Технология выращивания картофеля на дачах и приусадебных участках существенно отличается от методов, используемых фермерскими хозяйствами на больших площадях. Далеко не все рекомендации агрономов-профессионалов актуальны для дачников, поскольку уровень механизации в этих двух случаях несопоставим.

Огородники-любители берут не числом, а умением. При правильном подходе на небольшом участке можно добиться урожайности не ниже, а зачастую и выше, чем в фермерских хозяйствах. Так, если средний урожай картофеля в России составляет 150—200 ц/га, то грамотные дачники получают 300—450 ц/га, а в отдельные годы – и до 650 ц/га, не используя больших доз удобрений и других химических веществ, благодаря чему вкусовые качества и безопасность картофеля не вызывают сомнений.

В первую очередь высокий результат достижим за счёт применения методик, которые сложно поддаются автоматизации и механизации, а также внесения в почву правильного количества органических удобрений и внимательного ухода за каждым кустом.

Эта книга – более чем 20-летний обобщённый и систематизированный опыт автора в выращивании картофеля. Цель – дать читателю проверенные десятками лет советы по повышению урожайности, сопроводив технологии и методики доступной для понимания теорией.

Вопросы автору можно задать на сайте http://kartofan.org, там же находится много других полезных материалов, не вошедших в книгу.

Сопутствующей погоды и высокой урожайности!

С уважением,
КартоФан

Предпосадочная подготовка почвы и клубней

Подготовка почвы

Поддержание почвы (грунта) на участке в нормальном состоянии – одна из важнейших задач картофелевода, от успешного выполнения которой в значительной мере зависит урожайность и качество клубней. Подготовка почвы под картофель состоит из нескольких видов работ, которые нужно выполнить осенью или весной.

Выбор места для участка

Картофель хорошо переносит кислую почву, но оптимальными для развития являются слабокислые грунты (pH 5—5,5), поэтому на сильно- и среднекислых участках применяют известкование.

Лучший урожай картофель даёт на подготовленных чернозёмах, дерново-подзолистых, серых лесных грунтах и окультуренных торфяниках. При этом сами клубни получаются вкуснее и содержат больше крахмала. Это особенно важно для выращивания ранней картошки.

Тяжёлые глинистые, песчаные и подзолистые грунты с небольшим пахотным слоем требуют предварительного улучшения. Слишком плотные почвы с плохим доступом воздуха негативно сказываются на развитии клубней. Недостаток кислорода препятствует нормальному развитию корневой системы, из-за этого клубни деформируются.

Переувлажнение крайне нежелательно, поскольку замедляет рост куста, а также способствует развитию бактериальных и грибковых болезней, в том числе фитофтороза. Если грунтовые воды залегают слишком близко к поверхности (безопасное расстояние – 40—60 см), требуется дренажная система.

Картофель – светолюбивое растение, при посадке в затенённом месте проявляется недостаток фотосинтеза: ботва вытягивается, листья быстро желтеют, цветение слабое или отсутствует вовсе. В результате клубни получаются мелкими, а урожайность оставляет желать лучшего.

Клубни желательно высаживать с северо-запада на юго-восток или с севера на юг. При такой схеме кусты равномерно освещаются в течение всего дня, а благодаря затенению в рядах меньше нагреваются в полдень.

Вспашка

Цель осенней и весенней (предпосевной) вспашки грунта под картофель – создать глубокий, рыхлый, хорошо вентилируемый слой почвы, в котором накопится и сохранится достаточное количество влаги. Подкормка, полив и другие агротехнические приёмы не могут компенсировать недостаток кислорода и слишком плотный слой.

Дополнительные задачи вспашки – уничтожить как можно больше семян растений-сорняков и возбудителей картофельных заболеваний, а также перемешать удобрения в грунте и заделать их на достаточную глубину.

Очень важно качественно обрабатывать края поля, на которых могут наблюдаться уплотнения грунта, особенно в дождливый сезон. Без дополнительного рыхления на протяжении всего периода роста в таких местах появляется много мелких и позеленевших клубней, а урожайность ниже на 30—40%.

При ручной вспашке картофеля глубина возделывания земли равна штыку лопаты. Желательно удалять корни сорняков, особенно пырея, и личинки вредителей – проволочника и майского жука.

Внесение удобрений

Очень важный агротехнический приём при постоянном выращивании картофеля на одном участке без севооборота. За 3—5 лет из-за отсутствия других растений почва истощается и не может восстановиться сама по себе, поэтому требуется внесение питательных веществ.

Любой грунт можно удобрять золой, она содержит фосфор, калий, кальций и другие нужные картошке микроэлементы. На 100 м² площади требуется 5—10 кг древесной золы. Огородные и садовые удобрения, которые продаются в пакетах (суперфосфат, компост и навоз), лучше вносить под весеннюю вспашку и заделывать на глубину 12—14 см. Концентрация удобрений указана на этикетке.

Удобрения под картофель в зависимости от типа почвы на 1 м² площади:

– тяжёлая глинистая или суглинистая – ведро перегноя (торфа);

– песчаная или супесчаная – ведро глинистого грунта;

– торфяная – ведро глины, компоста, навозного перегноя или крупнозернистого песка (речного).

После сбора урожая почва теряет большое количество полезных веществ. Чтобы восстановить её плодородие, опытные овощеводы удобряют выделенные для картофеля участки не только непосредственно перед посадкой, но и осенью. К весне органика успевает перепреть вместе с остатками сорняков, а минеральные удобрения частично разлагаются, образуя легкоусвояемые соединения. Это особенно удобно, если огородник планирует раннюю посадку молодого картофеля.

Однако нужно учитывать, что осеннее удобрение участка лучше проводить на тяжёлых глинистых грунтах: из супесчаных почв питательные вещества легко вымываются, так что большая часть труда и денег пропадает впустую. Лёгкий грунт лучше с осени засеять сидератами или просто внести золу: она обеззараживает, ощелачивает и обогащает его калием. Удобряют такие почвы преимущественно весной.

Органические удобрения. Самые популярные удобрения для картофеля осенью – навоз и компост. У навоза есть только один недостаток: разлагаясь, он выделяет тепло, привлекающее готовящихся к зимовке медведок. Чтобы на его запах не сползлись вредители с соседних участков, рекомендуется вносить навоз поздней осенью, после первых заморозков, под вспашку или перекопку. За 2—3 недели до этого по краям участка оборудуют ловушки для медведок.

Осенью разрешается вносить в почву свежий коровяк: до мая он успевает перепреть. Конский навоз обладает тем же свойством, но его обычно берегут для теплиц. Свиной навоз преет дольше, до полутора лет, поэтому в свежем виде его не применяют. Чрезвычайно эффективен кроличий навоз, который перепревает в среднем за 3 месяца. Его обязательно нужно смешивать с торфом, компостом или опилками.

В специальной литературе встречаются огромные нормы удобрения участка навозом: до 300—400 кг на сотку. Такие дозы нужны только для почв, в значительной мере утративших плодородие. Предполагается, что участок будут удобрять один раз в 2—4 года. Если же эту процедуру проводить каждый год, потребуется значительно меньше удобрений. Считается, что лучше слегка «недокормить» картофель, чем «перекормить»: от избытка питательных соединений в клубнях образуются трещины или внутренние пустоты.

Навоз полезно смешивать с компостом в пропорции 1:1 или 1:2. Исключение – кроличий навоз, на ведро которого понадобится 5—8 вёдер компоста или 4 ведра торфа.

Нормы внесения навоза на сотку (в зависимости от плодородия и истощения почвы):

– коровий – 50—100 кг;

– конский – 40—80 кг;

– кроличий – 4—8 кг.

Важно помнить: если почва заражена картофельной нематодой, органику для удобрения лучше не применять.

Минеральные удобрения. Самое «осеннее» из минеральных удобрений – хлористый калий. При внесении в грунт в период вегетации хлор способен замедлять развитие растений. Зато осенью это вещество обеззараживает почву, а потом частично вымывается, благодаря чему к моменту посадки его концентрация не превышает нормы.

Выбирая осенние удобрения под картофель, следует отдавать предпочтение тем, которые медленнее растворяются. Так, нитроаммофоска растворяется медленнее, чем нитрофоска. Поэтому нитроаммофоску (азофоску) лучше вносить осенью, а нитрофоску – весной. Из азотных удобрений осенью также используют мочевину (карбамид), она хорошо сочетается с калием.

Удобрения, содержащие аммиак, сразу после внесения заделывают в почву на глубину 3—4 см, иначе аммиак частично испаряется. Азотные удобрения желательно использовать сразу после сбора урожая, пока погода относительно тёплая, так как при низких температурах азот может образовывать вредные соединения.

Часто осенью вносят фосфорные удобрения – суперфосфат (простой или двойной), фосфоритную муку. Фосфор долго не вымывается из почвы.

Нормы внесения минеральных удобрений (на одну сотку):

– простой суперфосфат – до 2 кг;

– сульфат калия – до 2 кг;

– хлористый калий – 1,5—2 кг;

– мочевина – 1,5—2 кг;

– нитроаммофоска – 3—4 кг.

Варианты комбинирования минеральных удобрений:

– суперфосфат и сульфат калия;

– суперфосфат и хлористый калий;

– мочевина и сульфат калия;

– мочевина и хлористый калий.

Правила сочетания удобрений

Азотные удобрения плохо сочетаются с золой, известью, доломитовой мукой. Зола нейтрализует действие азота, в том числе и содержащегося в навозе. Нельзя одновременно с золой вносить фосфорные удобрения: в этом случае высока вероятность образования нерастворимых фосфорных удобрений. Запрещается смешивать мочевину и суперфосфат.

Навоз – кладезь микроэлементов, но больше всего в нём азота. Чтобы питание картофеля было сбалансированным, при использовании органических удобрений нормы минеральных азотных требуется сократить, а лучше – применять только фосфорные и калийные.

На сотку необходимо 3—7 кг золы. Если планируют удобрение органикой, золу вносят на 1—2 месяца раньше. Если же применяют минеральные азотные удобрения, то внесение золы переносят на позднюю осень или весну. После удобрения участка суперфосфатом ощелачивать грунт золой лучше весной.

Заделав в почву минеральные удобрения, можно высадить сидераты, например: рожь или белую горчицу. Благодаря этому на участке будет меньше сорняков, а зелёная масса послужит дополнительным органическим удобрением.

Посадка сидератов

Проблему восстановления плодородия почвы можно решить двумя путями: внесением удобрений или выращиванием специальных растений-сидератов, которые ещё называют «зелёными удобрениями».

Сидераты – это технические однолетние растения с хорошо развитой мочковатой корневой системой, которые высаживают на участке с целью улучшить качество почвы, насытить её нужными для основной культуры микроэлементами и влагой, защитить от некоторых видов сорняков и вредителей.

Преимущества сидератов:

– на бедных грунтах повышают урожайность на 30—50%;

– заменяют химические удобрения, не оставляя вредных веществ;

– сохраняют влагу, защищая почву от пересыхания;

– борются с некоторыми вредителями корнеплодов и сорняками;

– снижают кислотность почвы;

– рыхлят твёрдый грунт.

Лучшими сидератами для картофеля являются бобовые культуры, содержащие много азота и фосфора: горох, люцерна, донник, люпин. Несколько хуже подходят пшеница, овёс, рожь, горчица, рапс, сурепка и фацелия, зато эти культуры эффективнее против вредителей.

Общие советы:

– Все растения-сидераты прекрасно совмещаются с навозом, этой возможностью лучше не пренебрегать, максимально удобряя почву.

– Высаживать на одной сотке 0,8—1,5 кг семян. Меньшее количество не даст результата, а большее – зелёной массы будет слишком много, вместо перегнивания она начнёт киснуть.

– Каждый год чередовать сидераты. Если в этом году использовался горох, в следующем лучше посадить сурепку, овёс или что-то другое.

– Сидераты нельзя высаживать до и после родственных растений.

– Желательно поливать молодые побеги.

– Важно не дать сидератам зацвести. Если появились бутоны, растения немедленно скашивают и зарывают в грунт.

В зависимости от сезона существует два метода посева – осенний (предпочтительный) и весенний. При осеннем посеве сидераты высаживают после картофеля за 30—60 дней до наступления заморозков (конец августа или начало сентября). Семена рассыпают по участку, затем прикрывают тонким слоем компоста. Альтернативный вариант – высадить сидерат в бороздки глубиной 2—4 см. На зиму растения остаются в огороде, они не успеют зацвести и под слоем снега хорошо перегнивают. Их зарывают на глубину пахотного слоя.

Весной семена сидератов вносят в грунт, как только оттаял снег и почва немного прогрелась. За 16—20 дней до посадки картошки растения срезают, а зелень заделывают в почву на глубину 6—12 см, чтобы она успела перегнить. Для сильно истощённых участков весенний и осенний методы можно комбинировать.

Выбирая сидерат, нужно учитывать:

– Популярный сидерат из семейства крестоцветных – горчица (белая и чёрная). Её высевают после сбора урожая картофеля, а весной участок перекапывают. Корневая система растения выделяет вещества, убивающие патогенные грибки (возбудителей фитофтороза, ризоктониоза, парши), а нежная зелень быстро перегнивает. Сразу после горчицы другие растения семейства крестоцветных сажать нельзя.

– Бобовые в качестве сидератов можно сеять весной или осенью, после уборки урожая. Если нет пасеки и цветки не нужны, стебли скашивают через 6—8 недель после посева.

– Универсальный сидерат – фацелия. Она быстро растёт, обильно цветёт, заглушает сорняки, а выделения её корневой системы уменьшают кислотность почвы.

Фацелия – один из лучших сидератов для картофеля

– Популярные сидераты из злаковых – рожь и овёс. Молодые ростки содержат много полезных элементов. Корни ржи выделяют вещества, губительные для патогенных грибков. Рожь и овёс сеют под зиму, а весной скашивают или просто перекапывают участок, заделывая в почву молодые ростки.

– Чтобы перегной был более питательным, смешивают рожь, овёс и вику примерно в равных пропорциях.

Картофель в севообороте

Целина – лучшая почва для картофеля, но в большинстве случаев приходится чередовать разные культуры или даже выращивать картошку на одном месте из года в год.

Если картофель много лет подряд выращивать на одном и том же месте, в почве накопятся патогенные микроорганизмы и размножатся насекомые-вредители. Даже при замене сорта клубни станут быстро мельчать, утрачивать иммунитет, урожайность катастрофически снизится. Поэтому необходимо соблюдать правила чередования растений. Но далеко не безразлично, что сажать после картофеля: не все культуры одинаково хорошо себя чувствуют на грядках, где он рос в предыдущем году. Составляя план севооборота, нужно учитывать индивидуальные особенности разных культур.

Бобовые

Картофель извлекает из почвы большое количество азота, калия и фосфора. Все растения из семейства бобовых усваивают азот из воздуха и накапливают в клубеньках, тем самым возвращая почве плодородие. Их корни разрыхляют и дренируют почву.

Краткая характеристика бобовых:

– фасоль – высевают как основную культуру;

– горох – используют как основную культуру и как сидерат;

– бобы – основная культура, сидерат;

– клевер – медонос, сидерат, также выращивается на корм скоту, отличается наибольшим содержанием азота из всех бобовых;

– донник – медонос, сидерат, применяется для борьбы с проволочником и нематодой;

– вика – медонос, сидерат, очень быстро растёт;

– люпин – сидерат. Белый люпин – медонос, синий – богат алкалоидами, обеззараживающими почву после эпидемии парши;

– эспарцет – медонос, сидерат, растущий на каменистых почвах;

– люцерна – сидерат, медонос.

На участках с очень истощённой, заражённой нематодами или патогенными грибками почвой рекомендуется высеять бобовые как основную культуру. По питательности компост из вики, скошенной с одной сотки, эквивалентен 100 кг навоза.

Крестоцветные

На следующий год после картофеля хорошо растут редька, редис, репа, брюква и хрен. Но с урожаем капусты (особенно белокочанной) возможны проблемы. Для нормального развития ей требуется много азота, калия и фосфора, то есть тех же микроэлементов, что и картофелю. Даже усиленные подкормки не всегда спасают положение. Поэтому капусту после картошки сажают, только если огород очень мал и другого места нет. Чтобы максимально обезопасить капусту от ризоктониоза и других заболеваний картофеля, имеет смысл осенью посеять клевер, рожь или фацелию.

Тыквенные

Кабачки и патиссоны – самые выносливые представители семейства тыквенных, они на бывших картофельных грядках дают богатые урожаи. Огурцы, напротив, нежны и восприимчивы к ризоктониозу. Их лучше сажать после бобовых.

Неуютно себя чувствуют после картофеля и тыквы. Они нуждаются в больших дозах микроэлементов, способны заразиться ризоктониозом. Здесь правило то же, что и для капусты: нужно сажать тыквы после сидерата (ржи или фацелии).

Другие культуры

После картофеля хорошо растут лук и чеснок (яровой и озимый). Разрешается сеять кукурузу, петрушку, свёклу, сельдерей и пастернак. Салат, шпинат и рукколу можно высевать как весной, так и в конце лета, после выкапывания ранней картошки. Молодые листочки зелёных овощей идут в пищу, а стебли служат удобрением. Чтобы растения не размножились, их скашивают до образования семян.

Растения, которые нельзя сажать после картофеля

Ни в коем случае нельзя сажать после картошки растения семейства паслёновых (они восприимчивы ко всем её болезням):

– томаты;

– баклажаны;

– различные виды перцев;

– пепино;

– табак.

Также агрономы запрещают сажать после картофеля:

– клубнику и землянику, так как они уязвимы перед проволочником и медведкой;

– подсолнечник, чтобы он не заразился фитофторозом.

Один из главных принципов органического земледелия: земля не должна пустовать. Правильно чередуя основные культуры и сидераты, можно добиться богатых урожаев, сведя к минимуму использование минеральных удобрений и пестицидов.

Бессменное возделывание картофеля

Если огород слишком мал, существует возможность высаживать картофель на одном и том же месте без снижения урожайности. В этом случае чередуются лишь сорта картофеля, в зависимости от сроков созревания. Также очень важно правильно подобрать растения-сидераты, которые будут включены в севооборот после картофеля.

Картофельное поле следует разделить на четыре части. На первом участке высаживают клубни среднеспелых или среднепоздних сортов. После уборки поле перекапывают или вспахивают, затем засевают кресс-салатом. Это растение всходит очень быстро, через несколько дней после посева, и до заморозков всё поле будет покрыто настоящим зелёным ковром. В течение двух недель салат способен вырасти до 7 см. Перед заморозками растение можно срезать, до весны из зелёных листьев образуется перегной.

На втором поле с осени высевают овёс и рожь. Весной озимые запахивают, а поверху сажают среднеранний сорт картофеля.

На третьем поле сажают ранний картофель, вызревающий в течение 70—80 дней. Осенью на участке высевают рожь и вику мохнатую. Весной растения следует запахать, но сделать это нужно как можно позже: в конце мая – начале июня. Если же в хозяйстве есть домашние животные, то зелёную массу целесообразно использовать как корм. В этом случае запахивают лишь оставшуюся стерню. Кроме того, что рожь – хороший сидерат для картофеля, её корни выделяют в почву вещества, отпугивающие нематоду.

На четвёртом поле также сажают ранний картофель. Весной, сразу после таяния снега, на участке сеют ранний горох. К моменту посадки картофеля уже можно будет собрать и законсервировать урожай молодого зелёного горошка. Стебли растения послужат мульчей и удобрением для картошки. Азот, содержащийся в клубеньках на корнях гороха, отпугивает колорадского жука, а также золотистую и бледную картофельную нематоду. После сбора урожая, в середине августа, на поле высевают горчицу белую или редьку масличную. Когда температура воздуха опустится до +5° C, сидерат запахивают, готовя плодородную почву на будущий год.

Каждый год культуры на полях меняют по кругу. Суть технологии – почва не должна пустовать: после картофеля сразу высевается сидерат, после сидерата – картофель.

12 След.

Выращивание картофеля на даче и приусадебном участке. Секреты повышения урожайности

От автора