Энциклопедия современной рыбалки. Ловля рыбы поплавочной удочкой
Андрей Владимирович Яншевский


Настоящая книга – подлинная энциклопедия. А. В. Яншевский, титулованный рыболов-спортсмен, сотрудник «Российской охотничьей газеты» (ранее называлась «Московская охотничья газета») с момента ее создания, где он бессменно ведет еженедельную рубрику «Азбука рыболова», автор книг «Линь» и «Уклейка», соавтор монументальной «Энциклопедии современной рыбалки», участник телепроектов «Диалоги о рыбалке» и «Ни хвоста, ни чешуи» на основе своего опыта обобщил в одной книге массу материала по теме «Поплавочная удочка». Здесь читатель найдет информацию от профессионала о конструкции поплавочных удилищ, изготовлении оснасток, выборе места ловли, прикормках, приманках, способах ловли поплавочной снастью и многое другое.

Издание, несомненно, окажется полезным для опытных мастеров рыбной ловли и будет просто незаменимым пособием для любителей и начинающих рыболовов.





А. В. Яншевский

Энциклопедия современной рыбалки. Ловля рыбы поплавочной удочкой





1. Удилища для поплавочной ловли



Современные споры и дискуссии о том, что считать спортивной ловлей рыбы, почти всегда заканчиваются на обсуждении вопроса о том, какими должны быть правила спортивной ловли, если это вообще спорт. Но ведь можно взглянуть на это и по-другому. А почему, например, не приравнять к спортивной ловле все те способы ловли рыбы, когда рыболов наблюдает непосредственно за хваткой или поклевкой рыбы, соблазнившейся приманкой, которую он ей предложил? И не важно, будет ли приманка естественного или искусственного происхождения. До сих пор критерием разделения рыбной ловли на спортивную и промысловую является то, какая снасть используется во время ловли. Но любая любительская снасть может стать в определенных условиях промысловой. И все же непосредственное наблюдение за моментом поклевки, наверное, и делает рыбалку спортивной. И не в смысле соревнования рыболовов между собой, а в смысле соревнования рыболова с рыбой. Число вариантов сигнализаторов поклевок, по которым рыболов определяет момент хватки рыбы, невелико. Это – кончик удилища, палец с перекинутой через него леской, сторожок и кивок, колокольчик или грузило, и, конечно, поплавок.

Лично я не уверен, что поплавок как сигнализатор поклевок появился раньше других, но в том, что он стал самым распространенным, я мало сомневаюсь.

Ответ на вопрос о том, что представляет собой поплавочная удочка, заключается в самом ее названии – это удочка, в конструкцию которой входит поплавок. Поплавочная удочка для ловли рыбы из-подо льда через лунку называется зимней, и я о ней расскажу, может быть, в другой раз.

Летняя поплавочная удочка состоит из нескольких простых, но обязательных элементов. Прежде всего, это удилище. Назначение удилища – помочь рыболову забрасывать приманку под нос рыбе, делать подсечку и способствовать извлечению рыбы из воды.

Рыболов стремится забрасывать приманку как можно дальше от берега, особенно если рыба по тем или иным причинам не ловится, стремление это не всегда обосновано, но на всякий случай иметь в своем арсенале длинные удилища полезно. На самом деле нужно иметь на рыбалке удилище ровно такой длины, которая требуется по условиям ловли.

Я начинал свою «карьеру» рыболова именно с поплавочного удилища, когда в шесть лет мне в автобусе, едущему в деревню к бабушке, подарили утенка. В деревне был пруд, и я вечером исправно подчищал верхоплавку и мелких карасей из лодок рыболовов, снявших сети. Утенок рос и требовал все больше пищи. Тогда было принято радикальное решение – ловить самому. Для чего я и смастерил свою первую удочку. И не зря. Сейчас я ловлю в удовольствие практически на все снасти, кроме троллинга, но классическая поплавочная удочка остается «первой любовью».




1.1. Материалы для удилищ


Недлинные удилища традиционно делались из дерева и бамбука. С появлением композиционных материалов, казалось бы, деревянные удилища должны были исчезнуть, но этого не произошло. Во-первых, хорошее удилище из композиционного материала стоит достаточно дорого, да и приобрести его можно далеко не везде, поскольку дефицит качественных снастей остается и останется, а изготовленное некачественно удилище служит около трех лет. Поэтому рыболову, живущему вдали от «центров цивилизации», сподручнее использовать традиционное удилище из сухой березы, ореха или рябины. У такого удилища есть одно очень важное преимущество – оно неразборное и поэтому не имеет стыков.

Любой стык это слабое место удилища: на стыке меняется строй удилища, это место требуется усиливать, а значит, приходится увеличивать массу и изменять баланс хлыста. (Само удилище без пропускных колец и других дополнительных элементов достаточно часто называют хлыстом.) Очень хороши удилища из 5 – 6-метрового целикового хлыста бамбука, но лично я таких не видел уже примерно 30 лет. При выборе бамбукового хлыста, если такая возможность представится, самое главное, на что следует обратить внимание, это чтобы бамбук был зрелым, то есть ровного желтого цвета без оттенка зеленого.

На смену бамбуковым и деревянным пришли удилища из композиционных материалов, и первыми появились стеклопластиковые конструкции.

Хорошо известны достоинства и недостатки стеклопластиковых удилищ. Но если недостатки конструкции – относительно большая масса из-за того, что само стекловолокно достаточно тяжелый материал, и излишняя гибкость из-за невысокого модуля упругости стекловолокна – лежат на поверхности, то о достоинствах часто забывают, а зря. Ведь удилище из стеклопластика выдерживает большие нагрузки на конструкцию именно за счет низкого модуля упругости материала. Современные мощные удилища для ловли крупной и очень крупной рыбы делаются именно из качественного стеклопластика (стеклянные волокна тоже разнятся по качеству и характеристикам). Лично я, выезжая на ловлю крупного голавля на Волгу или отправляясь за крупным язем на озера Новгородской области, обязательно беру с собой 8-метровое удилище из стеклопластика. Оно служит мне уже больше 20 лет и ни разу не подводило в борьбе с 2-килограммовыми голавлями и язями, и не один карп весом до 6 кг был пойман с его помощью.

Стеклопластиковые удилища менее подвержены микроповреждениям при перевозке, при случайных, но неизбежных ударах удилищ друг о друга, о стойку или подставку. (Микроповреждение обычно не определимо визуально, но нужно знать, что любой удар, любое неосторожное обращение с удилищем ослабляет материал. В отличие от нашего собственного тела, на котором индикатором удара выступает синяк, на удилище такого индикатора нет.) Потому что стеклопластик отличает высокая – по сравнению с другими композитами, используемыми в производстве удилищ, – ударная вязкость. То есть удилище из стеклопластика не требует слишком деликатного отношения, например, в походных условиях.

Для того чтобы максимально сохранить достоинства стеклопластика, но сконструировать более длинные удилища, производители используют добавление к стекловолокнам других более жестких волокон, чаще всего углеродных. Такие материалы получили название гибридных. Они имеют повышенный модуль упругости, и конструкция длинного удилища получается соответственно более жесткой. Увеличение жесткости материала позволяет снижать его расход при производстве изделия, а значит, и снижать общую массу удилища. (До разумных пределов, иначе чрезмерная погоня за снижением веса неминуемо приведет к снижению прочности конструкции.)

Стоит заметить, что удилища из гибридных материалов самые неинтересные по соотношению цена – качество. Собственная масса удилища снижается, прочность не увеличивается, а цена резко возрастает за счет использования в производстве дорогих углеродных волокон.

Если разумная длина удилищ из стеклопластика ограничивается 7 м, то для недорогих гибридных композитов это 9 м.

Для того чтобы изготовить более длинное хорошее удилище, приходится менять технологию и полностью переходить на углеродные волокна.

Почему на углеродные, а не керамические, стальные или титановые волокна? Дело в том, что углеродные волокна имеют лучшие совокупные конструкционные характеристики, главная из которых заключается в отношении прочности при разрыве и модуля упругости к удельному весу волокна. По отношению прочности при разрыве к плотности волокна углеродное волокно не имеет себе равных. Недаром лыжи, теннисные ракетки, клюшки для гольфа, корпуса катеров и болидов «Формула-1» производятся из материалов на основе углеродных волокон. Как и многое другое, кстати.

Углеродное волокно жесткое, прочное, но легкое. По своим конструкционным параметрам оно значительно превосходит другие распространенные волокна.

Здесь мне сразу же хотелось бы сказать несколько слов о терминологии. Углеродные волокна, которые используются в композитах, не просто углеродные, а графитированные. То есть они имеют структуру графита, а не аморфного углерода печной сажи. Я считаю нужным акцентировать на этом внимание, потому что слишком много рекламных сленговых словечек появилось в последние годы на страницах наших изданий.

Относительно недорогие углепластиковые удилища до сих пор производятся из недорогих промышленных графитированных волокон по незатейливой традиционной, можно сказать, дедовской технологии, в соответствии с которой автор этих строк едва ли не первым в СССР изготовил два десятка удилищ. Два из них «живы» до сих пор и хранятся как своеобразные раритеты.

Вкратце суть этой технологии заключается в следующем. Углеродные волокна в виде ленты или специальной ткани пропитываются связующей смолой, укладываются на конической оправке, сверху опрессовываются (обматываются) термостойкой пленкой (специальный целлофан, полипропилен или арамид). После этого смоле дают затвердеть при комнатной температуре, если изготовление удилища ведется в домашних условиях, или в печи, если удилища изготавливаются промышленным способом. К слову, так же делаются и стеклопластиковые удилища. При такой технологии до сих пор, хотя и редко, используются связующие компоненты холодного затвердевания (например, обычная эпоксидная смола). Так делаются удилища дома и на некоторых кооперативных предприятиях.

Материал удилища, изготовленного по такой технологии, быстро стареет под действием воды и ультрафиолета, деформируется и теряет прочность. Удилища, изготовленные по технологии горячего отверждения связующего материала в специальных печах, лишены вышеназванных недостатков, но во время ручной укладки волокна или ленты затруднительно выполнять качественно все операции при массовом производстве. Однако хуже другое – при такой технологии, после опрессовки пленкой, происходит выдавливание избытка смолы, но не полностью, и содержание связующего компонента в конечном материале достигает 33–35 % по массе. Это неплохо, если используется стандартное и недорогое углеродное волокно.

В случае создания элитного изделия всегда берутся элитные волокна и смолы. Такие материалы традиционно производятся для спецтехники.

Целью создания элитных материалов является производство максимально легких и жестких удилищ длиной свыше десяти метров и удилищ любой длины для профессионального спорта. Достичь поставленной цели можно только путем использования элитных связующих компонентов и волокон параллельно со снижением до минимума содержания связующего компонента в конечном материале.

Ведущие производители делают такие конструкции путем комбинации горячего прессования и вибрационного формования, снижая при этом содержание связующего компонента в материале до 7–8 % и даже до 2 %. Не совсем добросовестные производители часто на своих изделиях, в материале которых содержится 30 % связующего компонента, пишут, что те изготовлены из 98 и даже 100 % графита. Это следует понимать так, что в композите практически нет стеклянных волокон. Когда я впервые встретил в литературе упоминание о том, что созданы конструкции из углеродного композита с 2-процентным содержанием связующего компонента, я сначала не поверил, но источник был слишком серьезным (официальный отчет фирмы «Daiwa»), и речи об ошибке или опечатке не могло быть. Поразмыслив, я понял, как это реализовали. Если углеродные, графитированные волокна уложить строго параллельно, максимально плотно и посчитать, какое пространство между ними останется для связующего компонента, то получится приблизительно 12–14 %. (См. рис. 1.)






Рис. 1



Однако нужно иметь в виду две вещи. Первое. Для того чтобы склеить между собой волокна, совсем не обязательно заполнять связующим компонентом все пространство между ними, достаточно склеить между собой пленки смолы, окружающие волокна. (См. рис. 2.)




Рис. 2



Для удаления избытка связующего компонента производители используют вакуум (причем под вакуумом находится вся многометровая промышленная установка). Но можно пойти дальше.




Рис. 3



Само углеродное волокно представляет собой трубу из графитированного углерода, наполненную аморфным углеродом, или сажей, которая является ненужным балластом с точки зрения прочности и веса. (См. рис. 3.) Если избавиться от аморфного углерода и использовать полые волокна, – а это уже из области технологий, которые пока сложны в реализации и безумно дороги, – то можно создавать уникальные по прочности и массе удилища. Именно по таким технологиям сейчас создаются элитные удилища из так называемой «керамики», по классификации «Daiwa». Кроме стоимости, к недостаткам таких удилищ нужно отнести относительно высокую хрупкость при боковых ударах об острые поверхности и микровибрации при манипулировании со снастью. Напряженный материал из высокомодульных волокон имеет широкий спектр внутренних резонансных колебаний, которые практически не ощущаются, но воздействуют на кисти рук и незаметно вызывают их усталость. Часа через четыре интенсивной ловли такой снастью кисть руки буквально отваливается. Хотя руку можно и сменить.

В заключении к краткому экскурсу в область материалов для удилищ мне бы хотелось предупредить рыболовов об одном все еще распространенном жульничестве производителей. Еще нередки случаи, когда обычное, крашенное в черный цвет удилище из стеклопластика они выдают за углепластиковое. Проверить это очень легко, нужно снять нижнюю пробку и посмотреть на «заходы» колен: они обычно не покрыты краской, и невооруженным глазом видно, из какого материала изготовлено удилище.

Но бывают случаи, когда производитель окрашивает не готовое изделие, а вводит черную сажу (что тоже углерод, но не графит) в состав связующего компонента. Распознается имитация по более грубой фактуре плетения нитей стеклянных волокон и, конечно, по весу удилища.

Большое значение имеет покрытие колен удилищ. Самые простые недорогие модели окрашивают, более дорогие углепластиковые удилища покрываются ударопрочными лаками, а элитные – еще и тонкими защитными слоями из фтор органики, которые защищают не только от воды, но и от ультрафиолета.




1.2. Конструкции поплавочных удилищ



Поплавочные удилища принято подразделять в соответствии с конструкцией.

Самые простые удилища конструкционно – это целиковые, или неразборные, которые уже упоминались.

Штекерные удилища. Служат для ловли, при которой длина лески приблизительно равна длине удилища, называются также штекерными маховыми из-за техники заброса оснастки. Самые простые и всем известные штекерные удилища – двух– и трехколенные бамбуковые.

Телескопические, или меховые, удилища. Колена таких удилищ стыкуются так же, как выдвижные части антенны радиоприемника или телевизора.

Штекерные удилища. Предназначены для ловли с укороченной леской.

Удилища с пропускными кольцами для ловли в проводку. Получили в последние годы название «болонезы», но я считаю, что их правильнее называть соответственно способу ловли, для которого они предназначены, – «проводочные». «Проводочные» удилища с успехом используются во время ловли плавом и как основа «живцовой» снасти.

Удилища с кольцами для ловли более чем в 25–30 м от берега. Их принято называть «удилищами для дальнего заброса оснастки». Используемое сегодня для них название «матчевые», на мой взгляд, понятное, но не совсем точное. «Матчевое» удилище может быть любым другим по конструкции, главная его особенность заключается в том, что оно сконструировано для ловли в условиях соревнований.

Остановлюсь на удилищах каждой названной конструкции и областях их применения.




1.2.1. Маховые удилища


Конструкции целиковых, телескопических и маховых штекерных удилищ предельно просты и не требуют особого рассмотрения. Стоит остановиться лишь на том, каким способом лучше крепить леску к кончику удилища. Существует несколько способов крепления оснастки. Наиболее простой, распространенный и плохой способ заключается в тривиальном привязывании лески к кончику удилища. Распространен также давно устаревший способ, суть которого видна на рис. 4.






Рис. 4



Петля лески проводится в ушко пропаянной булавки (проволоки) и заводится за ее острый конец. Крепление надежное, но имеет два недостатка. Во-первых, леска относительно быстро стареет в месте ее соприкосновения с ушком булавки. Во-вторых, часто при забросе происходит вторичный захлест лески за острый конец булавки. Если это случается, то с каждым последующим забросом леска наматывается на кончик удилища. Для исключения этих недостатков оснастка наращивается толстой, жесткой леской диаметром 0,2–0,3 мм и длиной до 10–15 мм, петля которой цепляется за булавку. Недостатком такого крепления является ослабленное место стыковки толстой лески с оснасткой.

Неплохой и качественный способ крепления оснастки заключается в креплении самозатягивающейся петлей лески за отрезок шляпной резинки (круглая, в оплетке). Отрезок резинки длиной от 2 до 5 см (в зависимости от ее толщины) приматывается шелковой ниткой на клею к кончику удилища (см. рис. 5).






Рис. 5



Очень хороший, простой и надежный способ крепления оснастки с помощью петли на кончике удилища. Берется кусочек плетеной лески, складывается петлей и приматывается к кончику удилища так, чтобы окончание петли не доходило до уреза кончика примерно на 5 – 10 мм. Петля из лески оснастки продевается в петлю на кончике удилища и накидывается на него. Крепление простое, надежное и позволяет моментально снять или надеть оснастку на удилище (см.рис. 6).




Рис. 6



Наиболее современным способом крепления оснастки на удилище является способ крепления через специальный концевик, или коннектор. Такие коннекторы производятся многими европейскими фирмами, они подбираются по диаметру кончика удилища. Достаточно надежно можно зафиксировать концевик на удилище с помощью капельки любого быстросохнущего клея.

Названные удилища, оборудованные оснасткой, по длине приблизительно равной длине удилища, предназначены для ловли рыбы в береговой зоне в тех местах, которые рыболов хорошо знает. Например, если я иду на дачный пруд, чтобы половить плотвы, то я беру с собой пятиметровую удочку, которую в случае необходимости можно легко укоротить до полутора метров, снимая одно или три колена. Если возникает желание половить подлещика на канале, то мне однозначно нужно взять с собой на рыбалку удилище длиной около девяти метров.

Маховые удилища хороши тем, что, приспособившись к какому-либо одному конкретному водоему, можно легко подобрать нужное по длине и мощности удилище и успешно ловить рыбу. Но в этом заключается и недостаток таких удилищ.

Если вы едете на совершенно незнакомый водоем, то придется брать с собой несколько удилищ разной длины, ведь заранее неизвестно, какое из них понадобится.

Итак, по моему мнению, маховое удилище, вне зависимости от конструкции, рыболову следует приобретать, если он точно знает необходимую длину и мощность удилища, делая выбор сообразно своим средствам и предпочтениям.

Некоторые фирмы пошли по пути регулирования длины телескопического удилища посредством специальных амортизирующих колец-насадок. Идея хорошая, но резина колец-насадок тоже не вечна, и через некоторое время она становится хрупкой, и фиксатор перестает выполнять свои функции. Изменять длину удилища с помощью фиксаторов удается в пределах одного-полутора метров.

Конструкторы и технологи фирмы «Daiwa» так «доигрались» до того, что создали несколько серий телескопических удилищ с возможностью регулирования их длины в пределах метра, за счет переменной конусности колен. Все бы хорошо, но стоимость такого удилища длиной 10 метров сравнима со стоимостью, например, вполне приличного автомобиля.

Самый большой недостаток любого махового удилища заключается в том, что после заброса практически невозможно эффективно влиять на движение приманки в струе или в толще воды. Техника ловли маховым удилищем сводится или к технике ловли на неподвижную или движущуюся под действием течения и ветра приманку, или к технике ловли спиннингом. То есть рыболов отправляет в воду соблазнительную на его взгляд приманку и терпеливо ждет момента, когда рыба согласится с его мнением, или методично обрабатывает выбранную бровку путем придерживания или подтягивания оснастки известными приемами. Откровенно тяжело, а иногда и просто невозможно, вести ловлю маховым удилищем на сильном течении.

Для того чтобы действительно контролировать движение насадки и этим движением управлять, была создана схема, которая реализовывается с помощью штекерных удилищ для ловли с укороченной леской.




1.2.2. Удилища для ловли с укороченной леской


Начну с истории. Первый штекер у меня лично появился в 1981 году. Тогда мы, советские рыболовы-спортсмены, во время товарищеских встреч с финнами, шведами и норвежцами по ловле рыбы на мормышку меняли свои вольфрамовые мормышки на импортные леску, крючки и удилища. Примерно через двадцать лет я понял, что этот штекер «неправильный». Он – маховый и абсолютно не годится для ловли с укороченной оснасткой. Длина его 12,5 м, и им можно ловить как обычной маховой удочкой. Уже несколько лет он стоит у меня в кладовке. С тех пор культура рыбной ловли настолько изменилась, что там ему и место.

Принцип ловли с применением штекерных удилищ с использованием укороченных оснасток основан на том, что длина лески оснастки сводится до минимума, так чтобы на 20–30 см превышать глубину в выбранной точке ловли. И для того чтобы поместить приманку в выбранное место ловли, требуется удилище вполне определенной длины. Поскольку предугадать, какова должна быть точная длина удилища, заранее затруднительно, выбирается удилище максимальной длины, которую может предложить современная промышленность. И уже в процессе ловли рыболов регулирует длину удилища до той, которая ему требуется.

Штекерные удилища, предназначенные для ловли с укороченной оснасткой, сконструированы таким образом, чтобы можно было без затруднений, за считаные доли секунды, сделать расстыковку (и, наоборот, стыковку) удилища на любом колене в любой момент времени. Неоценимое преимущество штекерных удилищ заключается в том, что с их помощью можно эффективно рыбачить в самых неблагоприятных условиях, – не страшны ни волна, ни течение, ни кусты и деревья. Но, конечно, у всего есть обратная сторона. Буквально несколько лет назад за универсальность и эффективность, обеспечиваемые самым незатейливым штекером, нужно было не только выложить приличную сумму денег. Чтобы управляться со штекерным удилищем весом до 2 кг, требовалась определенная физическая подготовка. Сейчас хороший штекер весит не более килограмма и стоит не дороже хорошей маховой удочки одинаковой с ним длины.

Штекерные удилища конструируются с учетом того, что основную нагрузку во время борьбы с подсеченной рыбой будет воспринимать амортизатор.

Амортизатор представляет собой отрезок специальной резины, зафиксированный с одной стороны стопором внутри колена удилища, а с другой стороны связанный с леской поплавочной оснастки.




Рис. 7



В совокупности вся система амортизации штекерного удилища представлена на рис. 7, она включает специальную резину, внутренний конус и коннектор, или переходник, между леской и резиной. Об этом подробнее мы поговорим позднее, а сейчас акцентируем внимание на идее штекерного удилища, заключающейся в том, что с его помощью можно поместить приманку точно в выбранную для ловли точку.

Как я уже упоминал, раньше, лет десять назад, распространение штекеров ограничивалось их массой и ценой и доступностью. Штекеры являлись элитной снастью и входили в арсенал исключительно спортсменов, которые входили в сборную команду страны. Ныне картина изменилась.

Распространению штекеров среди всех желающих ловить этой снастью способствует современная политика крупнейших мировых производителей и продавцов рыболовных снастей. Нет смысла указывать их.

На самом деле проблема внедрения штекеров в рыболовную практику была связана не с ценой удилища, а с развитием ремонтной базы. До тех пор пока не появилась возможность менять или ремонтировать колена штекерного удилища, обычные рыболовы не решались тратить деньги на их приобретение. Ведь никто не застрахован от того, чтобы случайно не наступить на удилище или не придавить его дверью автомобиля.

Здесь уместно в очередной раз уточнить терминологию.

Больше всего вопросов у рыболовов связано со словом «кит». Штекерное удилище конструируется так, чтобы можно было присоединить к любому колену взаимозаменяемую часть. (Разумеется, запасные части должны быть выпущены тем же производителем, что и само удилище.) Та сменная часть, которая присоединяется сверху, вне зависимости от ее длины, называется китом, а та часть, которая присоединяется снизу, как правило, для удлинения удилища, называется топом.

Штекерное удилище хорошо тем, что из него просто, быстро и легко «изготовить» удилище нужной длины. Например, если вы ловите карася с глубины около 1,5 м, то длина запасного кита будет составлять 2–2,4 м. А вот если вы ловите подлещика с 4-метровой глубины, то имеет смысл запастись дополнительным китом длиной 5–5,5 м.

Вариаций множество. Лично я нашел простой, на мой взгляд, выход. У меня две пары штекеров. Одна пара удилищ предназначена для ловли рыбы массой до 2 кг. Это легкие, можно сказать, элегантные удилища. Вторая пара штекеров рассчитана на борьбу с крупной рыбой, например, с карпом весом 5–8 кг. Из двух одинаковых штекерных удилищ я всегда могу скомплектовать нужную конструкцию, даже если какое-либо колено случайно будет сломано.

Кроме того, для ловли более сильной рыбы в моем арсенале есть штекер длиной 11 м, изготовленный из гибридного композита.

В большинстве случаев, достаточно приобрести недорогой штекер длиной 11 м и три кита длиной, соответствующей длине двух, трех и четырех верхних колена удилища. Из такого нехитрого набора колен очень просто комплектовать удилище оптимальной длины практически для любых условий ловли.

Кстати, штекерное удилище длиной до 7 м с успехом можно использовать как маховое. Например, кит длиной 4 м я часто использую как маховую удочку во время весенней ловли плотвы или уклейки.

Некоторые рыболовы не используют штекерные удилища из-за того, что к ним необходимы особенные проводники, переходники, подставки, платформы, держатели. Это предубеждение. Штекером легко ловить, не имея платформы и «откатника», то есть специального ролика для подачи колен удилища.




1.2.3. «Проводочные» удилища



Поплавочные удилища с пропускными кольцами есть в арсенале практически каждого рыболова. Но вопрос выбора удилища для определенной цели остается актуальным. Причины этого кроются в иллюзии изобилия различных моделей, предлагаемых нашей торговлей, и в вечном поиске универсальной снасти неискушенными рыболовами.

Я разделяю удилища с кольцами для ловли мирной рыбы следующим образом: удилища с кольцами «дачные»; удилища с кольцами «проводочные»; удилища с кольцами для ловли с «дальним забросом» поплавочной оснастки; удилища с кольцами для ловли плавом; удилища с кольцами для донной ловли крупной рыбы (прежде всего, карпа); удилища с кольцами системы «свободный кончик».




1.2.3.1. Удилища с кольцами «дачные»


Удилища с кольцами для дачников – наиболее распространенные. Стандартная длина таких изделий 4–5 м. Вес – от 250 до 450 г. Материал колен – стеклопластик или гибридный стеклоуглекомпозит с небольшим содержанием углеродных волокон. Даже 10–15 % углеродного волокна делает удилище заметно жестче, но и в полтора раза дороже. Изделия этого класса оснащаются самыми простыми пропускными кольцами и катушкодержателем, хотя в последнее время производители не скупятся и комплектуют даже самые простые модели очень приличной фурнитурой.

Покупателями «дачных» удилищ являются неопытные рыболовы, питающие иллюзии относительно универсальности изделий этого класса. Область применения «дачного» удилища – примитивная ловля на грубую снасть в прудах и озерах. Для ловли мелкой рыбы они слишком тяжелы и громоздки, а крупную рыбу, из-за низкого качества материала, они обычно не выдерживают.

Оснащать недорогие удилища лучше обычными дешевыми проводочными катушками, которые нужны лишь для хранения запаса лески. Попытки использования таких удилищ для ловли «дальним забросом» заведомо обречены на неудачу. Для точного заброса скользящей оснастки тяжелым хлыстоватым удилищем требуется большое мастерство. Легкую оснастку забросить дальше, чем на 15 м, нереально, а под действием тяжелой оснастки некачественное удилище нередко ломается, особенно тогда, когда леска «залипает» в дождливую погоду. Но у «дачных» удилищ есть и определенные преимущества. Во-первых, они дешевые; во-вторых, не требуют специального ухода; в-третьих, предназначены для заброса примитивных оснасток, что и нужно начинающим рыболовам; в-четвертых, они достаточно удобны в транспортировке в оснащенном виде (с катушкой, леской и оснасткой). Такие удилища хороши в походах, особенно проходящих в сложных условиях, например, во время сплава на плотах.




1.2.3.2. Удилища для ловли плавом


Удилища для ловли плавом конструктивно очень близки к «дачным». Предназначены они для ловли с лодки на течении. Леска, под действием течения на оснастку, постепенно стравливается с катушки, и происходит длинная проводка приманки в струе. Подобная ловля хорошо и многократно описана в литературе как классическая проводочная. Длина удилищ для ловли плавом колеблется от 2,4 до 4 м (с лодки неудобно рыбачить длинным удилищем). Весят такие удилища обычно от 200 до 300 г. Рекомендуемая масса оснастки – от 5 до 60 г. Удилища для ловли плавом делаются из материала, содержащего достаточно большое количество углеродного волокна. Оснащаются подобные удилища пропускными кольцами из алюмооксидной или кремниевой керамики с держателями на одной лапке. Комплектовать снасть для ловли плавом удобно или небольшим легким мультипликатором, или качественной проводочной катушкой (что сейчас большая редкость), или безынерционной катушкой с закрытой шпулей. Катушки с открытой шпулей при ловле плавом неуместны. Подсечка получается с большим запаздыванием, а хорошо известно, что на течении она должна быть мгновенной.




1.2.3.3. Удилища с кольцами «проводочные»


Внесу ясность. Под современными «проводочными» удилищами в мировой практике понимают удилища для ловли с берега на течении. Современные «проводочные» удилища появились 15 лет назад на крупных соревнованиях. Это были громоздкие тяжелые (до 1,4 кг) удилища из стеклопластика длиной 8 м с пропускными кольцами. И предназначались они для того, чтобы можно было на течении держать оснастку практически на месте.

Со временем такие удилища почти вытеснили штекерные удилища, но только почти. Когда активно клюет крупная рыба, то длинное «проводочное» удилище не имеет конкурентов. Катушка позволяет быстрее и проще справиться с крупной рыбой, нежели амортизатор штекера. Очень широко применяются «проводочные» удилища во время ловли на небольших реках, где не нужен дальний заброс от берега, но нужна длинная проводка (до 30 м) вдоль берега, чтобы привлечь осторожную рыбу. Так ловят крупную плотву, голавля, язя. Распространенная длина «проводочных» удилищ – от 5 до 8 м, но наиболее востребованы 6-метровые. Классные спортивные 7-метровые «проводочные» удилища весят не более 250 г. Рекомендуемая масса оснастки колеблется в пределах от 2 до 40 г. В Европе длинные «проводочные» удилища получили название «болонез». «Проводочные» удилища динамически жесткие для быстрой подсечки, но вот применять их для ловли «дальним забросом» снасти от берега неудобно. Исключение составляют случаи, когда на большой глубине используется глухая, нескользящая оснастка, что само по себе относительно редко оправдано.

Удилища «болонез» рекомендуется оснащать недорогими безынерционными катушками с плавным тормозом, рассчитанным на лески диаметром от 0,08 до 0,20 мм, или качественными проводочными катушками. За неимением в продаже хороших проводочных катушек, могу посоветовать использовать вместо них нахлыстовые. Если на барабан нахлыстовой катушки подмотать шнур, а поверх него – леску, то получается прекрасная проводочная катушка.

Очень похожи на классические проводочные специальные «итальянские» удилища для ловли форели. «Итальянскими» они называются потому, что именно в Италии зародилась и широко практикуется интереснейшая ловля ручьевой форели донной оснасткой, когда поплавок находится над водой. Длина таких удилищ от 6 до 12,5 м. Производятся они по самым современным технологиям, оснащаются очень маленькими и максимально легкими кольцами из карбида кремния или окиси циркония. Обращаю особое внимание на то, что 12-метровые удилища с кольцами не предназначены для ловли крупного леща на Оке или Волге.

Рекомендуемая масса оснастки форелевых удилищ – от 2 до 20 г. Характерно то, что на верхних концах всех колен насажены пластиковые конусные втулки (которые встречаются и на проводочных). За счет заклинивания втулок между телескопическими коленами удилище легко регулируется по длине. Еще раз подчеркиваю, что предназначены такие удилища для ловли ручьевой форели в небольших бурных речках и ручьях. Ловят с очень маленьким поплавком, «на стук», или на полудонку. Проводятся даже специальные чемпионаты мира по такой ловле.




1.2.4. Удилища для «дальнего заброса» оснастки


До сих пор мы говорили об удилищах с кольцами, которые объединяет то, что все они телескопические. Удилища, которые конструируются для ловли исключительно крупной рыбы или для ловли, при которой хлыст испытывает предельные динамические нагрузки во время дальних и сверхдальних забросов, производятся в штекерном варианте. Прежде всего, это специализированные удилища для ловли способом «дальнего заброса», получившие в фирменных каталогах наименование «матч». Но «матч» – это общее название моделей удилищ и для «дальнего заброса», и для глухой оснастки, и штекерных, которые появились на свет благодаря заказам на производство конкретных конструкций специально для спортсменов. Если испытания в условиях соревнований проходили успешно, удилища пускали в серию и включали в каталог.

Специализированные удилища для «дальнего заброса» долгие годы были очень жестко стандартизованы по длине и тесту. Стандартная «английская» длина составляла 13 футов (3,96 м), а рекомендуемая масса оснастки – от 2 до 16 г. С появлением очень качественных лесок и безынерционных катушек появились удилища другого стандарта: длина 14 футов (4,27 м) с двумя тестами (2 – 16 г и 10–20 г). Постепенно приживаются и более мощные универсальные удилища длиной 15 футов (4,57 м) с тестом 10–40 г. Последние уже можно оснащать легкими спиннинговыми приманками или использовать для ловли крупного карпа. Более длинное и мощное удилище позволяет производить забросы на дистанции свыше 70 м (как ловить с поплавком на таком удалении от берега – это тема для отдельного разговора).

Удилища для «дальнего заброса» оснастки производятся из самых современных материалов, и стоят они не дешево, но есть и недорогие модели массового производства. Удилища для «дальнего заброса» со штекерным соединением почти всегда трехколенные. Оснащаются они кольцами из карбида кремния, окиси алюминия или циркония. Почти обязательна пробковая рукоять и винтовой катушкодержатель той или иной конструкции. Рукоять недорогих моделей изготовлена из специального неопрена.

Для комплектации рекомендуются самые качественные безынерционные скоростные катушки, вмещающие 100 м лески диаметром 0,20 – 0,22 мм. Очень желательно, чтобы катушка имела незаменимую для тонких лесок шпулю с обратным конусом (ABS), противозакручиватель лески (Twist buster-2) и мгновенный стопор обратного хода. Последний необходим при использовании тонких лесок, иначе петля лески будет постоянно сваливаться со шпули. Что касается тормоза катушки, то я использую катушки и с хвостовым, и с головным тормозом. Разницы не вижу, лишь бы тормоз был плавным – ведь наиболее часто применяется основная леска диаметром 0,12 – 0,18 мм, а поводки диаметром 0,08 – 0,12 мм.




1.2.5. «Живцовая» поплавочная удочка


Самая простая и надежная «живцовая» удочка получается, если взять недорогое удилище из стеклопластика. Именно из стеклопластика, поскольку удилища из этого материала хоть и более тяжелые, зато более прочные и гибкие, что позволяет эффективно сдерживать рывки крупной рыбы. Прежде всего, внимание нужно обратить на мощность удилища, поскольку приходится бороться с крупной рыбой в условиях ограниченного пространства. При ловле щуки лучшим будет удилище, близкое по мощности к «морским» удилищам, то есть с тестом до 200–300 г. Хотя можно вполне обойтись и удилищем с тестом до 100 г. Если вы ловите рыбу весом до килограмма, то вполне сгодится трехколенное удилище из натурального бамбука, но гибкий и прочный стеклопластик все-таки лучше. Можно ловить удилищем с глухой оснасткой, особенно если водоем небольшой и не широкий, но лучше взять удилище длиной 4–5 м, оснащенное самыми простыми пропускными кольцами и безынерционной катушкой. Безынерционная катушка позволит, в случае необходимости, увеличить дальность заброса приманки и поможет сдержать резкие рывки рыбы. Нет смысла приобретать для ловли на живца одноразовые катушки из пластика, они рассчитаны лишь на одну приличную рыбу. Да и добычу вы, скорее всего, не вытащите – леска выдержит, а дешевая катушка нет. На мой взгляд, предпочтение нужно отдать катушкам с передним фрикционом, поскольку обычно они более мощные.




1.3. Самостоятельная установка колец


До сих пор многие рыболовы, покупая удилище без колец, рассчитывают установить на него пропускные кольца в домашних условиях. Как правило, такие рыболовы считают себя умнее конструкторов и производителей. Каждая конструкция удилища рассчитана на определенную нагрузку в определенных условиях, с учетом предполагаемого сопротивления рыбы, ветра, других факторов. Установка колец на удилище – это, прежде всего, лишний вес на удилище. И чем длиннее удилище, тем большее напряжение из-за избытка массы испытывает оно во время заброса. Наиболее распространенные маховые удилища рассчитаны на использование оснасток массой до 15 г. А если рыболов устанавливает пропускные кольца массой 10 г, а затем ставит оснастку массой 10–12 г, то можно лишь гадать, один или два сезона выдержит удилище. Установка колец ведет к тому, что потяжелевшее – удилище ломает само себя. Вывод – если вам нужно удилище с кольцами, то и приобретайте готовое укомплектованное изделие.




1.4. Ремонт удилищ в домашних условиях


Вопросы, относящиеся к ремонту удилищ, остаются в России очень актуальными. Связано это с тем, что, во-первых, никакие фирменные гарантии на рыболовные снасти у нас не действуют. Во-вторых, вечных снастей не бывает. Рано или поздно, от усталости конструкции удилища, происходит расслоение материала, нарушение герметичности лакового покрытия, нарушение плотности стыков колен и многое другое.

В-третьих, рано или поздно на удилище наступают, прижимают его дверью или ломают во время заброса при сильном встречном ветре или зацепив оснасткой за кусты за спиной.

Часто возникает вопрос, можно ли заменить сломанное колено. Теоретически это возможно, но только если сильно повезет. Объясню почему. Заводов-производителей качественных поплавочных удилищ в мире около четырех десятков, и каждый из них использует свои материалы, которые несколько отличаются от тех, что используют конкуренты. На практике очень трудно подобрать колено от одного удилища к другому. Колена могут быть практически одинаковыми, но отличаться по конусности, толщине стенок, жесткости и мощности. Даже если заменять колена одного удилища коленами другого удилища, сделанными на одном предприятии, то все равно должно повезти, чтобы они стыковались. Исключение составляют фирмы, которые обеспечивают запасными частями всю свою продукцию в полном объеме.

Поэтому нужно признать, что ремонт «на местах» будет оставаться актуальным.

Если взять статистику поломок поплавочных удилищ, то причины поломок и их характер можно расположить в следующей последовательности.

На первом месте, безусловно, стоят поломки, которые произошли из-за неаккуратного обращения с удилищем. Чаще всего на удилище наступают. Наступают обычно на середину колен. Если сломано одно колено, это так или иначе поправимо, а вот если ногой оказались продавлены несколько колен, то дешевле будет пострадавшее удилище выбросить и купить новое. Очень часто удилище придавливается дверью автомобиля. Такие случаи характерны, когда рыбалка плавно перетекает в расслабленный отдых, а сборы домой проводятся уже в темноте.

На третьем месте стоят поломки, которые произошли во время перегруза удилища. Перегруз удилища возникает тогда, когда используются очень тяжелые оснастки, когда длинным и недостаточно мощным удилищем пытаются забросить оснастку против сильного ветра, во время попытки заброса оснастки с зацепленным за кусты крючком и во время попыток оборвать оснастку после «мертвого» зацепа с помощью удилища.




Рис. 8



Во время перегруза излом колена происходит обычно в нижней его трети. Такие поломки достаточно просто исправляются. Для этого алмазным инструментом (любой другой инструмент не режет углеродное волокно, а ломает его) торцуют срез А (см. рис. 8). Получают укороченное нижнее колено, которое хорошо стыкуется с еще более толстым нижним коленом. Верхнюю часть сломанного колена вставляют в нижнюю часть и подгоняют заход. Заход подгоняют, укорачивая нижнюю часть верхнего обрезка до тех пор, пока длина сопряжения не будет составлять три диаметра в месте стыка или на 2–3 см больше. После подгонки обломков их лучше склеить между собой капелькой водостойкого клея. Так можно ремонтировать колено, которое сломано не очень близко к его нижнему или верхнему краю.

Описанный вариант ремонта применяется при восстановлении телескопических удилищ. Отремонтированное удилище имеет совершенно другой строй и уменьшенную длину, но ловить им можно неограниченно долго, то есть до второго непредвиденного случая.

Хуже обстоит дело, если произошло расщепление колена в верхней его части, с торца колена (см. рис. 9), или если сломано комлевое колено, или если рыболов непременно хочет сохранить исходную длину удилища. В этом случае применяется бандаж. Бандажирование сломанного колена также применяется при ремонте колен штекерных спиннингов и матчевых удилищ.




Рис. 9



Провести самостоятельный ремонт в домашних условиях можно по следующей технологии. Сломанное колено нужно насадить на какую-либо оправку. Реально это может быть конусная палка из дерева или более тонкое колено удилища. (Промышленные оправки изготовлены из каленого металла.) Для того чтобы потом отремонтированное колено снять с оправки, ее предварительно следует покрыть разделительным слоем. В качестве такого слоя можно использовать полиэтиленовую пленку, но лучше воспользоваться смазкой. Наилучшие результаты получаются, когда используется воск. Заменить воск можно восковой натиркой для полов и мебели. Смазка наносится на оправку по всей длине. В месте, где будет создаваться бандаж на ремонтируемом колене, смазки должно быть много. На оправку со смазкой надевается поврежденное колено, и можно приступать к ремонту. Берется тонкая, не толще 0,12 мм, стеклоткань. Проще всего взять кусочек стеклоткани, которая используется как электроизоляция или как теплоизоляция. Стеклоткань нужно обязательно отжечь на электроплите. Во время отжига происходит удаление парафиновых замасливателей с поверхности стеклоткани. Отжигать стеклоткань можно и на открытом огне, нужно только не перегреть ее, чтобы стекловолокна не начали плавиться. Если вы все же нечаянно прожгли стеклоткань и она стала хрупкой, то ее нужно заменить, иначе прочность бандажа будет низкой. После подготовки стеклоткани можно приступить к изготовлению связующего компонента. В качестве такового используется эпоксидная смола, которая рассчитана на полимеризацию в течение не менее 10–12 часов. Чем медленнее пойдет полимеризация, тем прочнее будет соединение. Наиболее подходящими являются обычные смолы для бытового применения. Смола смешивается с отвердителем в той пропорции, которая рекомендуется в сопроводительной инструкции к ней. Смешивать смолу с отвердителем очень удобно в полиэтиленовых крышках, которые используются для закрывания стеклянных банок. Смолу с отвердителем лучше перемешивать, поставив крышку на теплую батарею центрального отопления. Подогретая смола будет иметь меньшую вязкость и лучше пропитает стеклоткань.




Рис. 10



Из стеклоткани вырезается раскрой. Размеры раскроя делаются такими, чтобы бандаж по длине накрывал трещину колена, выходя на 3–4 см за ее края с каждой стороны (см. рис. 10). Ширина стеклоткани должна быть такой, чтобы можно было обернуть колено в месте излома четыре раза, но не меньше. Раскрой стеклоткани пропитывают подготовленной смолой и аккуратно обматывают им излом. На следующем этапе стеклоткань нужно закрепить и уплотнить. Для этого используется лавсановая пленка. Оптимально использовать старую магнитофонную ленту, причем узкую. Ленту нужно обязательно класть на стеклоткань той стороной, на которой нет магнитного слоя, иначе потом ее будет очень трудно снимать. Лента кладется виток к витку, причем с нахлестом и при постоянном натяжении. При этом избыток смолы будет выдавливаться на поверхность. Часть смолы уйдет и внутрь колена, поэтому, чтобы не колено не приклеилось к оправке, и используется разделительный слой. После обмотки, которая называется опрессовкой, выдавленный избыток смолы снимают тряпкой и ждут, пока смола затвердеет. На следующий день, прежде чем снять ленту, имеет смысл прогреть отремонтированное место. Для этого вполне можно использовать фен или другой источник теплого, а лучше горячего воздуха. После прогрева прочность соединения возрастет. Можно поступить и по-другому. Снять ленту, просто смотав ее, и прогреть отремонтированное место. В этом случае колено можно греть уже до температуры 100–120 °C в течение получаса. При более высокой температуре могут поменяться прочностные характеристики смолы бытового назначения, и лучше не рисковать.

Нужно отметить, что ремонт колена в домашних условиях не обеспечит полного восстановления прочности материала. Смолы холодного отверждения боятся воздействия влаги, поэтому придется после каждой рыбалки клееное колено сушить. Но в целом такой способ ремонта обеспечивает нужную прочность и надежность, и «вылеченное» колено обычно служит 2–3 года.

Отдельные проблемы возникают, когда происходит излом самого верхнего колена. Если кончик не пустотелый, то его следует заменить или укоротить до места излома. Попытки ремонта поврежденных пустотелых верхних колен удилищ с помощью бандажа дают удовлетворительные результаты лишь в тех случаях, если удается состыковать обломки изнутри с помощью кусочка очень тонкостенной и легкой трубки. Но, как правило, ничего хорошего из такого ремонта не получается. Все дело в дополнительной массе, которая заключена в самой трубке. Каждый грамм лишнего веса на конце удилища очень сильно изменяет его строй. Если происходит слом кончика спиннинга, а обычно место слома находится близко к тюльпану, лучше всего укоротить спиннинг до места излома и переставить тюльпан. Очень редко требуется еще переставить и следующее, ближнее к тюльпану пропускное кольцо. То же можно сказать и об удилищах с кольцами.

Бывают случаи во время ловли крупной рыбы, когда во время вываживания рыболов хватается рукой за бланк штекерного удилища выше рукояти. Такое действие относительно часто приводит к тому, что ломается нижнее колено выше рукояти. Отремонтировать такой излом не всегда удается с помощью бандажа. Лучше снять нижнюю пробку и с нижнего конца вставить внутрь поврежденного колена шкворень из стеклопластикового стержня. Стержень вставляется и вклеивается с помощью эпоксидной смолы. Если есть возможность, то следует подобрать длину шкворня таковой, чтобы нижний его конец заходил под пробку рукояти до начала катушкодержателя. Верхний конец шкворня идеально продлить до обливки ближайшего к рукояти пропускного кольца. Так удастся снизить концентрации напряжений на окончаниях шкворня и сместить критические сечения в наиболее безопасные для бланка места.

Из других случаев, когда требуется ремонт, можно назвать разбивания вкладыша пропускного кольца, что потребует замены кольца.

Случаи выхода из строя рукояти из-за расслоения склейки пробки или срыва резьбы на катушкодержателе бывают крайне редко, но исправление таких дефектов относительно хлопотно.

В заключение хотелось бы сказать, что ремонт поплавочных удилищ, как правило, приводит к восстановлению прочности, но, прежде чем приступать к ремонту, все же стоит подумать, не приобрести ли новое удилище. В конечном итоге такой шаг более правильный.




2. Поплавок



Главной частью поплавочной оснастки является поплавок. Во время ловли рыболов тратит львиную долю своего времени, наблюдая за поплавком. Так как занятие это требует достаточного внимания, у рыболова просыпаются творческие, инженерные, эстетические и художественные наклонности. Именно этим я объясняю бесконечные литературные ссылки на поплавок как олицетворение рыбалки, а также великое разнообразие поплавков по дизайну. На многообразие конструкций влияет и тот факт, что кустарное производство поплавков является занятным творчеством. Буквально каждый рыболов стремится сделать или достать универсальный поплавок. Поиски универсального поплавка обычно идут по двум направлениям: поиск поплавка для ловли любой рыбы в любых условий и поиск поплавка для ловли только конкретного вида рыбы. Когда я слышу просьбу подобрать поплавок для карася, я не перестаю удивляться. Ведь ни карась, ни лещ, ни любая другая рыба на поплавок не клюет.

Поплавок, как часть оснастки, выполняет строго определенные функции, а значит, он должен иметь совершенно определенные характеристики. Поплавок должен иметь определенную грузоподъемность, поскольку оснастка обладает определенной массой (что и позволяет делать ее заброс). Под массой оснастки понимается масса поплавка, грузил, крючка, лески и всех вспомогательных элементов, вместе взятых.

Поплавок должен позволять легко маневрировать оснасткой и при этом сигнализировать о поклевках в любой момент времени нахождения оснастки в воде. Требования эти взаимоисключающие, поэтому универсальных поплавков для любых условий не существует. Если учесть, что разные виды рыб берут насадку в принципе одинаково, а именно ртом, то поиски поплавков «для карася», «для леща» и т. д. весьма бесперспективны. Можно говорить о более или менее универсальных поплавках и о специальных поплавках, то есть приспособленных к очень конкретным условиям ловли.

Существует несколько типов поплавков, наиболее универсальных по форме и типоразмерам, которые хороши для применения при наиболее распространенных условиях ловли. Под условиями ловли следует понимать не только совокупность глубин, рельефа дна, ветра, течения, погоды, но и поведение той рыбы, которую вы ловите, ее активность, размер. В ряду форм поплавков можно выделить две «крайних» конструкции – шар (рис. 11) и тонкий стержень (рис. 12). Поплавки таких форм применяются в различных условиях. Поплавок в виде шара незаменим при ловле в проводку на неустойчивом, быстром течении, особенно если насадка не касается дна, и ловят осторожную рыбу на очень легкую оснастку. Поплавки в виде тонкого стержня (пера) идеальны при ловле без течения, на небольшой глубине, со дна в тихую погоду. В ветреную погоду на водоемах без течения, особенно мелких, появляется поверхностное течение, и такие поплавки уже не работают.




Рис. 11






Рис. 12



Все многообразие форм поплавков находится в ряду между шаром и стержнем. В середине ряда возможных форм закономерно присутствует классический веретенообразный поплавок (рис. 13).




Рис. 13






Рис. 14



Независимо от формы, поплавки должны хорошо сигнализировать о поклевке. Для этого верхняя часть поплавка, как правило, сужена (рис. 14), что важно, если часты поклевки с подъемом насадки и подпаска (подпасок – это ближнее к крючку грузило.) Так как материалом для поплавка служат максимально легкие, как правило, непрочные материалы, то верхняя, наиболее тонкая часть поплавка – антенна – изготавливается из полимерных материалов в виде тонкого стержня.

Утверждение об обязательно высоком качестве обработки поверхности поплавка до зеркального блеска (для уменьшения сопротивления воды) не имеют под собой почвы, если учесть скорость движения поплавка в воде – она очень мала. Это справедливо для всех поплавков, кроме тех, что изготовлены из высокопористой, гигроскопичной древесины бальсового дерева. Для таких поплавков тщательная обработка поверхности первостепенна с точки зрения герметичности.




2.1. Изготовление поплавков


Современные поплавки для маховой и укороченной оснастки имеют конструкцию, показанную на рис. 15. Поплавок состоит из тела, антенны, киля и колечка для лески. Для вторичного крепления поплавка на леске используется кембрик, надетый на киль.




Рис. 15



Для начинающих рыболовов будет нелишне рассказать о технологии самостоятельного изготовления поплавков.

В качестве материалов для тел поплавков используются древесина сосны, липы, бальзового дерева, пенополистиролы и пенополиуретаны или пенопласты, сердцевина репейника и бузины, сосновая и еловая кора, термопластичные полимеры. Очень хорошим материалом является сухой корень тополя, но заготавливать его трудно.

Каждый материал имеет свои достоинства и недостатки. Древесина сосны, липы, кора сосны хороши для поплавков, предназначенных для ловли на небольших глубинах способом «дальний заброс» и для поплавков в форме шарика для ловли на сильном течении и небольшой глубине.

Пенопласты и сердцевина репейника применяются, когда под рукой нет бальзы. Термопласты, как наиболее технологичный материал, широко используются в промышленном производстве. Наиболее универсальным материалом является древесина бальзового дерева благодаря собственному низкому удельному весу и высокой технологичности обработки.

В домашних условиях для изготовления поплавков достаточно иметь электродрель, напильник, наждачную бумагу и сверла. Если нужно обработать достаточно твердую древесину или пенопласт, то заготовку квадратного профиля зажимают непосредственно в патроне дрели. При обработке бальзы, сердцевины репейника и легких пенопластов с удельным весом меньше 0,15 г/см? в патрон зажимают обычный карандаш, на карандаш надевают короткую мягкую трубку, а в другой конец трубки с натягом вставляют заготовку. Гибкий привод из трубки предохраняет заготовку от поломки во время обработки. Выточенное тело поплавка просверливают, вклеивают в него антенну и киль. Материалом для килей служат стеклопластик, жесткая нержавеющая проволока, сталистая луженая проволока, бамбук, пластмассы, а для поплавков «дальнего заброса» – латунь, сосна или другая древесина. То, что некоторые называют углепластиковыми килями, есть не что иное, как крашеный стеклопластик. Кстати, объясню, как очень просто распознать углепластик. Для этого кусок материала или стержня помещают в открытое пламя, связующий компонент быстро сгорает, испаряется, и остается волокно. Так вот, если волокно раскаляется в пламени, но сохраняет форму и остается прямым и гибким после остывания, то это углеродное волокно.

Из проволоки и стержней стеклопластика делаются кили диаметром от 0,4 до 1,2 мм, из бамбука, пластмассы и стеклопластика – диметром 1–2 мм, а из дерева более толстые – диаметром до 4,5 мм. Антенны делаются из пластмассы, бамбука. Для антенн самых маленьких поплавков хороша щетина кабана. Щетину нужно очень хорошо герметизировать лаком, иначе она быстро начнет расслаиваться.

После вклеивания в тело поплавка с помощью эпоксидной смолы киля и антенны и, если это нужно, колечка для лески поплавок грунтуют и/или красят. Поплавки из коры и пенопласта можно не красить. Поплавки, изготовленные из пенопласта, перед покраской нитроэмалями нуждаются в грунтовке. В качестве грунта применяют жидкий поливинилацетатный клей или белую водоэмульсионную краску.

Поплавки из древесины, включая бальзу, лучше всего красить по следующей технологии. Взяв поплавок за антенну, его окунают в нитролак до антенны и медленно вынимают, втыкают вертикально килем в кусочек поролона и дают высохнуть. Поплавки из бальзы и сердцевины репейника так необходимо покрыть лаком 2–3 раза. Наиболее подходят мебельные лаки. Лак обязательно разводят ацетоном до плотности, близкой плотности воды. Разбавленный лак хорошо заполняет многочисленные поры древесины. Если этого не сделать, то поплавок на рыбалке неожиданно начнет тонуть, а после высыхания может даже треснуть.

По качеству грунтовки оценивают качество поплавков той или иной фирмы. Если поплавок из бальзы не изъявит желания тонуть в течение всего сезона ловли, то он считается качественным. Если все же поплавок начинает тонуть, возьмите разведенный гексаном или разбавителем для масляных красок и лаков пентафталевый лак и покройте одним слоем весь предварительно высушенный поплавок.

После того как грунтовка хорошо высохнет, поплавок можно красить нитроэмалями, но предварительно нужно мелкой наждачной бумагой снять поднявшийся после грунтовки ворс волокон древесины. Красятся поплавки обычно двумя способами. Быстрый и красивый, но неприятный способ подразумевает окрашивание с помощью аэрографа. Другой хороший способ – окунание. Если окончательный цвет антенны не черный, то антенну сначала окрашивают в белый цвет. Если нужно черная антенна, то ее сразу красят в черный цвет. После нанесения белой подложки на антенну красится тело поплавка. Поплавок берут за антенну, окунают вертикально в эмаль и очень медленно вынимают и втыкают килем в поролон. Когда поплавок высохнет, можно красить антенну в нужный цвет. Поплавки покрываются двумя тонкими слоями уретанового лака или пентафталевого лака. Глифталевые лаки более прочные, но и более хрупкие. Если используется пентафталевый лак, то в него следует ввести сиккатив в количестве не более 4 %. С киля высохшего поплавка снимается лак, на киль надевается отрезок кембрика для лески – и поплавок готов. Вместо кембрика намного лучше и практичнее использовать тонкую силиконовую трубочку.

Несколько слов относительно цвета антенн поплавков. Широко распространено ошибочное мнение, что антенна должна быть яркой и полосатой. Такие поплавки хороши для торговли. На воде антенна видна совсем иначе, чем в банке с водой. На воде полосы сливаются, в глазах рябит, что только мешает при ловле. Лучше всего видны однотонные антенны. Универсальными нужно признать оранжевые и черные антенны поплавков для ловли на светлой воде и лимонно-желтые – на темной. Впрочем, у каждого рыболова индивидуальное зрительное восприятие, поэтому лучше подбирать цвет антенны самостоятельно.

Толщина антенны также имеет немалое значение. Очень тонкие и длинные антенны хороши во время «тонкой» ловли на мелкие приманки. Толстые антенны применяются, когда в качестве приманки используется червь, живец или другая тяжелая приманка.

Очень часто приходится слышать жалобы, что тонкие антенны плохо видны. Говорят это рыболовы, которые никогда даже не пробовали ловить, используя поплавки с такими антеннами. Уверяю, что даже самая тонкая антенна на фоне воды отлично видна, поскольку ничего не мешает за ней наблюдать. А о любой поклевке тонкая антенна сигнализирует просто отлично, и не только о поклевке, но и любом прикосновении к насадке или наживке.

Сменные антенны до сих пор широко не прижились, несмотря на то что антенны из трубок большого диаметра очень хороши.

Относительно окраски самого тела поплавков можно заметить следующее. Рыба видит поплавок снизу, на фоне поверхности воды. Поэтому тело следует окрашивать под цвет серебристой поверхности воды. Все другие цвета лишь радуют глаз рыболова. С расхожим утверждением о том, что уклейка «бьет» яркие поплавки, я не согласен. Если уклейка, а чаще верховка, толкает или трется о поплавок, то на цвет она внимания не обращает. Впрочем, я ловлю на поплавки разного цвета и не вижу большой разницы.

Установка на антенны поплавков различных шариков и оперения обоснована в случае ловли способом «дальнего заброса». Их выделяют в отдельную группу.

Поплавки «дальнего заброса» с двумя точками крепления на леске широкого распространения не получили. Вторая точка крепления не дает никаких преимуществ, а вот захлестывание оснастки во время полета на дальние расстояния происходит достаточно часто. Поплавки часто подгружены в нижней части тела, то есть часть огрузки перенесена непосредственно в поплавок. Это делается для «увязки» максимальной дальности заброса, снижения скорости падения насадки и предотвращения захлестывания оснастки во время полета.

Могу заметить, что для ловли голавля годятся поплавки с огрузкой тела от 3 до 20 г, а вот для ловли леща – с огрузкой тела не более 10 г.




2.2. Транспортировка, тубусы, коробки, запас кембриков


Поплавок вещь хрупкая и деликатная. Для транспортировки поплавков лично я использую специальный тубус или жесткую прозрачную пластиковую коробку соответствующей длины. В тубусе хорошо перевозить поплавки для «дальнего заброса», как наиболее длинные. Поплавки удобно перевозить уже с огрузкой на отрезке лески. Для обычных поплавков я нередко использую одно из отделений своего рыболовного ящика. В домашних условиях хорошо хранить поплавки, воткнув их в большой и толстый лист поролона. Когда все поплавки на виду, сразу видно, каких не хватает, а каких явный избыток.

Кроме поплавков в транспортной коробке я советую держать небольшой запас силиконовых кембриков разного диаметра и надфиль. Надфиль требуется для того, чтобы у нового поплавка затупить нижнюю часть киля, изготовленного из металла.

Должен подчеркнуть, что на киле поплавка использовать лучше именно силиконовые кембрики для лески, поскольку они не только самые эластичные, но и самые долговечные.




3. Леска



Леска является важнейшим элементом любой рыболовной снасти. Без нее нет физической связи между рыболовом и рыбой. Леска, как известно, бывает монофильная и плетеная.

При выборе монолески следует прежде всего обратить внимание на внешний вид лески на шпуле – «свежая» леска имеет блестящую поверхность. Если поверхность матовая, то это означает, что леска «постарела», то есть на ее поверхности под действием тепла, ультрафиолета образовались микротрещины. Старение лески происходит и потому, что из нее со временем выпотевают стабилизаторы и пластификаторы. Смотав около метра лески с катушки, невооруженным глазом или с помощью микрометра убедитесь в равномерности калибровки лески по длине. Это легко сделать, если леска не самая тонкая, то есть ее диаметр 0,10 – 0,12 мм и больше. Если леска более тонкая, то микрометр не поможет. Нужно пользоваться оптическим методом, например, рассмотреть леску под микроскопом.

Проверить калибровку тонкой лески, то есть ее равномерность по толщине, также можно очень простым способом. Для этого на леске нужно зажать маленькое грузило. Сдвигая грузило по леске, вы сразу обнаружите утолщения на леске – в этих местах грузило будет застревать. Неравномерная по толщине леска для ловли непригодна. Такую леску можно использовать лишь в случае, если она имеет большой запас прочности.

Если леска хорошо калибрована, желательно проверить ее прочность при разрыве. Это можно сделать в домашних условиях на отрезке мокрой лески длиной около метра с помощью динамометра. В качестве динамометра удобно использовать плоские электронные весы. Итак, положите леску на весы и двумя руками равномерно и не быстро тяните концы лески вниз до ее разрыва. Во время обрыва весы покажут разрывную нагрузку. Способ этот очень приблизительный и годится лишь для относительного сравнения разных лесок, имеющих одинаковый диаметр. Для точных испытаний нужно соблюдать определенные стандарты и иметь в распоряжении дорогое специализированное оборудование.

Дешевые лески очень редко демонстрируют соответствие маркировки на шпуле истинным характеристикам. Так как практически вся качественная леска в мире производится из японского сырья, то искать хорошую леску логичнее среди брендов известных производителей. В маркировке наиболее качественных лесок указаны заниженные прочностные характеристики, но точные диаметры. Прочность хорошей и средней по качеству лески может разниться в 1,5–2 раза практически при одинаковой жесткости, а значит – и относительной прочности на узле.

Жесткость лески – очень важная характеристика. Жесткая леска, как правило, более прочная, за счет более высокой степени осевой ориентации поверхностных слоев. Что это значит? Процесс изготовления лески заключается в вытягивании нити из расплава полимера и протаскивании ее через калиброванное отверстие – фильеру. Процесс производства включает множество стадий, таких, как осушка, смешение со стабилизаторами и ингибиторами, нагрев, охлаждение, вытяжка, закалка и другие, но не в этом суть. В процессе протягивания лески через фильеру происходит распрямление макромолекул полимера и выстраивание их вдоль оси нити. Распрямление, или ориентация, микромолекул более полно происходит в поверхностном слое нити, чем внутри волокна, – это и есть осевая ориентация поверхностного слоя. Чем выше степень ориентации молекул, тем полнее реализуются прочностные характеристики сырья в конечной леске, но тем леска и жестче. Именно из-за высокой жесткости леска обычно теряет прочность на узле.

Жесткой леской предпочтительнее оснащать длинные удилища, так как потеря амортизирующих качеств лески компенсируется длиной удилища. К недостаткам жестких лесок, безусловно, можно отнести их затрудненный сход со шпули безынерционной катушки, что приводит к снижению дальности заброса. Слишком мягкая леска легко путается, закручивается и обладает повышенной остаточной деформацией, что приводит к ее быстрому старению. Вернее, не старению, поскольку старение полимера это процесс потери характеристик под действием света, тепла, излучения, – а к потере качества из-за микроповреждений в процессе эксплуатации. Известный из литературы совет «просушивать леску после рыбалки» относится именно к мягким лескам.

Развитие индустрии рыболовных снастей заставляет пересмотреть старые взгляды и рекомендации. Так, наверное, только «чайники» ловят сейчас «средневзвешенную» плотву на лески «классической» толщины 0,17 мм с крючком № 4. При ловле снастью с глухой оснасткой рыбы весом до килограмма вполне достаточно использовать леску диаметром 0,08 мм. Так, обычная леска диаметром 0,1 мм имеет прочность при разрыве 1,2 кг, а элитная – до 1,7 кг. При ловле в посещаемых местах, где рыба осторожна, лучше применять еще более тонкие лески. Лично я, рыбача в средней полосе России, применяю лески диаметром 0,12 мм при ловле крупной плотвы, леща, да и то при хорошем клеве. Для ловли голавля, язя, карпа весом свыше 2–2,5 кг оптимальна леска диаметром 0,14 мм, а леска диаметром 0,16 – 0,18 мм годится лишь для карпа весом от 5 кг.

Несколько слов о плетеных лесках. В плетеных лесках материал разделен на тысячи тончайших волокон, или филаментов. Это позволило реализовать максимальную ориентацию полимерного сырья, а значит, его прочность.

Наиболее распространены «плетенки» на основе полиэтиленовых волокон, как наиболее химически устойчивые.

«Плетенка» бывает хороша при ловле крупной рыбы способом «дальнего заброса». К недостаткам плетеной лески нужно отнести сложности, возникающие при вязке узлов.

Целесообразность использования плетеных лесок в оснастках для маховой поплавочной удочки вызывает очень большие сомнения. Пожалуй, только при ловле хищника на живца с помощью поплавочной удочки целесообразно применять «плетенку». Из-за очень высокой жесткости плетеной лески при борьбе с рыбой вся нагрузка переносится на удилище. Во время мертвого зацепа, если удилище оснащено плетеной леской, возникают проблемы с обрывом крючка. Плетеная леска дает очень жесткую подсечку, и как результат – губа на крючке вместо рыбы. «Плетенку», даже самую тонкую, хорошо распознают в воде такие рыбы, как хариус, крупные язь и голавль.

При ловле мирных рыб целесообразно применение «плетенки» только в качестве поводков во время охоты за очень крупными экземплярами.




3.1. Выбор лески


Главное в рыбалке – это выбор именной той лески, которая нужна для конкретных условий ловли. Нужно учитывать тот факт, что заводов-производителей лески в мире можно перечесть по пальцам. Большинство реализаторов размотанную леску сопровождают собственным товарным знаком, поэтому лески под разными названиями могут быть абсолютно одинаковыми.

Важным является материальный вопрос. Ведь нельзя сказать заранее, что лучше – выбрать дорогую элитную леску и ловить на нее весь сезон или приобрести дешевую, недолговечную леску и менять ее после каждой рыбалки. Все зависит от качества воды в водоеме и от того, насколько часто рыболов выбирается на рыбную ловлю. Если вы ловите в отстойниках и на теплом течении ниже ГРЭС в щелочной воде, то лучше использовать как можно более дешевую леску. В щелочной среде и элитная леска выдерживает не более двух рыбалок. А если вы рыбачите в экологически чистых водоемах с кристально чистой водой, то без самой качественной лески просто не обойтись: и леска будет служить до четырех лет, и осторожная рыба не испугается сверхтонкой снасти. И последнее. Повторюсь, но большинство лесок промаркировано таким образом, что при самостоятельном измерении истинные характеристики, такие, как диаметр и прочность при разрыве, не совпадают с «паспортными». Во-первых, в домашних условиях практически невозможно проверить прочность лески по любому из принятых в международной практике стандартов. Во-вторых, диаметр лески все-таки более важная характеристика, чем прочность, потому что прочность современных лесок заведомо уже очень высокая, и нет большой разницы в том, имеет ли леска диаметром 0,10 мм прочность при разрыве 1,4 или 1,6 кг.

Сейчас уже не актуальны вопросы хранения лески. Помню, как раньше, когда хорошую леску можно было приобрести только за чеки Внешпосылторга, рыболовы запас лески упаковывали герметично и хранили в холодильнике годами. Сейчас нет нужды запасаться леской на всю оставшуюся жизнь, проще пойти в магазин и купить леску того диаметра и качества, которые требуются для конкретной ловли. Однако не нужно хранить леску на солнце или на батарее центрального отопления. Больше всего леска боится прямого солнечного света, а именно воздействия ультрафиолета. Именно поэтому хорошие производители и поставщики упаковывают каждую шпулю лески в индивидуальную непрозрачную упаковку.




4. Крючок



От качества крючка и от того, насколько правильно он подобран, зависит успех рыбной ловли. Каждая часть крючка имеет свое название (см. рис. 16). Крючки классифицируются по размерам, форме и материалу. Существует также дополнительная классификация крючков по назначению, например: морские крючки, уклеечные, карповые.




Рис. 16



Основным размером крючка является расстояние между жалом и цевьем, или ширина. По российской классификации ширина крючка, выраженная в миллиметрах, называется его номером. Во всем мире практикуется старая нумерация крючков, от больших (например, № 10/0) до самых маленьких (№ 28 и даже № 32). Для ориентира, крючок № 16 имеет ширину приблизительно 4 мм, а № 10 – 5 мм. Приблизительно потому, что ширина крючков от разных производителей несколько «плавает».

Наиболее распространенные формы крючков получили собственные имена. Судя по объемам производств, самые покупаемые в мире крючки – формы «кирби», затем идут крючки формы «кристалл» и крючки с круглым загибом и прямым жалом. Такие крючки наиболее универсальны с точки зрения использования разных насадок при ловле самых разных видов рыб, как пресноводных, так и морских.

Для крючков каждой формы характерна стандартная длина цевья, найденная эмпирическим путем. Но, кроме крючков со стандартной длиной цевья, производятся специальные крючки с удлиненным цевьем для ловли рыб с небольшим ртом на относительно длинные насадки, например, для ловли ерша на червя. К этому же классу принадлежат уклеечные крючки, но в этом случае удлиненное цевье на очень маленьком крючке нужно для удобства его захвата пальцами.

Крючки с укороченным цевьем предназначены для ловли сильных рыб на небольшие насадки – для ловли леща на мотыля или сазана на бойли и кукурузу. На цевье больших и средних по размеру крючков может присутствовать от одной до четырех бородок. Бородки служат фиксаторами насадки (не обязательно червя, но и опарыша, и теста).

Теперь поговорим о головке крючка. Что лучше: колечко или лопаточка? Рыболовы в ответе на этот вопрос фактически делятся на два лагеря. Одни предпочитают только колечко, а другие – исключительно лопаточку. Колечко имеет то преимущество, что леска всегда правильно располагается на крючке, – это значит, что выход лески из узла находится с внутренней стороны загиба (рис. 17). Крючки с колечком незаменимы при использовании плетеных лесок и металлических поводков. Лопаточка хороша во всех случаях, когда не используется жесткая монофильная леска диаметром до 0,16 мм. Поэтому во время ловли мирной рыбы весом до 3 кг я всегда использую крючки с лопаточкой.




Рис. 17



Существуют крючки без колечка и без лопаточки, а с несколькими мелкими насечками в верхней части цевья. Я ловил такими крючками и могу сказать, что если использовать леску диаметром менее 0,1 мм, то проблем не будет. Такие крючки хороши при ловле на червя. Часть червя сдвигается на леску и насадка выглядит как живая.

Несколько слов о боковом загибе жала, лба и затылка крючка, что чаще можно увидеть на крючках с укороченным цевьем. Мое мнение таково: отгиб крючка во второй плоскости не дает преимуществ с точки зрения зацепистости, а вот прочность крючка снижается. Многие модели крючков отличает загиб жала внутрь («коготь орла» или «клюв птицы»). С крючков с таким загибом рыба сходит намного реже по причине обеспечиваемой ими более совершенной подсечки. Почему – не знаю, просто таковы факты из личного опыта. Часто достаточно «завалить» внутрь лишь половину длины жала, и количество пустых подсечек уменьшается буквально вдвое. Загиб внутрь лба крючка приводит к резкому снижению количества сходов рыбы. Таковыми являются практически все карповые крючки. Но нужно отметить и другой факт. Если все жало «завалено» внутрь крючка, то при ловле на такой крючок (см. рис. 18) случается относительно много пустых поклевок при осторожном клеве рыбы.




Рис. 18



У всех крючков без бородки жало должно быть «завалено» внутрь, хотя бы самый кончик или острие (рис. 19). Это необходимо, чтобы насадка не сваливалась с крючка при манипуляциях с оснасткой. Прежде всего, это относится к спортивной ловле уклейки на опарыша.




Рис. 19



Почти все модели крючков выпускаются в «подкованном» и «неподкованном» вариантах. Утверждения о том, что «подкованный» загиб способствует прорезанию губы рыбы, я отношу к области теоретических умозаключений, не подтвержденных практикой. Подковка крючка способствует увеличению жесткости лба крючка. Подкованные крючки хороши при ловле на опарыша и кукурузу. Расширение проволоки в месте подковки служит стопором, препятствующим сползанию опарыша на лоб и даже бородку крючка.

Важно правильно выбрать не только форму крючка, но и толщину проволоки. Часто приходится ловить крупную рыбу на очень нежную животную насадку (мотыль, опарыш, ручейник). Большая бородка, неравномерное антикоррозийное покрытие и толстая проволока являются причиной того, что после насаживания на крючок наживка погибает. А ведь нередки случаи, когда рыба берет мотыля лишь до тех пор, пока тот шевелится на крючке.

Цвет крючка для многих рыболовов имеет существенное значение. Считаю, что подходить к выбору нужно не с точки зрения цвета, а с точки зрения устойчивости защитного покрытия проволоки при воздействии воды. Чаще всего для защиты основного материала крючка применяется никелевое гальваническое покрытие. Оно может быть светлым или черненым. Наиболее стойкое, но и дорогое покрытие – техническое золото. Используется, хотя и редко, лужение и хромирование – так обрабатываются крючки, предназначенные для морской ловли. Цвет крючка определяется цветом покрытия. Единственный цвет, который создается специальной лакировкой, – это красный цвет (под мотыля), но лак служит не более одной рыбалки. К тому же замечено, что лакированные крючки почему-то менее прочные.

Материалом для изготовления крючков служат легированные и нелегированные углеродистые стали. Для легирования стали, идущей на изготовление высококачественных крючков, чаще используется ванадий, что и указывается на упаковке.

Что касается специализированных крючков, то я уже упоминал уклеечные и карповые крючки. В отдельную группу выделяют крючки для насадки нахлыстовых мушек. Практически все они имеют полукруглый загиб, часто такие крючки подкованные. Колечко у них отогнуто внутрь, для того чтобы ось лески строго совпадала с осью крючка. Крючки со стандартным цевьем используются для вязки мушек и нимф. Для насадки стримеров и некоторых моделей нимф используются крючки с удлиненным цевьем.

Я лично для ловли мирной рыбы поплавочной удочкой использую крючки полукруглого загиба (Round Match), белого цвета, со стандартным цевьем, с лопаточкой, № 14–24 (рис. 20).




Рис. 20



Какая фирма-производитель указана на упаковке, значения не имеет. Так же, как и в производстве лесок, хорошие крючки производят считанные фирмы в мире. Крючки они изготавливают на заказ и поставляют в неупакованном виде. Реализатор готовой продукции фасует крючки в свою фирменную упаковку и продает. Поэтому не следует полностью полагаться на информацию, приведенную на упаковке крючков, поскольку нередки подделки под известные торговые марки.




4.1. Выбор крючка


Как выбрать крючок по качеству? Вопрос очень сложный, но решаемый. Сложность заключается в том, что производители по заказу могут изготовить крючки из разных материалов. Это относится, прежде всего, к китайским и корейским фирмам. Поскольку сами производители не продают крючки под собственным товарным знаком, это дает возможность продавцам, во-первых, в одну и ту же упаковку фасовать крючки от разных производителей, и, во-вторых, одни и те же крючки фасовать в разную упаковку. Поэтому при выборе крючков этикетка не должна довлеть над разумом.

Хороший крючок правильно закален, и при нажиме или отжиме жала оно упруго возвращается на место. Крючки из мягкой некачественной проволоки достаточно легко перегибаются, а перекаленные фирменные крючки практически не встречаются. Важно, чтобы крючок был тонким, с аккуратной небольшой бородкой, жалом правильной конусности, без шероховатостей на поверхности. И самое главное – хороший крючок «держит» заточку жала. В магазине это проверить до покупки вряд ли возможно, ведь для этого потребуется нарушить заводскую упаковку. И только на рыбалке после поимки примерно сотни рыб можно будет судить об истинном качестве крючка. Обычно после поимки 40–50 рыб любого размера жало некачественного крючка становится менее острым. Это хорошо чувствуется при насаживании мотыля. «Подсевший» крючок начинает рвать нежную насадку, а не прокалывать ее. Как правило, правка такого крючка уже не дает эффекта. Я придерживаюсь правила: если крючок тупой – его нужно выбросить и привязать новый. Если упаковку крючков я расходую в течение нескольких рыбалок, то не стоит о них жалеть. Просто в следующий раз я покупаю другие крючки. Но если крючки мне понравились во время первой рыбалки, то по возвращении домой создается сезонный запас. Сколько нужно крючков, скажем, на лето? По своему опыту знаю, что больше чем по 50 штук одного ходового вида не используется никогда. И это с учетом обрывов после зацепов и просто потерь. И еще. Не экономьте на крючках! Можно сэкономить на удочке, на поплавках, но никогда – на крючках.

К хранению крючков нужно относиться со всей ответственностью. Самый плохой способ хранения крючков – воткнуть их в поролон и положить в коробочку. Лучше уж держать крючки в заводской упаковке. Самый лучший способ хранения заключается в том, что крючки рассыпаются по отделениям в специальные магнитные коробочки. Даже если такая коробочка попадет в воду, ее достаточно открыть, вытряхнуть из нее воду и просушить, не вынимая крючков. Крючки настолько хорошо удерживаются магнитом, что даже переворачивание коробки не приводит к их потере.




5. Грузила


Кроме поплавка, лески и крючка в оснастку поплавочной удочки входит еще грузило. С его помощью крючок с приманкой опускается на требуемый горизонт ловли в течение разумного времени. Грузила помогают удерживать насадку на нужном горизонте, а также способствуют тому, чтобы леска на оснастке оставалась в натянутом положении, при котором поклевка передается на поплавок-сигнализатор практически без запаздывания по времени.

Грузила подразделяются на стационарные и скользящие. Стационарные грузила массой до нескольких грамм в мировой практике стандартизованы по массе и имеют свою нумерацию. Поскольку лишь немногие наши «поплавочники» знакомы с ней, я приведу европейскую нумерацию в соответствии с массой наиболее распространенных грузил в форме дробинок с одной прорезью для лески.




Самые легкие грузила выпускаются в виде тонких цилиндров с прорезью для лески вдоль оси (см. рис. 21). Для них принята следующая нумерация.




Рис. 21










Качество грузил определяется жесткостью свинца и формой надреза. Хорошее грузило легко зажимается на леске пальцами и так же легко разжимается ногтем. Зажатое грузило во время ловли не перемещается самопроизвольно по леске. Хорошее грузило с некоторым напряжением можно передвигать по леске рукой. Это нужно для изменения конструкции оснастки уже в процессе ловли.




Рис. 22



Очень хороши тяжелые стационарные грузила (см. рис. 22), особенно если они изготовлены из тяжелого вольфрамового сплава. Леска проходит через кембрики, как на киле поплавка, и не травмируется. Лучшие кембрики – силиконовые.

Скользящие грузила производятся из жесткого свинца или даже вольфрамового сплава, чтобы отверстия в них быстро не деформировались при ударах грузил друг о друга, о стопорные узлы и другие дополнительные элементы оснастки. Для амортизации ударов применяются отрезки изоляции, надетые на леску между грузилами (см. рис. 23). Очень хороши грузила в виде оливок, сквозь которые проходит кембрик (см. рис. 24).




Рис. 23






Рис. 24



Если вы делаете свою первую в жизни удочку, то возьмите свинец, расплавьте его в консервной банке и осторожно тонкой струйкой вылейте в ведро с водой. Полученные шарики свинца надрежьте чуть больше, чем до середины, тонким ножом – и грузила готовы. Самые плохие стационарные грузила получаются из дроби – она слишком жесткая. Но если расплавить дробь и добавить приблизительно равное ей по весу количество чистого свинца, например, снятого с изоляции кабеля, то получится то, что надо.

Достаточно редко в практике ловли поплавочной удочкой применяются грузила, изготовленные из мягкой пластичной массы, включающей порошок тяжелого вольфрама. Из такой массы легко, как из пластилина, скатать любое грузило. Плохо то, что пластичные грузила хорошо держатся на шнурах и плетеных лесках, но не на монолесках. Однако если пластичное грузило поместить на леске выше любой дробинки или узла, то он будет держаться на ней вполне удовлетворительно.

Хранение грузил также вопрос немаловажный. Дробинки нужно хранить раздельно в отделениях специальной коробки или даже в отдельных коробочках. Это, прежде всего, относится к самым маленьким грузилам. Дело в том, что под воздействием воды материал окисляется, на нем появляется мягкий налет, из-за чего меняется масса стандартного грузила. На крышке каждого отделения коробки обязательно следует наносить маркировку с информацией о массе грузил, тогда конструировать оснастки будет гораздо легче и быстрее.

Скользящие грузила рекомендуется хранить или в пакетиках, или со вставленными внутрь отверстия отрезками проволоки или толстой лески. Иначе отверстия в грузилах будут забиваться из-за ударов грузил друг о друга во время транспортировки.

Нужно отдельно подчеркнуть, что лучше иметь набор стандартных по массе грузил, чем делать их специально для каждой оснастки. Стандартные грузила позволяют не только быстро изготовить оснастку на водоеме с использованием стандартного по грузоподъемности поплавка, но и максимально просто восстановить оснастку в случае ее запутывания или обрыва.




6. Дополнительные элементы


В оснастку поплавочной удочки, кроме основных элементов, часто включаются всевозможные дополнительные элементы. Без них можно обойтись, но часто простые дополнительные элементы очень помогают не только в конструировании оснастки, но и в сохранении свойств и качеств основных элементов.

К дополнительным элементам относятся бусинки, застежки, карабины, вертлюжки, стопорные узлы. Бусинки входят в конструкции, включающие скользящие поплавки, и предназначены для ограничения глубины спуска. Бусинки находятся между поплавком и стопорным узлом и свободно скользят по леске. (См. рис. 25.) Лучшие бусинки те, что изготовлены из керамики. Они не имеют острых граней, какие часто встречаются на стеклянных бусинках, и достаточно тяжелые, в отличие от пластмассовых бусин. Легкие пластмассовые бусинки «залипают» на леске и часто проскакивают через пропускные кольца удилища, что во время заброса неминуемо приводит к обрыву оснастки (в лучшем случае). Стеклянные бусинки к тому же часто просто разбиваются.




Рис. 25



Диаметр внутреннего отверстия в бусинке должен быть заметно больше, чем диаметр лески, а наружный диаметр бусинки должен быть больше, чем отверстие в колечке скользящего поплавка. Весьма удобно, когда бусинки окрашены в яркие цвета, тогда легко контролировать нахождение бусинки на леске во время ее подмотки.

Должен заметить, что в последнее время спортсмены избавляются от бусинок, как от лишнего элемента, готовя оснастку для «дальнего заброса». Чтобы стопорный узел не проскакивал через колечко поплавка, это колечко нужно сжать, придав ему форму эллипса, так чтобы через него не проходил стопорный узел. (См. рис. 26.)




Рис. 26



Застежки, карабины и вертлюжки предназначены для быстрой замены или установки скользящего поплавка на оснастку. Вертлюжки также предохраняют леску от скручивания под действием вращения поплавка вокруг своей оси во время сматывания оснастки для «дальнего заброса».

Самые надежные – роликовые вертлюжки. Нет смысла обсуждать мощность застежек и вертлюжков, ведь они несут на себе лишь массу поплавка. Наиболее практичны вертлюжки минимальных размеров (№ 18–20). Вертлюжки также часто используются для соединения основной лески с поводком. Из-за того, что поводок имеет обычно меньший диаметр, во время вытаскивания оснастки из воды он под действием насадки вращается и закручивается. Вертлюжок предохраняет от закручивания и поводок, и основную леску.

Вертлюжки совершенно необходимы в составе оснастки для живцовой поплавочной удочки, но требования к ним несколько другие. Отличие состоит в том, что в оснастке, предназначенной для ловли на живца, все без исключения элементы должны быть особо прочными.

Цвет застежек, карабинов и вертлюжков значения не имеет.

Важным элементом многих оснасток являются стопорные узлы. На леске диаметром до 0,14 мм лучше применять стопорные узлы из шелковой нити или из капроново-лавсановой нити. Указанные нити не травмируют леску после высыхания. Если в оснастке используется леска диаметром более 0,14 мм, то можно применять для вязки стопорных узлов леску диаметром 0,14 – 0,16 мм. Для того чтобы стопорный узел легко проходил через пропускные кольца удилища, нужно оставлять длинные усы после затягивания узла на леске.

В качестве дополнительных элементов оснасток часто используются отрезки кембриков из различных материалов. Как правило, кембрики применяются как демпферы между скользящими грузилами и узлами или другими грузилами.

Лучшие демпферы получаются из отрезков мягкой, калиброванной силиконовой трубочки.




7. Оснастки



Оснастка для поплавочной удочки обычно состоит из отрезка лески с находящимися на нем поплавком (поплавками), грузилами, стопорами, бусинками, поводками, застежками, карабинами и крючком. Всевозможные дополнительные элементы применяются не всегда. Поплавок, леска и крючок – непременные элементы оснастки. Оснастку конструирует сам рыболов для определенных условий ловли. Под условиями ловли, повторюсь, следует понимать глубину водоема, силу течения, силу поверхностного течения, дистанцию ловли, силу ветра и активность рыбы.

При ловле маховыми удилищами длина лески приблизительно равна длине удилища. Я всегда делаю оснастку короче удилища на 30 – 100 см. Иначе становится неудобно производить заброс и подхватывать рыбу подсачеком или брать ее в руку. Если нужна большая дальность заброса, лучше взять более длинное удилище.

В зависимости от условий ловли оснастка видоизменяется достаточно широко. Я в большинстве случаев конструирую оснастку непосредственно на водоеме перед ловлей. И, поверьте, это совсем недолго. Но зато я всегда ловлю на оснастку оптимальной массы и оптимальной конструкции.

К примеру, в случае высокой активности рыбы можно применять более тяжелые грузила – для быстрейшего доставления насадки в место лова, а иногда и более толстую леску, чтобы меньше времени тратить на вываживание. Это же необходимо, если нужно «пробить» верхний слой мелкой рыбы и быстрее доставить насадку ко дну. И наоборот, чем ниже активность рыбы, тем легче должны быть грузила, чтобы насадка проходила через толщу воды возможно медленнее. Легкая оснастка всегда более чувствительная, так как у нее меньше инерция вследствие меньшей массы.

И в зарубежной, и в отечественной литературе описаны все возможные, нужные и ненужные варианты оснасток. Но прежде чем обсуждать варианты оснасток, предназначенные для того или иного способа ловли поплавочной удочкой, остановлюсь на технических вопросах изготовления оснасток и на том, что для этого нужно.




7.1. Изготовление оснасток


Большинство рыболовов делает оснастки заранее, в домашних условиях. У некоторых из них процесс заготовки, другого слова и не подберу, оснасток на все случаи жизни превращается из хобби буквально в манию. В первую очередь это относится к спортсменам и особо «продвинутым» рыболовам.

Поскольку заготовка начинается с марта, представьте себе, какое количество оснасток накапливается к маю! Доходит до того, что рыболов в течение сезона не успевает опробовать их все. Давайте посчитаем. Если у рыболова-спортсмена имеется десять удилищ разной длины, то для каждого из них нужно подготовить очень легкую оснастку, легкую, две средние, тяжелую для течения, а также для стоячей воды. А если еще сделать по запасной оснастке каждого вида, на случай обрыва, то общее число оснасток может превысить несколько сотен. Не занимайтесь этим!

Более практичные рыболовы поступают по иному. Они делают оснастки стандартной длины, например 3–5 м, и уже перед ловлей удлиняют или укорачивают их, в зависимости от длины выбранного удилища. Но ведь, укоротив оснастку, нужно помнить об этом. Заготовкой оснасток стандартной длины тоже не увлекайтесь! Практичнее заранее в домашних условиях только огружать поплавки и держать их с огрузкой на коротком отрезке лески в коробке.

Но и этим можно не заниматься, если в вашем арсенале имеются поплавки различной грузоподъемности и стандартные грузила в полном ассортименте. Поскольку действительно стандартизованные поплавки и грузики есть у немногих, я перехожу к следующему совету.

Часто я слышу удивленные возгласы относительно того, что дома огрузка тщательно вымеряется, а на водоеме оказывается, что поплавок недогружен или перегружен. В чем дело? Перегружение поплавков с грузоподъемностью до 1,5 г может происходить по нескольким причинам. При огружении в банке с водой используется маленький отрезок лески. А если потом в оснастке используется тонущая леска? Понятно – будет перегруз. Многие также не учитывают вес крючка и насадки, особенно если это консервированная кукуруза или червь. У меня были случаи, когда я не учитывал того, что лак на поплавке еще не высох окончательно; и в процессе ловли, с вымыванием растворителя, отлично огруженный дома поплавок начинал тонуть через час-два рыбалки. Причиной перегруза поплавка в домашних условиях может быть конденсация воздуха на леске и грузилах из только что налитой в банку воды. Более того, при применении очень легких оснасток то же самое может происходить и на водоеме, особенно при первых забросах оснастки.

Исходя из собственного опыта, могу сказать следующее. Если вы огружаете поплавок дома, то его лучше недогрузить, чем перегрузить. Добавить в процессе ловли грузило намного проще, чем ломать некоторое время голову, наблюдая за мнимыми поклевками – движениями перегруженного поплавка.

Итак, для того чтобы быстро и грамотно изготовить оснастку, требуются предварительно огруженные поплавки и стандартные грузила. Я раскладываю удилище и кладу его на подставку. На конце лески вяжу обычную петлю и цепляю ее за концевик или переходник на удилище. Отматываю столько лески, сколько требуется для оснастки. На леску надеваю поплавок и зажимаю без усилия грузила, пока не распределяя их на леске. Делаю контрольный заброс на небольшое расстояние от берега, для того чтобы убедиться в том, что поплавок огружен так, как надо. Затем привязываю крючок и распределяю грузила по длине лески. Оснастка готова. После ловли я цепляю крючок за перемычку мотовильца (рис. 27), наматываю на мотовильце леску, за петлю лески зацепляю отрезок медной проволоки в изоляции и цепляю его за перемычку мотовильца. В таком виде оснастку легко и удобно перевозить и хранить или в специальной коробке, или непосредственно в рыболовном ящике.




Рис. 27



На мотовильце сбоку обязательно нужно карандашом написать, каковы длина удилища и диаметр лески, другая информация, как показывает опыт, бывает лишней, но это уже вопрос вкуса.

Мотовильца лучше использовать широкие и глубокие, для того чтобы тело поплавка полностью умещалось в нем, как показано на рис. 28.




Рис. 28



В процессе изготовления оснасток очень удобны и полезны некоторые специальные инструменты. Прежде всего, это так называемые «лайнкутеры», или лескокусачки. Таким инструментом легко и просто перекусывается даже плетеная леска в любом месте. Полезны, но не так незаменимы, как «лайнкутер», специальные съемники грузил. Снимать грузила с готовой оснастки приходится не только в случае конструирования оснастки, но и при ее запутывании. Самый быстрый и надежный способ распутать оснастку заключается в том, что с оснастки снимают все грузила, после чего леска распутывается буквально сама. На распутанную леску грузила крепятся снова, но нужно иметь в виду, что вероятность повторного запутывания будет очень велика, особенно в первый час ловли.

Большинство рыболовов добавляет в конструкцию оснасток такой элемент, как поводок. Мне бы хотелось поговорить об этом более подробно.

В поплавочной оснастке поводок есть отрезок лески между крючком и основной леской. Диаметр лески поводка меньше, чем диаметр основной лески. Предназначен такой поводок для того, чтобы при зацепе за корягу или засечении слишком крупной рыбы не лишиться основной лески и оснастки. Очевидным недостаткам такой конструкции является то, что поводок постоянно закручивается, относительно толстая основная леска излишне парусит на ветру и при волнении, а «останки» поводка после обрыва не очень удобно снимать с оснастки. От последнего неудобства легко избавиться, если применять узел, показанный на рис. 29. Использование указанного соединения позволяет безбоязненно применять одну и ту же леску в качестве основной и для поводка, поскольку при зацепе почти стопроцентно рвется только узел поводка.




Рис. 29



В современном рыболовном мире понятие поводок несколько шире, и связано оно с техникой исполнения некоторых видов проводки оснастки. Сейчас принято называть поводком отрезок лески между крючком и ближайшим к нему грузилом. При этом не важно, есть ли различия в диаметрах основной лески и отрезка лески у крючка. Я, например, уже много лет не применяю никаких поводков в классическом понимании этого слова. От удилища и до крючка моя оснастка – леска одного диаметра, с одной шпули. Но это целесообразно лишь в том случае, если используется качественная, очень хорошо калиброванная леска и грузила, не пережимающие леску, если применяется качественная фурнитура для крепления лески к удилищу. При соблюдении этих условий самое слабое место на оснастке – это узел на крючке, он и обрывается при зацепе. А привязать новый крючок – секундное дело.

Достаточно редко в конструкции спортивных оснасток применяется классический поводок, но диаметром больше, чем диаметр основной лески. Область применения таких оснасток – скоростная ловля уклейки сверхлегкими оснастками. Более толстый поводок скрадывает огрехи рыболова при снятии или стряхивании рыбы с крючка. Ведь во время весеннего жора уклейки нормальный темп ловли – от 2 до 6 рыб в минуту.

Классические поводки бывают совершенно необходимы во время ловли способом «дальнего заброса» в экстремальных условиях. Сильное течение или большая глубина, в сочетании с ветром и малой активностью рыбы, вынуждают применять очень тяжелые оснастки, применяя лески диаметром 0,14 – 0,20 мм. Осторожность же рыбы вынуждает ставить поводки из лески от 0,08 мм.

Совершенно необходимы классические поводки и при ловле на сильном течении и каменистом дне, когда почти весь поводок с крючком и насадкой волочится по дну, тормозя оснастку. Это же касается и доночных снастей.

Во время ловли в сильно заросших водоемах, в окнах среди травы для более точного заброса насадки применяется конструкция, показанная на рис. 30. Поводок при забросе находится выше грузила и практически не цепляется за траву при падении ко дну.




Рис. 30



Кроме классического соединения основной лески и поводка способом «петля в петлю», хорош способ соединения с помощью микровертлюжка или микрозастежки. Нужно лишь позаботиться, чтобы карабин или застежка были действительно маленькими и не топили поплавок. Микровертлюжок позволяет избежать закручивания поводка.

Нет необходимости повторять литературное довольно глупое по формулировке утверждение, что для поводков следует отбирать самую качественную леску. Поясню на примере. Берем основную леску среднего качества 0,14 мм с разрывной нагрузкой 2,0 кг, а для поводка очень качественную леску диаметром 0,12 мм с разрывной нагрузкой 2,2 кг. И что получаем?

На практике часто наблюдается следующее. Если ловля ведется в местах, где часты зацепы, то поводок больше чем одну рыбалку не «живет». И если периодически не менять основную леску, то по прошествии нескольких рыбалок прочность постоянно «свежего» поводка будет заведомо выше, чем прочность «постаревшей» основной лески. Хорошо, если вы ловите в водоеме с чистой водой, а в теплых щелочных водах ниже ТЭЦ любая монолеска стареет буквально на глазах.

Конечно, классические поводки незаменимы во время ловли щуки на жерлицы, кружки или живцовой удочкой. Но многие рыболовы уже используют, как летом, так и зимой, более тонкую основную леску диаметром вплоть до 0,16 мм и леску диаметром 0,5–0,6 мм в качестве поводка. Толстая монолеска, оказалось, является хорошей альтернативой поводкам из плетеного капрона, вольфрама и стали. Металлические поводки и поводки из переплетенных металлических и полимерных волокон трудно заменимы на донных дорожках, при ловле на живца в отвес и вообще в тех случаях, когда требуется держать приманку на заданной глубине и не давать ей запутываться вокруг основной лески.

Понятие «поводок» на самом деле более широкое, нежели «кусок лески у крючка». Под поводками понимают все отрезки лески, соединенные с основной леской. Так, на поводках крепятся грузила и кормушки практически во всех «карповых» оснастках. Несколько раз в своей рыболовной практике мне приходилось применять такие оснастки, в которых на поводке крепился даже поплавок. Но это уже специфические случаи.

В своем дальнейшем повествовании я, говоря «поводок», буду подразумевать отрезок лески между крючком и ближайшим к нему грузилом.




7.2. Принципы конструирования оснасток для различных способов ловли


Много лет назад Оскар Яковлевич Соболев нашел в Библиотеке иностранной литературы книгу одного швейцарского автора, которая представляла собой не что иное, как своеобразный каталог всех мыслимых вариантов оснасток для маховой поплавочной удочки. Огромное количество схем и рисунков озадачивало, и неминуемо рождался вывод о том, что в жизни все гораздо проще. Так оно и оказалось. Есть основные принципы конструирования оснасток применительно к каждому из способов ловли поплавочной удочкой.

Прежде чем переходить к оснасткам, следует определиться в требованиях к ним. А сами требования к оснасткам возникают из возможности снасти и техники ловли с ее помощью.




7.3. Оснастки для ловли маховыми удилищами


Ловля маховыми удилищами самая простая технически. После заброса оснастки с насадкой рыболов уже не в силах эффективно влиять на движение оснастки. Движение насадки, или проводка, зависят от действия течения, ветра, волн.

Под проводкой в современной интерпретации принято понимать все время нахождения оснастки в воде, начиная с заброса и опускания насадки и заканчивая вытаскиванием оснастки из воды с рыбой на крючке или без нее. Рыболов имеет возможность влиять на движение оснастки в то время, когда та опускается ко дну в толще воды после заброса и когда она плывет по течению. Причем на любой из этих стадий движения оснастки рыболов может лишь подтянуть ее к себе или увести в сторону, и не более того.

Арсенал приемов при ловле маховыми удилищами ограничивается искусственной проводкой, когда рыболов придает движение оснастке по течению или против течения. Сразу же замечу, что это характерно и для ловли в водоемах без течения, потому что и в стоячих водоемах всегда присутствует поверхностное течение, идущее в сторону, противоположную направлению ветра.

Поскольку арсенал технических приемов во время ловли маховым удилищем ограничен, постольку во время такой ловли большое значение приобретает оптимальность конструкции оснастки.

Если ведется ловля некрупной рыбы (такой, как уклейка, елец, мелкий окунь и плотва) на глубине до полуметра, то самой надежной конструкцией оснастки будет та, что приведена на рис. 31. Она предельно простая: леска без поводка, легкий поплавок (он может быть заменен более тяжелым в случае сильного ветра или течения) и два грузила. Соотношение масс грузил 3:1. Если поклевки часты, то лучше использовать одно грузило. Грузила не обязательно заменять, достаточно сдвинуть их вместе.




Рис. 31



Использование единственного грузила бывает эффективным при ловле на сильном течении и в том случае, если применяется самая легкая оснастка (0,2 г) на леске диаметром 0,06 мм и тоньше. Но это уже исключительные случаи. Хотя в моей практике такие случаи были неоднократно, я расскажу о наиболее показательном из них.

Однажды, во время подготовки к соревнованиям на одном из неглубоких прудов, я начал ловлю на девятиметровую удочку. Велась ловля на глубине примерно 80 см. Несмотря на использование хорошей прикормки и легчайшей для такого удилища оснастки массой около 0,8 г на леске диаметром 0,08 мм, мне с трудом удалось поймать пяток плотвиц весом по 10–15 г. Удилище я взял с собой одно (вот когда был нужен маховый штекер), поэтому стал постепенно снимать с него нижние колена. Укоротив удилище на очередной метр, я переделывал оснастку, облегчая ее, и снова пробовал ловить. Результат был неизменным, но стабильным – несколько штук мелкой плотвы. Постепенно дошло до того, что у меня в руке остался лишь 90-сантиметровый кончик удилища. Глубина под ногами была уже не более 15 см. Вода у самого берега замутилась, но было понятно, что даже самый маленький поплавок теперь здесь был слишком большим. Тогда в качестве поплавка я поставил обычную спичку, грузило массой 0,05 г и крючок № 22 на леске диаметром 0,08 мм (двадцать лет назад более тонкую леску достать было нереально). Крупный мотыль, привезенный с собой, показался мне слишком крупным, и я «намыл» несколько штук местного прямо у ног из песка. Расстояние между спичкой и грузилом я оставил прежнее – 15 см, а расстояние между грузилом и крючком увеличил в два раза. Итак, один мотыль на крючке, следует заброс, слабенький прибой вытягивает оснастку и медленно тянет насадку впроволочку по песчаному дну, и по прошествии нескольких секунд – поклевка. В течение примерно одного часа я наловил больше килограмма плотвы, но уже весом по 70–90 г, и карасей весом по 50 – 100 г. И это у самых ног, на простейшую, но тончайшую оснастку.

Оснастка конструкции, показанной на рис. 32, чуть ли не во всем мире используется при ловле плотвы, как на течении, так и без оного.




Рис. 32



Практически одинаковые по массе мелкие грузила распределяются на 1–1,5 м лески с прогрессивным ростом расстояния между ними в сторону крючка. Что это дает? Во-первых, такая оснастка при забросе из-за спины практически никогда не захлестывается. Это очень важно при применении легких оснасток во время ловли в ветреную погоду. Во-вторых, насадка опускается в толще воды с равномерным замедлением, что инициирует хватки рыбы на всех горизонтах. В-третьих, поклевка во время движения насадки ко дну отлично передается по плавной дуге лески. Для этого нужно лишь в то время, когда насадка опускается, делать очень медленную проводку в сторону с постоянной скоростью. На водохранилищах и озерах в середине лета не только плотва, но и подлещик поднимаются от дна и берут насадку вполводы. И в это время описанная оснастка становится незаменимой.

В тех случаях, когда рыба клюет на горизонтах, различающихся по глубине более чем на 1,5 м, применяют оснастку, показанную на рис. 33. Принципиально от предыдущей оснастки она не отличается. Насадка проходит разные глубины скачками с шагом примерно в полметра, и по поклевкам становится ясно, какой сегодня горизонт занимает рыба. При необходимости грузила можно сдвигать от группы к группе или даже объединять группы между собой. Это целесообразно делать, когда точно найдена «клевая» глубина.




Рис. 33



Если глубина в месте ловли составляет несколько метров и необходима тяжелая оснастка, верхние грузила объединяются в одно большое скользящее грузило (см. рис. 34).




Рис. 34



Во время ловли на течении показанные оснастки также используются, но их конструкции несколько упрощаются для этого. Чем сильнее течение, тем проще конструкция оснастки (см. рис. 35), иначе насадка может не успеть достичь дна во время проводки.




Рис. 35






Рис. 36



Очень распространены оснастки «для течения» такой конструкции, в которой выше основного грузила крепятся небольшие дробинки (см. рис. 36). Функция их двояка. Во-первых, дополнительные дробинки «выбирают» слабину лески в завихрениях потока, а во-вторых – служат небольшим резервом для увеличения массы основного грузила. При усилении течения верхние дробинки опускают до основного грузила, тем самым быстро увеличивая его массу, обычно на 15–20 %. Нужно заметить, что опытный рыболов быстро перераспределяет грузила на оснастке, если ветер меняет направление или если меняется скорость течения в реке или канале. Перераспределить грузила гораздо проще и быстрее, чем изменить глубину спуска. Так, например, если течение начинает ослабевать, то следует грузила приподнять выше и увеличить длину поводка, и наоборот.




7.4. Оснастки для ловли с укороченной леской


Настоящую революцию в поплавочной ловле произвели удилища, сконструированные для ловли с укороченной леской. Благодаря ним решились практически все проблемы, связанные с управлением оснасткой, как в стоячей воде, так и при ловле на течении, даже очень сильном.

Сначала длинные и надежные штекерные удилища способствовали небольшому перевороту в спортивной ловле, и постепенно они пробивают себе дорогу в массы. Сдерживает их наступление два фактора – цена и косность. Но цена с развитием массового потребления уже быстро падает, а вот старые привычки очень и очень сильны. Штекерные удилища длиной до 16 м с внутренним амортизатором были созданы для того, чтобы избавиться от паразитического отрезка лески между кончиком удилища и поплавком. Нет смысла долго объяснять, что из-за этого ненужного куска лески зачастую просто невозможно выполнить эффективную проводку. Всем известно, что сазан, лещ, карась и некоторые другие виды рыб на течении предпочитают неподвижную насадку. Леща весом свыше килограмма поймать на свободно плывущую насадку невероятно трудно. С появлением штекеров появилась возможность ловить рыбу на предельно легкие и чувствительные оснастки, совершая при этом любые манипуляции. При ловле маховыми удилищами минимальный вес оснастки ограничивается возможностью заброса, особенно при встречном ветре. Нередки случаи, когда тяжелые оснастки массой 6 – 12 г во время заброса против ветра ломали (и продолжают ломать) маховые удилища. Избыток лески парусит на ветру, сносит и дергает оснастку. При ловле на течении с прикормкой насадка буквально 1–2 секунды находится в оптимальной для ловли точке.

Штекерные удилища позволили избавиться от перечисленных неудобств. Масса оснастки для штекера определяется требуемой чувствительностью, заданной скоростью погружения насадки и сносом оснастки течением, если оно есть.

Конструирование оснастки нужно начинать, исходя из того, какого веса рыбу вы собираетесь ловить и как быстро. Определившись с этим, нужно выбрать диаметр лески для оснастки. После выбора лески требуется выбрать амортизатор для штекера. Я уже говорил о тефлоновых втулках, которые насаживаются на кончик штекера для проводки лески. Не сказал только, что втулки эти до сих пор в дефиците, и стоят они достаточно дорого.

Вполне полноценной заменой им послужит тефлоновый кембрик. Его нужно натянуть на кончик удилища и обрезать так, чтобы его край выступал на 3–4 мм. Как-то я отловил с кембриком сезон и могу сказать, что и резина осталась целой и кембрик на месте. Собственно для штекерной ловли с укороченной леской пригодны все оснастки, предназначенные для маховых удилищ, но есть особенности. Особенности, как я уже говорил, связаны с тем, что в одинаковых условиях при ловле штекером можно и нужно применять гораздо более легкие оснастки.

Рассмотрим в качестве примера ловлю на канале со шлюзами. Так, если для махового десятиметрового удилища приходится использовать оснастки с поплавками грузоподъемностью от 3,5 до 9 г, то для четырнадцатиметрового штекера вполне пригодны оснастки с поплавками грузоподъемностью до 2,5 г.

Для ловли штекерными удилищами оснастки используются не только более легкие, но и конструктивно более простые и тонкие. Нет смысла разделять основное грузило массой в полграмма на десяток более мелких. Выполнить падающую проводку штекером можно, применяя оснастки любой конструкции.

Но при очень осторожном клеве в водоемах без течения приходится делать разнообразные принудительные проводки, и тогда конструкция усложняется.

Наиболее распространенные варианты оснасток приведены на рис. 37 (для ловли при течении) и рис. 38 (для ловли без течения).




Рис. 37






Рис. 38



Оснастки хорошо работают на глубинах от 2,5 м до 6 м. Если глубина меньше, то можно уменьшать вес оснастки в 1,5–2 раза.

Отдельный вопрос касается поплавков для оснасток с укороченной леской. Ведь остойчивость поплавка уже не играет большой роли, легким движением удилища оснастка помещается в нужную точку. А вот устойчивость поплавка, то есть способность сохранять вертикальное положение при проводке или «отдержке» на течении, играет решающую роль. Поэтому предпочтение отдается поплавкам с более толстой верхней частью тела. Такие поплавки имеют вид перевернутой капли. Мне могут возразить, что такие поплавки плохо показывают поклевки «на подъем», но это и не требуется. При легкой оснастке после поклевки «на подъем» неминуемо следует поклевка «на утоп», которая отлично видна. Существует совершенно особый класс поплавков, созданных специально для штекерных оснасток. Это так называемые плоские поплавки. Технологически наиболее просто изготовить плоский поплавок в виде диска (рис. 39).




Конец ознакомительного фрагмента.


Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (http://www.litres.ru/andrey-yanshevskiy/enciklopediya-sovremennoy-rybalki-lovlya-ryby-poplavochnoy-udochkoy/) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.