Сад, огород и цветник. Проверенные приемы

Кое-что о рассаде

Выращивать рассаду для каждой культуры надо так, чтобы пересадить ее на место в самом подходящем возрасте. Многие садоводы стараются посеять семена на рассаду как можно раньше и потом перевозят на участок переросшую, вытянувшуюся, хрупкую рассаду, которая потом долго и трудно приживается.

Есть еще одна тонкость, о которой многие просто не знают: программа развития растения закладывается в точке роста уже при развороте семядолек. Так, для скороспелых томатов первое соцветие в виде микроскопического узелка закладывается после закладки 5–6 зачатков листьев, а для позднеспелых высокорослых сортов – после 10–12 листьев, но это происходит только в том случае, если рассада находится в условиях хорошей освещенности и оптимальной температуры. И наиболее важна в этот момент именно хорошая освещенность, чего нет при раннем посеве, поскольку далеко не во всех регионах в конце зимы ярко светит солнце. Чаще погода стоит пасмурная. На Северо-Западе солнце, например, появляется только в начале – середине марта. Подсвечивание лампами дневного света не дает нужного эффекта, потому что обычно садоводы имеют одну-две лампы, а этого явно недостаточно. Рассада должна находиться прямо под лучами лампы на расстоянии 5–7 см от нее, а не сбоку, так что под каждой стандартной лампой 1,2 м длиной вы можете разместить сначала около 20 растений, а по мере их роста и того меньше. Приятное исключение составляет использование галогеновой лампы Reflax, появившейся сейчас в продаже. Вот она дает действительно хорошее освещение, и подвешивают ее на высоте метра над рассадой.

Что же происходит при недостаточном освещении? В точке роста вместо будущего соцветия закладываются зачатки листьев и так продолжается до тех пор, пока не наступят благоприятные условия по освещенности. Таким образом, при слишком раннем посеве мы получаем вытянувшуюся рассаду с гораздо большим количеством листьев до первого соцветия, нежели это предусмотрено сортом, в результате чего урожай с таких растений бывает низким. Тот, кто сеял томаты и перцы одних и тех же сортов в разные сроки, наверняка замечал, что растения при более поздних сроках посева догоняют и перегоняют посаженные раньше. Рассада вырастает приземистая и крепкая, а период от всходов до цветения сокращается. Когда пишут, что цветочная кисть закладывается у данного сорта после 5–7 листа, то можете быть уверены, что при хорошей освещенности она будет заложена именно после пятого листа. А вот при плохой – может заложиться не только после седьмого, но и после восьмого и даже девятого, что приводит к затягиванию начала плодоношения, и в условиях короткого лета означает потерю урожая. Так что дело не в том, чтобы посеять как можно раньше, а в том, чтобы создать достаточную освещенность. В Ленинградской области перцы надо сеять на рассаду не раньше 1–5 марта, а чтобы они быстро взошли, требуется лишь повысить температуру почвы до 28–32 °C или применить стимулятор роста, однако, напоминаю еще раз, что при этом взойдут и все слабые семена. Томаты на рассаду надо сеять не раньше 10–15 марта. Убедитесь в этом сами. Многие считают, что рассаде, выставленной на подоконник, вполне достаточно света, и ошибаются, потому что даже слегка запыленное стекло уже не дает нужной освещенности, а у нас стекла за зиму становятся не просто запыленные – к весне они попросту грязные – их надо протирать с двух сторон, а раньше марта этого просто не сделаешь. Но даже в условиях чистых окон растениям, особенно находящимся во втором, и тем более третьем ряду от стекла, все равно необходима подсветка.

Лампы утром включают рано, часов в 8–9, а выключают вечером, тоже часов в 8–9, независимо от того, пасмурный или солнечный день на улице. Правда, для перцев световой день не должен превышать 8 часов.

Почему же растениям нужна подсветка лампами дневного света или галогеновыми (или ненадолго кварцевыми)? Дело в том, что стекло не пропускает ультрафиолетовые лучи, часть спектра которых растениям жизненно необходима. Кстати, пленка эти лучи пропускает, поэтому остекление теплиц надо делать только по боковой поверхности, а крышу лучше делать из пленки. Сильно улучшают освещение зеркало или фольга, установленные за рассадой. Они отражают свет, падающий из окна. Хорошее отражение дает специальная светоотражающая пленка, выпускаемая фирмой «Шар». Ее можно просто повесить за рассадой, как занавеску.

Основной момент при выращивании рассады – не давать ей вытягиваться: при недостатке освещения надо снижать температуру воздуха на 3–4 градуса по сравнению с обычной температурой, а при хорошем освещении ее можно на 2–3 градуса повысить. Кроме того, надо резко уменьшить азотные подкормки, так как азот способствует вытягиванию, а вот подкормки фосфором, наоборот, усилить, так как он задерживает рост.

Очень ответственный момент – появление самой первой петельки всходов. Только она появилась, сразу же, не дожидаясь появления остальных, выставляйте рассаду в прохладное и самое светлое место. В течение недели дневную температуру надо снизить до 16–18 °C, а ночную – до 12–14, а затем дневную следует повысить до 20–22, а ночную до 16–18 °C.

Если до всходов главное – чтобы было тепло, влажно и темно, то после всходов должно быть прохладно, умеренно влажно и светло, иначе рассада вытянется. Оптимальная температура для выращивания каждой культуры приведена в таблице 9.

Выращивать рассаду перцев и баклажанов старше 75 дней, томатов старше 60 дней, тыквенных старше 25 дней совершенно нецелесообразно: растения слишком перерастают, хотя в случае с перцами это фактически незаметно. Угроза ночных заморозков в некоторых регионах сохраняется до десятых чисел июня, следовательно, надежная пересадка рассады в теплицы – это именно начало июня. Скороплодные гибриды томатов сеять на рассаду надо в конце марта, и уверяю вас, результат будет не хуже, а лучше, нежели от посева в конце февраля. Перцы и баклажаны надо сеять в начале марта, а тыквенные – в середине апреля, если у вас теплица с подогревом и вы можете высаживать рассаду в начале мая. Если вы сажаете огурцы в низкие парнички, то посев на рассаду надо делать в первых числах мая. Тогда ее можно высадить в парники в середине мая. В южных регионах надо сделать свои расчеты, отсчитав от возможного срока посадки в грунт соответствующее число дней.

Что же делать, если рассада томатов сильно вытянулась? В книгах чаще всего рекомендуют пересадить ее в более высокую емкость, сделав это следующим образом: аккуратно, чтобы не сломать, закрутить вдоль стенки по спирали стебель, освобожденный от нижних 5–6 листьев, и сверху присыпать грунтом. Благодаря этому снижается надземная часть растения и увеличивается корневая система, однако при этом требуется большое количество грунта и перевозка на участок существенно затрудняется. А главное, урожай отнюдь не увеличивается, ведь природой предусмотрен прямой стебель для томата, и всякие его искривления затрудняют поступление к верхушке питательных веществ.

Есть другая рекомендация: срезать верхнюю часть с четырьмя листьями, как только у растения будет 8 листьев и укоренить верхушку в почву. Это тоже снижает надземную часть, но при таком способе плодоношение запаздывает примерно на 2 недели.

Есть еще один момент, на который мне хотелось бы обратить ваше внимание. Дело в том, что ни одно растение не вступает в полноценное плодоношение, пока не наберет определенную биомассу. И здесь очень важным фактором является баланс между массой корневой системы и надземной части. В комнатных условиях обычно происходит дисбаланс: надземная часть превышает корневую. И здесь надо либо идти на всякие ухищрения, чтобы нарастить корневую систему, – а самый простой вариант для томатов – это пересадить их в двухлитровые емкости, расставляя подальше друг от друга, – либо как можно раньше высадить рассаду в теплицу, защитив ее от возможных заморозков.

Перцы, как известно, пересадок не любят – у них плохо регенерирует (восстанавливается после повреждения) корневая система, – поэтому при пикировке у них ни в коем случае нельзя укорачивать корешок. Но в некотором смысле дело с ними обстоит проще: у них компактная корневая система, поэтому для выращивания их рассады достаточно полулитровой емкости. Перцы не вытягиваются при недостаточном освещении, но тоже закладывают в точке роста листья вместо соцветий.

Сеять семена на рассаду лучше всего в неглубокие ящики во влажную почву (сажаем в грязь, но не в воду). Почву перед посевом надо уплотнить. После посева присыпать семена сухой почвой на нужную высоту и снова почву уплотнить (это удобно делать ложкой), накрыть ящики пленкой или стеклом и не поливать до появления всходов. После появления первых петелек всходов пленку надо убрать, а рассаду выставить в прохладное место на 5–7 дней, чтобы уберечь ее от вытягивания.

Таблица 9. Некоторые полезные сведения о рассаде

Сеять семена на рассаду лучше всего в неглубокие ящики во влажную почву (сажаем в грязь, но не в воду). Почву перед посевом надо уплотнить. После посева присыпать семена сухой почвой на нужную высоту и снова почву уплотнить (это удобно делать ложкой), накрыть ящики пленкой или стеклом и не поливать до появления всходов. После появления первых петелек всходов пленку надо убрать, а рассаду выставить в прохладное место на 5–7 дней, чтобы уберечь ее от вытягивания. Нельзя допускать понижения температуры до 8 °C – в противном случае в дальнейшем не избежать неприятностей, в частности, для томатов – заболевания фитофторой. Иногда в литературе я встречаю утверждения о том, что рассаду томатов надо закалять пониженными температурами до появления фиолетового цвета на стебле и нижней стороне листьев. Но это признак фосфорного голодания, а не закалки, ибо в условиях пониженных температур растения перестают усваивать из почвы фосфор и калий, что несомненно приносит только вред.

Иногда всходы появляются, не сбросив семенной оболочки. Это может происходить по нескольким причинам. Первая причина – почва при посеве не была уплотнена; вторая – что семена были посеяны слишком мелко, и третья – растения слишком слабы или больны, и в этом случае их надо выбросить.

Почва для рассады. Пересадка рассады

Почву для рассады можно приготовить из мхасфагнума, хвойных иголок, опилок с добавлением песка, золы, листового перегноя или просто взять из парника. Неплохо добавить в почву органическое удобрение или биогумус из-под червей. Главное требование к почве для рассады таково: она не должна менять своего состава, медленно перепревать, то есть не менять температуру, не содержать вредных для растений элементов, хорошо пропускать воздух и влагу. Но главное, она не должна иметь кислую реакцию, поскольку почти все культурные растения нуждаются в почве с нейтральной или слабокислой реакцией. Для приготовления грунта можно использовать кокосовый субстрат или верховой торф.

Вот рецепт приготовления почвы для рассады. На ведро мха, иголок, опилок и так далее берут полведра крупного песка и литровую банку золы или стакан доломита (или мела). Опилки лучше брать от лиственных пород деревьев, но если вы берете опилки от хвойных, то их надо запарить кипятком, затем слить воду и еще раз запарить, после чего снова слить воду, чтобы вымыть из опилок смолу, и замочить их в растворе мочевины (10 ст. ложек на ведро воды). Если песок мелкий, то он как правило содержит мелкие глинистые частицы, которые после поливки образуют на поверхности корку. Мелкий песок перед употреблением надо дважды промыть в воде, чтобы эти глинистые частицы вымыть из него.

Такой казалось бы существенной дозы сухой золы бояться нечего, поскольку она плохо растворяется в воде комнатной температуры, и поэтому химического шока у зародышей семян не вызывает, но зато быстро и хорошо нейтрализует кислую среду (мох, торф, иголки). При передозировке золы рН почвы может стать выше 7, что приведет к тому, что питательные элементы заблокируются. Чтобы этого избежать, надо постоянно давать рассаде подкормки в полив, и тогда голодание ей не грозит. Если вы покупаете для рассады готовый грунт, его обязательно надо пропарить горячей водой, чтобы обезопасить рассаду от всяких неприятностей. Закрытый пакет с грунтом надо опустить в ведро и налить по стенке ведра кипяток, накрыть крышкой и оставить до полного остывания – только после этого почву из пакета можно использовать для рассады. Торф надо проветрить в течение недели – двух, затем разбавить его песком на треть объема и раскислить золой из расчета одна литровая банка на каждое ведро смеси.

Пикировку (первую пересадку) рассады делают при появлении одного-двух настоящих листочков: центральный корешок укорачивают на треть его длины (кроме перца) и опускают в воронку, сделанную карандашом в уплотненной почве. Рассаду тыквенных культур, томатов и баклажан заглубляют до семядольных листочков, рассаду капусты, свеклы, салата – до настоящих, опуская семядольные в воронку. Перец ни в коем случае не заглубляют при пересадке, высаживая его на тот же уровень почвы, на каком он рос. Если подсемядольное колено (часть стебелька от корней до семядольных листочков) у растеньица слишком длинное, под рассаду перца можно понемногу подсыпать сухой песок.

Почву вокруг каждого пересаженного растеньица обжимают и осторожно поливают. При пересадке старайтесь держать растение не за стебель, а за семядольные листочки. Дважды в месяц опрыскивайте рассаду томатов очень слабым раствором медного купороса вместо обычно рекомендуемого раствора марганцевокислого калия – томат накопит медь в тканях и это убережет его от раннего заболевания фитофторой.

Поскольку перец плохо переносит пересадку в раннем возрасте и не выносит повреждения корней, его лучше растить без пикировки, сразу же сажая по два-три семечка в один стаканчик на глубину 4 см (на глубину двух фаланг пальца). После всходов оставьте одно лучшее растение, а лишние отщипните по уровню почвы, но не выдергивайте и не отсаживайте, – так вы можете повредить корневую систему оставленного растения.

Как и перец, плохо переносят пересадку и все тыквенные культуры – у них тоже плохо регенерирует корневая система. Но в отличие от перца, их можно пересадить без ущерба в раннем возрасте, когда рассада имеет не более одного настоящего листа. Причем лучше делать это методом перевалки, то есть весь ком почвы с корнями высадить целиком, не нарушая его, в подготовленную ямку такого же размера.

Быстро вырастить рассаду салата можно, по рекомендации Е.А. Смирновой, следующим способом. Хорошо увлажнить почву. Сделать на ней бороздки, которые еще раз полить водой, и равномерно рассыпать по бороздкам семена салата. Главное – это не загустить посевы. (Для этого можно смешать семена салата с песком или сухой трухой от спитого чая: одна чайная ложка семян на полстакана песка или спитого чая для засевания одного квадратного метра поверхности почвы.) Не засыпая семена почвой, накрываем сверху двумя слоями газеты. Всходы обычно появляются на 2–3 день после посева, газету надо снять, иначе всходы вытянутся. По мере надобности осторожно увлажняем почву. Рассада будет готова к пикировке через неделю.

Не делайте загущенных посевов капустных культур и свеклы, а так же не затягивайте с их пикировкой, потому что это одна из причин появления черной ножки у рассады капусты или корнееда у рассады свеклы. Чрезмерно вытянувшийся у рассады стебелек между корнем и семядольными листочками (подсемядольное колено) начинает усыхать, если рассаду не приокучить. Кроме того, такая голенастая рассада в дальнейшем ложится, и у нее образуется кривой стебелек.

И капуста, и свекла нуждаются перед посадкой в известковании почвы. Начинать надо прямо с внесения небольших доз извести в рассадные ящики, а по мере роста рассады надо дважды ее полить известковым молочком (одна чайная ложка без верха извести на литр воды) – дело в том, что рассада капусты сделает запас извести в тканях и это убережет ее от заражения килой. При пересадке рассады в грунт очень полезно внести в лунку неполную столовую ложку кальциевой селитры – это тоже убережет капусту от килы. В крайнем случае, повторите ту же операцию, что и для рассады, растворив стакан извести в 10 л воды и полив этим раствором лунки перед высадкой рассады.

Рассаду всех культур, кроме пасленовых, лучше всего выращивать прямо в теплице. Для этого накройте ее пленкой как можно раньше, не позднее 18–20 апреля. Если еще лежит снег – отгребите его от теплиц. В торце теплицы сделайте две веревочные петли, спустив их от конька до уровня метра от земли. В петли положите доску, как для качелей, и расставьте на доске неглубокие ящики с высеянной рассадой капусты, свеклы, салата, укропа, лука, кабачков, огурцов, петрушки, даже тыквы, кукурузы и арбуза. Так можно подрастить и картофельные клубни раннего картофеля, многие однолетние цветы. Все ящики несколько раз обмотайте лутрасилом. Посеянная таким образом рассада не занимает в теплице грядок, поэтому на грядках можно до высадки основных культур вырастить редис, шпинат, щавель. Не помешает рассада и работам в теплицах. И еще: поскольку заморозки идут по почве, а рассада поднята на метр над ее поверхностью, то заморозкам она, как правило, не подвержена.

Дома же надо растить лишь те культуры, которые надо сеять очень рано: перец, баклажан, томат, сельдерей. Рассаду капусты растить в квартире затруднительно: капусте требуется прохладная температура, не выше 16–17 °C, влажный воздух и очень хорошее освещение, а у нас в квартирах бывает жарко, недостаточно светло и, главное, очень сухо для капусты. Рассаду тыквенных культур тоже дома растить не следует, она, как правило, вытягивается и потом плохо приживается.

Многие садоводы допускают ошибку, делая слишком обильные поливки рассады. Поливайте рассаду умеренно. При первой пересадке (пикировке) хорошо полейте почву и горшочек с рассадой, но после пересадки не поливайте в течение 4–5 дней, чтобы заставить корни в поисках влаги распространиться во все стороны и вглубь. Перед перевозкой рассады на участок не поливайте ее 3 дня – она лучше перенесет транспортировку, даже если слегка подвянет, да и везти ее будет легче без лишней воды. Слишком же насыщенная водой рассада становится ломкой.

Оригинальный способ выращивания рассады томатов в пеленках из пленки предложила садовод В.Н. Ковалева: при пикировке рассады нужно выложить ее на кусок пленки размером 20 × 30 см, подсыпав под сеянец 2–3 столовых ложки питательного грунта, и завернуть пленку так, как пеленают младенца, оставив листья над ней. Далее нужно поставить все кулечки в неглубокую емкость, например, в банку из-под селедки. Полив делать очень умеренный, весь остальной уход за рассадой – обычный. Через каждые 2–3 недели пленки необходимо разворачивать и добавлять по столовой ложке почвы. Выращенная таким способом рассада выглядит хилой, зато не вытягивается и при пересадке в теплицу приживается гораздо лучше, нежели слишком вытянувшаяся, и быстро догоняет рассаду, выращенную обычным способом.

В чем удобство этого метода? Рассада занимает мало места, для ее выращивания требуется гораздо меньше почвы, ее очень удобно перевозить на участок: заворачиваете каждое растение в виде рулончика в газету и складываете эти рулончики в коробку, один макушкой в одну сторону, другой – в другую. Земли мало, и коробка легкая, особенно если три дня до перевозки рассаду не поливали. Метод оказался хорош только в отношении томатов, – мои попытки вырастить таким способом другие культуры потерпели неудачу – растения сильно отстали в плодоношении от выращенных обычным способом.

Лучшие же результаты при выращивании томатов я получала при посеве на рассаду своих семян минувшего лета, при пикировке в пеленки и затем доращивании рассады в большой емкости, начиная с 5–6 листьев, тогда и с пересадкой в теплицы можно было не торопиться до окончания заморозков.

Садовод Л.Н. Климцева так же предложила очень удобный для будущей перевозки способ выращивания рассады: как только у рассады станет 8 листьев, верхушки с четырьмя листьями надо срезать и поставить в майонезные стеклянные баночки с водой (не наливайте воды слишком много). Нижнюю часть рассады приходится выбросить, поскольку выращенные из нее растения сильно отстают с началом плодоношения. Дальше рассада выращивается без почвы в слабом растворе питательных элементов. Чтобы перевезти растения на участок их вынимают из баночек, корни каждого растения заворачивают во влажную тряпку и в рулончик газеты, после чего растения складывают валетом в коробки. Необходимо заметить, что растения дают хорошую корневую систему только при температуре воздуха не менее 20–22 °C. Если температура в помещении недостаточная, корневая система окажется неразвитой, и стебель, опущенный в воду, попросту загниет. Также в этом случае существует опасность задержки с началом плодоношения примерно на 10 дней.

При пересадке в теплицу рассады томатов надо внести в каждую лунку столовую ложку суперфосфата, под перцы – чайную ложку углекислого калия. Под баклажаны – столовую ложку азофоски или Кемиры. При пересадке рассады капусты и свеклы в грунт в каждую лунку надо внести неполную столовую ложку кальциевой селитры или чайную ложку извести, хорошо перемешать с почвой, полить и высадить кустики.

Вытянувшуюся рассаду томатов часто рекомендуют высаживать лежа. Нижние листья обрывают за пару дней до пересадки, чтобы ранки затянулись, и через них не проникла инфекция. По истечении двух дней рассаду укладывают в выкопанные траншейки макушкой на север. Присыпают почвой. Через 4–5 дней макушка встает в вертикальное положение, но прирост новых листьев задерживается, поскольку идет интенсивное наращивание корней по всему закопанному стеблю. Возникает дисбаланс между корневой системой и надземной частью, что приводит к задержке плодоношения на две недели, а значит, к снижению урожая.

Я согласна и с наблюдениями садовода А.В. Платуна – самые лучшие томаты вырастают и обильно плодоносят уже в начале июля, если при пикировке их сначала рассадить в полулитровые емкости, а затем, при появлении 6–7 листьев, пересадить в полуторалитровые. Тогда тоже можно не спешить с их пересадкой в теплицу.

На что обратить внимание при покупке готовой рассады

Если вы не выращиваете рассаду капусты сами, то при ее покупке обратите внимание на следующие моменты: если листья на рассаде мелкие – кочаны будут небольшие, если листья на рассаде крупные – кочаны будут крупные. Если стебелек до первых настоящих листочков короткий – кочан будет ранний на короткой кочерыге и потребуется всего одно окучивание, а вот если стебелек длинный – кочан будет поздний, на высокой кочерыге и окучивать его придется 2–3 раза. Если у рассады листья округлой формы – кочаны будут округлые, слегка приплюснутые, а если листья удлиненной формы – кочаны вырастут овальные, вытянутые. Рассада, стебелек которой имеет лиловатый оттенок, имеет более мощную корневую систему; если же стебелек светло-зеленый, корневая система слабая. Особенно внимательно смотрите, нет ли на корнях хотя бы малейшего утолщения или нароста – такая рассада уже больна килой, так что ее надо сразу выбрасывать. Кроме того, при покупке или пересадке своей рассады капусты и свеклы внимательно смотрите, не потемнела ли, не подсохла или утоньшилась ли нижняя часть стебелька – это признак грибного заболевания черной ножкой (или корнеедом), – такую рассаду следует тоже выбросить. При покупке рассады перца обратите внимание на цвет самых верхних молодых листочков: они обязательно должны быть светлее темных нижних. Если все листья окрашены одинаково – не избежать болезней. Рассада томата должна быть приземистой, особенно обратите внимание на самую нижнюю часть стебля – подсемядольное колено: у хорошей рассады оно должно быть коротким. Если оно длинное – рассада будет голенастой и вытянутой, такую лучше не брать. Окраска листьев рассады томата должна быть вся равномерная – ярко-зеленая. Очень темная окраска листьев говорит о том, что рассада перекормлена азотом, – в этом случае она будет плохо переносить даже временное похолодание.

Совместимость культур

Некоторые растения отлично уживаются рядом, защищая друг друга своим запахом от вредителей и являясь взаимными биостимулятрами, а некоторые всячески подавляют друг друга. Так, например, фасоль – чрезвычайно уживчива, практически все растения для нее – друзья, а вот фенхель – всем лютый враг. При посадке растений на небольшой территории это надо обязательно учитывать, чтобы на грядках не возникало вражды. При этом необходимо соблюдать три правила: рядом или друг за другом нельзя сажать культуры, относящиеся к одному и тому же виду, те, которые выносят одни и те же питательные вещества в одинаковом соотношении, имеют одинаковый габитус, то есть одинаковую высоту надземной части и одну и ту же глубину залегания корней. Также необходимо учитывать совместимость корневых систем растений, так как для защиты своей территории от вторжения чуждых им соседей корни растений выделяют микотоксины.

Совместимые посадки:

Баклажан – фасоль

Брокколи – свекла, шалфей

Горох – баклажан, календула, кукуруза, огурец, редис, морковь

Груша – см. Яблоня

Земляника – бархатцы, бораго, салат, фасоль, чеснок, шпинат

Капуста кочанная – анис, картофель, лук, мята перечная, розмарин, ромашка лекарственная, свекла, сельдерей, укроп

Капуста цветная – сельдерей

Календула, чеснок – гладиолусы, земляника, розы, смородина, тюльпаны

Кольраби – лук, салат, свекла, огурец, пряности

Кукуруза – горох, картофель, огурец, тыква, фасоль

Лук и чеснок – земляника, морковь, ромашка лекарственная, свекла, сельдерей, томат, чабер

Малина – слива, яблоня, календула

Морковь – горох, лук, редис, редька, розмарин, салат, томат, шалфей

Настурция – большинство овощей, флокс

Огурец – горох, кукуруза, подсолнечник, редис, фасоль, томат, капуста

Петрушка – спаржа, томат

Подсолнечник – огурец

Редис – горох, настурция, огурец, салат

Редька – свекла, шпинат, морковь, петрушка, томат, тыква, огурец

Репа – горох

Салат – земляника, морковь, огурец, редис

Свекла – кольраби, лук, редька, капуста, бобы, салат

Сельдерей – капуста, лук, томат, фасоль, цветная капуста, лук-порей

Томат – календула, левкой, лук, настурция, петрушка, сельдерей, спаржа

Тыква – кукуруза

Укроп, шпинат – редис, репа, капуста

Фасоль – капуста, картофель, морковь, огурец, чабер и большинство огородных культур, кроме свеклы

Флокс – настурция

Яблоня – ель, календула, конопля, малина, пижма, томат, укроп

Хорошо сажать малину возле яблони и сливы, а красную рябину – по углам картофельного поля; оставить ель среди яблоневого сада, ограничив ее корни. Скороплодные сорта томата хорошо сажать под яблонями с южной стороны и разбрасывать пасынки томата среди кустов смородины.

Несовместимые посадки:

Баклажан – другие пасленовые культуры

Вишня – малина

Горох – гладиолусы, картофель, лук, чеснок

Земляника – капуста

Капуста – земляника, томат, фасоль

Лук, чеснок – горох, фасоль

Морковь – укроп, петрушка, сельдерей и другие зонтичные культуры

Огурец – картофель, кабачки, ароматические травы

Перец – свекла

Подсолнечник – картофель

Свекла – фасоль, шпинат

Томат – другие пасленовые культуры, в том числе и картофель, капуста

Тыква – картофель

Фасоль – гладиолусы, лук, чеснок, свекла.

Ни одно растение не переносит соседства фенхеля и иссопа, поэтому их надо сажать в отдельном уголке сада. Нельзя сажать землянику после картофеля из-за нематоды, а так же после томатов, огурцов и капусты. Не сажайте облепиху вблизи малины, черной смородины и земляники – их корни находятся в одном слое, не размещайте пасленовые культуры среди облепихи. Вишня вытеснит малину, а семечковые культуры (груша, яблоня) вытеснят косточковые (абрикос, алыча, вишня, слива). Жимолость отлично ладит с черной смородиной, а крыжовник с красной. Но сестры черная и красная друг друга недолюбливают. Малина прорастет сквозь кусты черной смородины и крыжовника и станет их угнетать, поэтому не позволяйте ей разбредаться далеко от места посадки. Нельзя оставлять на участке обыкновенную черемуху из-за стеклянницы, а боярышник из-за яблонных вредителей, а так же не оставляйте сосну – это место зимовки многих вредителей, в частности, морковной листоблошки, а так же спор грибка столбчатой ржавчины. Убирайте с участка крушину и скашивайте осоку – рассадников бокальчатой ржавчины.

Лучшие предшественники

Очередь на грядку

Как организовать на небольшом участке элементарный севооборот? Это зависит от того, сколько грядок вы можете разбить на своих шести сотках. Первым в очереди стоит огурец, который требует внесения органики; ранней весной его можно уплотнить посадками редиса. За ним эту грядку на будущий год может занять ранний картофель или любая из культур, например, петрушка, пастернак, сельдерей. На третий год высаживаем на эту грядку капусту, но предварительно внесем под нее органику и обязательно кальциевую селитру против килы. Сначала уплотняем капусту посадками шпината, а затем посевом кервеля. Следующая в очереди – свекла, которая нуждается перед посадкой в известковании почвы. Посадки свеклы можно ранней весной уплотнить салатом. Потом высадим на этой грядке лук-репку, но сначала внесем органику. Уплотнить лук можно кресс-салатом. Затем своей очереди дождется морковь. Ее посадки не уплотняем. На следующий год внесем органику и высадим кабачки. После них хорошо бы посадить горох или бобы, а по самому краю в середине июля высадим редис. На другой год произвесткуем грядку и посеем любую из культур: репу, редьку или брюкву, но под брюкву надо дополнительно внести органику. Далее можно внести органику и высадить на грядке перец под укрытием пленки, натянутой на дуги. Последним в очереди стоит чеснок. После него сюда снова возвратим огурец, подкинув ему органики.

Если эта очередь кажется вам слишком длинной, разбейте ее на две или три и прокручивайте каждую группу культур независимо друг от друга. Например, огурец – картофель – капуста вместе с сельдереем – перец. В севообороте находятся всего четыре грядки. Чаще всего перец, томат и огурцы растят в теплицах. Обязательно ежегодно меняйте местами огурцы с томатами, а перец прекрасно растет рядом с томатом, в этом случае его не трогает тля.

Пользуясь таблицей лучших предшественников, можно составить и другие варианты цепочек:

• картофель – капуста – морковь или петрушка – репа, брюква или редька – лук, чеснок;