. Услышала, как гремят ключи соседнего номера и звучат русские голоса. Как ни странно, но даже едва проснувшись помню, что нахожусь в Индии и подивилась почему соседи таким бодрячком. Ведь если учесть разницу во времени, то в Москве сейчас где-то 5.30. Наверно привыкли уже. Поднимаюсь, потому что гид говорила непременно вставать и ходить на завтрак. Это шутка, конечно же. Хочешь – не ходи, ешь в городе. Но я решаю пойти. Тем более в отеле у меня только завтраки (у всех так), остальное питание за свой счёт.

До того, как приехать сюда, читала в Интернете отзывы про Индию, отели и еду в них. И там в один голос все пишут, что завтраки в индийских отелях однообразны: тушёная картошка, омлет (больше похожий на яичные блинчики), салат (солить отдельно, майонезов нет), кофе – чай – молоко (тоже отдельно, смешивается, исходя из вкусов клиента). Придя на завтрак, вижу, что всё так и есть. Самообслуживание. Набираю всего понемногу на большую тарелку. Омлет на самом деле похож на яичные блины, чай своеобразный (определённо другая заварка, не российская), картошка специфическая, с явно выраженным вкусом карри и перца. Но мне нравится!

Тут же в столовой бегают два тощих кота. Периодически дерутся за территорию, которая у них поделена по столикам и попрошайничают омлет. Картошку не едят. Да! Забыла ещё сказать про тосты. Было приятно, что в Индии есть хлеб, потому что в другое моё путешествие (в Туркмению) хлеба как раз не было. Только местные лепёшки. Без привычного продукта пришлось пострадать. Так вот, тосты. Они слегка обжаренные, горячие, к ним прилагается джем в одноразовых пакетиках. Джем, кстати очень вкусный. После того как садишься за столик и начинаешь кушать, из подсобки, шлёпая сандалиями, появляется мальчик. Приносит персональную мандаринку и небольшой стаканчик свежевыжатого мангового сока. Мангового! Свежевыжатого! И так каждый день. Мандаринка очень сладкая, хотя я не любитель, а сок восхитителен. Словами не передать.

После завтрака иду на пляж. Сначала хотела познакомиться с кем-нибудь русским из отеля, чтобы идти вместе, но, не смотря на то, что весь отель исключительно в русских, общаться те как-то не жаждут. Поели и по номерам попрятались. Так что иду одна. Поворачиваю направо и ещё раз направо, помня инструкции русских девочек вчера, и увязаю в индийских дворах. Тут и помойка, и стройка – всё в одном флаконе. Вот она, индийская действительность во всей красе. Но помойки не шокируют. В обычной российской глубинке я видела и похуже, и побольше, и куда более «ароматные». Кстати, забегая немного вперёд, скажу странную особенность всех индийских помоек, замеченную и проанализированную уже позже: они «сухие». Валяются пластиковые бутылки, стаканчики, обрывки бумаг и одежд, но нигде нет жидких или полужидких пищевых отходов, которые в таком жарком климате обязательно начали бы распространять запах и инфекции. Похоже, население почти не выкидывает ничего эдакого. А что выкидывают либо выжаривает солнце тут же, либо подъедают собаки и коровы. И те и другие бродят по помойкам запросто и везде.

Идя к пляжу наугад, я прохожу через какой-то индийский дворик. Частное жильё, но пройти больше негде, поэтому нарушаю границы. Однако мне никто не делает замечания, хотя во дворе играют дети, а на земляном пороге дома сидит женщина в сари – их мама. Сари, кстати, чистое и очень опрятное, не смотря на условия проживания. А хозяева жилья явно постигли дзен. Все смотрят на меня так, будто я с неба свалилась, но не произносят ни слова.

Меня завораживает устроенный прямо во дворе особенный «домик» для Богини. В Индии много богов. И этот женский. Слово алтарь здесь не употребляется, поэтому не знаю как иначе подобное святилище назвать. Но выглядит оно действительно как маленький домик. Расположено напротив входа в дом, в паре метров от порога, стоит прямо на земле. Эдакий цементный монументик с углублением внутри. Там, за стеклом, статуя Богини в полный рост. Конкретно в этой богине узнаю Па́рвати. Она в красивых одеяниях, с благословляющим жестом. Супруга главного Бога Шивы. Домик украшен гирляндами (горят даже днём), зажжённая лампадка стоит на земле, и ещё на домике висит гирлянда оранжевых бархатцев, высохших на солнце. Тут их называют индийской розой. Около домика Богини особенно чисто, даже земля выметена. Как потом выяснится в разговорах с гидом и местными, первое, что делают индийцы, едва проснувшись, это убираются возле подобных святилищах. Идут к ним, а не завтракать, как мы.

Мне очень хочется задержаться и рассмотреть Богиню подробнее, но как-то неудобно перед хозяйкой с детьми. Они все уставились на меня, будто первый раз видят белого человека. А я от волнения все слова на хинди позабыла, кроме «намасте». Утешаюсь мыслью, что буду проходить этой дорогой ещё не раз и увижу Богиню снова. А также хозяев, у которых спрошу разрешения, когда слова вспомню. Но, снова забегая вперёд, скажу, что не судьба. Повернув направо и направо, как учили девочки, я всё-таки сбилась с пути и забрела не туда. Уже потом, когда выучу дорогу назубок и буду проходить её с закрытыми глазами, и тоже, вроде, буду поворачивать «направо и направо», я больше никогда не найду этого дворика. Он потеряется среди кучи подобных. А в тот день, выбравшись из чужого двора, я явственно ощутила всем местом, ответственном за приключения, что заблудилась.

Чтобы спастись начинаю усиленно вспоминать английский и хинди, чтобы спросить дорогу у местных. Тут, мне на счастье, впереди откуда-то нарисовалось два американца в расписных шортах и с полотенцами через плечо. Явно на пляж топают. Я пристроилась вслед за ними, по пути запоминая дорогу. Проходим мимо дома. Этот по индийским меркам богатый, двухэтажный, двор даже выложен плиткой. Во дворе стоит машина. Дверей в доме нет, просматривается холл. Так и хочется сказать: заходи, если хочешь. У порога куча шлёпок мужских, женских и детских. Все дома. Так же во дворе какое-то непонятное устройство (почти у порога), которое я принимаю за нечто вроде нашей керосинки для приготовления пищи. Очень похоже. Затем идут два ярких отеля. Потом узкий переулочек, с одной стороны которого забор одного из отелей, а с другой – сараюшки, крытые пальмовыми листьями и синим тентом.

Это дома. В них работают и живут. У «порогов» так же стоят шлёпки. Дверей нет. Насчёт электричества не знаю. В открытые проёмы просматриваются рабочие зоны – в одном сарайчике это обувная мастерская, лежат лекала, куски кожи, прочие принадлежности, в другом – швейная мастерская. Хотя слово «мастерская» для них очень громко звучит. В полутёмном помещении много столов. На них ручные швейные машинки и за одной сидит седенькая бабушка в сари. Согнулась в три погибели, пытается рассмотреть, что она там шьёт. В полутьме. Замечает меня и улыбается. Улыбка невероятно приятная! Я просто таю. У неё под ногами две белых собаки мохнатыми клубками. Третья собака развалилась рядом со шлёпками. Охраняет.

Что представляет из себя третий сарайчик я не поняла. Там полуразваленные байки, очень грязно и в углу из тонкой трубы из стены дома подкапывает вода. Рядом с таким «краном» сидит индиец лет 30. Весь в мыле, глаза зажмурены и моется. Около него литровые пластиковые бутылки с уже снятыми крышками, наполненные водой, приготовленные для ополоска. Больше никого во дворе нет, и я какое-то время в шоке таращусь на индийца. Это ж надо так мыться! Я бы точно не смогла. Мало того что у всех на виду, так ещё и воды в обрез. До моего обоняния доносится запах мыла – сандаловое.

И раз уж я снова подняла тему запахов, то прямо сейчас скажу, что за всё своё пребывание в Индии ни разу не встретила плохо пахнущих людей. Конечно, я не совалась совсем в глубинку. Но те люди, что встретились на пути, пахнут приятно. А ведь среди них были и очень бедные. И те, кто спали/валялись на пляже, грязные и всклокоченные. Тем не менее ни один не вонял немытым телом, так как наши бомжи, когда за несколько метров сносит. Или по́том, как вполне респектабельные граждане, чаще мужского пола, в метро или автобусе.

После этого переулочка следует большая улица с магазинчиками с одной стороны, заправкой, кафе (самое яркое из них «Элинас», я там как-то раз кушала), а с другой стороны нечто вроде поля с полуразваленными и действующими авто. На поле, на железной палке торчит огромная голова и загребущая рука с растопыренными пальцами. Какой-то демона. Всего остального у демона нет. Но монстр производит жуткое впечатление! Там же около чудища толпа молодых людей. Все индийцы, все мне радостно что-то кричат, а я их так же радостно игнорирую. Продолжаю идти за американцами, и мы благополучно прибываем к пляжу. Вот он, вожделенный индийский океан!!! Мой восторг не передать словами. Американцы, выполнив свою миссию, так же волшебно исчезают, как и появились. Я иду сквозь толпу индийцев прямо к воде. Чувствую себя несколько неуютно, потому что из белых я тут ОДНА. А из женщин нас человек десять в видимой мне зоне. Однако никто не пристаёт. Все просто смотрят. Ладно, мне пофиг. В конце концов, я на океан пришла посмотреть.

По берегу океана очень много кафе. Их хозяева тут же выскакивают и устремляются навстречу, предлагая лежак. Аргументируют выбор именно их заведения бесплатным вайфай. Вайфай тут у всех бесплатный, кстати. Так что проблем со связью нет, местную симку покупать не надо. Просто заходишь в кафе, покупаешь что-нибудь кушать и протягиваешь свой телефон официанту – он набирает пароль и вуаля – ты в сети. Поэтому от таких приставал-зазывал решительно отказываюсь. Один хорошо говорит по-русски, с ним проблем нет, а вот второй ни бельмеса не понимает. Приходится на хинди. Толпа сзади при этом радостно оживляется. А я во все глаза смотрю на океан. Описать его красоту просто невозможно словами! Как он колышется, будто дышит. Как волны лижут песок – с плеском ударятся, а потом с шипением отползают. И пена рождается, а голубая с зеленцой вода, отливает на солнце сверкающими брызгами. Фотографирую волны. Пытаюсь поймать, когда солнечный луч пронзает вздыбившуюся массу воды, подсвечивая её изнутри, а волна при этом ещё и закручивается. Если посмотреть чуть вдаль, наискосок по пляжу, то видно, что в момент всплеска волн, почти у самого берега, в водяных брызгах и столкновении их с лучами солнца, возникают маленькие радуги… Это происходит не всегда, и на короткое время, но в зрелище явно есть свой ритм, и я тоже пытаюсь его поймать, в том числе и в объектив. Не получилось, уж очень быстрое мгновение.

Тем временем спиной чувствую, что индийцы, стоящие сзади, достаточно меня рассмотрели, расслабились и занялись своими делами. Нет, конечно, есть ещё те, кто смотрят, но… пусть смотрят. Я тоже как-то расслабляюсь, иду по пляжу и начинаю рассматривать их, так же как они меня. Надо сказать, что тут, в Калангуте, и конкретно на этом месте их реально много. Позже узнаю причину. Оказывается, улица, по которой я шла, центральная. Да-да. Она подходит прямо к автобусной остановке. И, выгрузившись, приехавшие к океану индийцы идут на пляж. Держатся кучно, далеко не расходятся. К тому же их пасут местные спасатели – ездят по пляжу на джипчиках и сгоняют в кучку, чтобы не разбредались. Громко кричат в рупор, если кто из соотечественников заходит слишком далеко в воду. Слишком далеко – это больше чем по грудь. Делается это потому, что плавать индийцы не умеют. В основном. И так за ними следить проще. Кстати, их спасатели плавать тоже не умеют! И если кто-то из смуглых товарищей отдыхающих зашёл в воду по шейку, они начинают в панике метаться по берегу, свистеть в свисток, выпучивают глаза, но в воду не идут! К спасателям (у них есть какое-то хитрое местное название. Я его не запомнила, хоть тресни) ещё вернусь. Интересно будет. А пока просто про индийцев.

ОНИ КУПАЮТСЯ ПРЯМО В ОДЕЖДЕ!!! И мужчины, и женщины, и дети. Взрослые дядечки с радостными визгами и воплями бегут в воду, плещутся, как дети, улыбки – во все 32 зуба. Их радость настолько заразительна, что начинаешь невольно улыбаться в ответ. Они офигительные! А в своём скоплении весёлые невероятно. Мой муж назвал бы их сейчас обезьянами – за поведение и кучность, но меня ни то, ни другое абсолютно не напрягает. Я останавливаюсь и смотрю. Мужчины загребают ладошками воду и плещут её друг на друга, УЛЫБКИ – ЭТО НЕЧТО!!! Женщины ведут себя тише, но всё равно наслаждаются. Одна тётя лет 40-45 лежит на песке, перекатываясь с боку на бок, прямо в сари, и «ловит» волну. Смеётся таким же заразительным смехом, когда эта волна её накрывает. Сильно заботливые мамаши отлавливают своих смугленьких голопопых чад, разбегающихся на тонких ножках. Есть пофигистичные мамки – их дети развлекают себя сами, но далеко не уходят. Женщина в сари показывает мне поднятый вверх большой палец, демонстрируя как ей классно, я показываю ей тоже самое в ответ. И беззастенчиво, совершенно беззастенчиво я рассматриваю их всех.

Насчёт внешней симпатичности женщины по большей части не очень. Очень не очень. А вот мужчины красивые. Есть страшненькие, однако в массе преобладают красавцы. Ресницы и волосы у всех обалденные. После двух лет зависания на Болливуде, различаю в них выходцев из разных штатов. Отличается народ телосложением и чертами. Северные более худощавы, с длинными руками-ногами-шеями. Южные – коренастые и с животиками. У северных индийцев очень приятные на мой вкус черты лица.

Местные, заметив моё внимание, вежливо улыбаются. Мужчины же, оценив разглядывания, начинают буквально играть глазами, одним взглядом убеждая начать знакомство. Как у них это получается – не постигаю. Но всё понятно без слов. Глаза невероятно выразительные. И язык не нужен. Те, что посмелее, подходят поговорить. Эх, была не была! – применяю свой недоделанный хинди. Наверно, для других мои попытки были бы смешны, но тут люди с таким энтузиазмом воспринимают мои старания, что это уму непостижимо. Радуются, будто я им делаю подарок. И я дополнительно влюбляюсь в эту жизнерадостную расу. От счастья местные выдают мне длиннющие тирады в ответ, в которых я уже ни черта не понимаю. Видят это и тут же переходят на английский. Короче, общаемся. Попутно иду по пляжу дальше, и скопление индийцев уменьшается. Они реально все там, у центрального входа. Появляются белые люди – русские и шведы (немного). Их напряжённые физиономии резко контрастируют с жизнерадостными индийцами. Если честно, то мне как-то последние стали ближе. И повторюсь: индийцы о-очень смуглые! Все. На пляже это особенно заметно.

Я тоже начинаю купаться по-индийски: по колено, так как пришла с камерой и деть мне её некуда. Но наслаждения и переполняющего счастья всё равно выше крыши. Океан ласковый, песок под ногами белый, хрустит и это релакс. К одиннадцати возвращаюсь в отель. Решаю, что мне нужна ячейка сейфа, куда я буду засовывать камеру, паспорт и деньги. Приходить на пляж теперь стану для полноценного купания.

Возвращаясь в свой отель, я снова заплутала. Правильно дошла только до «статуи» чудовища, а дальше неизвестность. Ну не помню я в какой из переулочков – тут их 5 – сворачивать, чтобы попасть «домой»! Ободрённая пляжем и успешным общением с местными, беззастенчиво пристаю к индийцам с расспросами. Они честно пытаются помочь, хотя многие впервые слышат название моего отеля. Наконец, нашёлся добрый человек, который о нём знает. А я про себя всё время думала: как хорошо, что я не потащилась на пляж вчера ночью! Если бы я заблудилась тут в темноте, без фонарика, то рассвет смело можно было бы встречать на пляже.